при установці на різних поверхах
Мешканцям першого поверху слід особливо продумано поставитися до питання розміщення зовнішнього блоку кондиціонера, т. К. Висячий на рівні людського зросту агрегат може стати легкою здобиччю для «мисливців» за кольоровими металами.
Мінімальна висота, на якій може знаходитися зовнішній блок кондиціонера, повинна становити 1,8-2 м. У цьому випадку зняти його без додаткового обладнання (хоча б без сходів) буде непросто.
Металевий козирок над зовнішнім блоком (зовнішньою частиною) кондиціонера слід робити завжди, незалежно від того, на якій висоті блок розташований. Навіть якщо блок розміщений на балконі, козирок потрібен обов'язково - без нього під час дощу всередину блоку буде потрапляти вода, а навесні на блок будуть падати з даху бурульки і сніг, що може послужити причиною серйозного пошкодження блоку або навіть виходу його з ладу.
До речі, про падаючих з дахів предметах. Відповідальність за погано закріплений і впав комусь на голову (не дай бог, звичайно) кондиціонер повинна, відповідно до закону, нести встановлювала його фірма, але тільки до закінчення гарантії на послуги. Це треба розуміти так: якщо ви через місяць після установки кондиціонера (а гарантійний термін на послуги встановила його фірми становить, припустимо, 3 роки) власноруч його відкрутили і перенесли в інше місце, після чого він благополучно впав на голову вашому сусідові, то всю відповідальність за це в повному обсязі будете нести ви, оскільки, самостійно переносячи кондиціонер, ви автоматично втрачаєте гарантії на його установку. Ось так. Тому протягом гарантійного терміну на установку і роботу кондиціонера не слід допускати ніякої самодіяльності.
При установці зовнішнього блоку кондиціонера необхідно дотримуватися деякі технічні вимоги до місця і способу його установки. По-перше, потрібно, щоб стіна, до якої кріпиться блок, була міцною; вона не повинна обсипатися (інакше анкерні болти, забиті в стіну, можуть просто вискочити з неї під вагою блоку) і повинна бути гладкою, т. к. в іншому випадку сильні вібрації від працюючого компресора будуть передаватися на весь блок, що призведе до передчасного виходу кондиціонера з ладу (як правило, через руйнування трубок теплообмінника і витоку фреону з кондиціонера).
Сполучні трубки, по яких тече фреон від зовнішнього блоку до внутрішнього і навпаки, при установці кондиціонера перегинати ні в якому разі не можна. Неприпустимо і самостійно роз'єднувати трубки, т. К. В цьому випадку виникне витік фреону. Мінімально допустимий радіус вигину фреонових трубок при установці кондиціонера становить 100 мм.
Монтаж внутрішнього блоку кондиціонера настінно-стельового типу проводиться до стелі або до стіни, але в будь-якому випадку з використанням таких же міцних настановних кронштейнів, що і для установки зовнішнього блоку. Вимоги до надійності установки внутрішнього блоку кондиціонера такі ж: кронштейни повинні витримувати як мінімум 3-4 кратний вага блоку; до стіни вони кріпляться за допомогою спеціальних анкерних болтів; сама стіна повинна бути гладкою і рівною; включений кондиціонер не повинен вібрувати помітно для ока.
Монтаж внутрішнього блоку кондиціонера підлогового типу можна виробляти і без використання спеціальних кронштейнів, але слід передбачити хоча б кріплення його до підлоги за допомогою стяжок, т. К. Приєднаний до зовнішнього блоку і дренажу і підключений до електромережі внутрішній блок можна вже буде куди-небудь переміщати .
експлуатація кондиціонера
Незважаючи на те, що кондиціонер є вельми високотехнологічним приладом, він, тим не менш, не всемогутній, і при його експлуатації в складних умовах можна зіткнутися з різного роду неузгодженостями, що стосуються тих чи інших сторін його роботи. Нижче ми наводимо перелік проблем, що найчастіше зустрічаються при експлуатації кондиціонера, і даємо поради щодо їх усунення.
- Повітря від працюючого кондиціонера виходить надмірно потужним потоком в кімнаті відчувається помітний протяг
Швидше за все, жалюзі кондиціонера відкриті повністю і зафіксовані в такому положенні. Повітря з кондиціонера буде виходити з меншою силою і більш розсіяним струменем, якщо включити режим автоколивань горизонтальних жалюзі кондиціонера (якщо такий режим існує) або зменшити розчин жалюзі. - Безперервно працюючи в досить жаркі дні, кондиціонер не створює необхідної температури і вологості в приміщенні, хоча відповідні регулятори приладу поставлені в режим максимальної холодо- продуктивності
Ця проблема може виникнути в результаті засмічення фільтрів кондиціонера або неправильної його установки (недостатня циркуляція повітря навколо випарника і конденсатора кондиціонера). Також слід перевірити співвідношення теплового балансу в квартирі з розрахунковим, враховувати при установці кондиціонера: в квартирі не повинні бути включені потужні нагрівальні прилади (тостери, кип'ятильники, праски) не повинно бути додаткового надходження тепла в квартиру через відкриті двері і вікна. - Потік повітря, що йде від кондиціонера, занадто слабкий
Швидше за все, це пов'язано з забрудненням повітряного фільтра кондиціонера, який необхідно ретельно прочистити. Фільтр можна або промити в теплій воді, використовуючи для його очищення м'яку губку, або продути за допомогою пилососа. - Знизу внутрішнього блоку кондиціонера інтенсивно конденсується волога
Таке може статися, якщо з якоїсь причини заб'ється трубопровід дренажу. Одна з можливих причин - включення на охолодження кондиціонера з виведеним на ули-ДУ трубопроводом дренажу при мінусовій температурі на вулиці. - При роботі в режимі обігріву зовнішній блок кондиціонера, який знаходиться на повітрі з невеликою негативною температурою (від -1 ° С до -5 ° С), починає покриватися кіркою льоду
Слід знати, що зледеніння для кондиціонера так само шкідливо, як для того ж холодильника: кондиціонер змушений працювати в жорстких теплових умовах і з підвищеною потужністю, що веде до передчасного зносу приладу. Якщо на зовнішньому блоці утворюється крижане покриття, значить, ваш кондиціонер не обладнаний системою антизледеніння (системою «no frost»).