Існує кілька типів обрізки плодових дерев
Розглянемо техніку формує весняної обрізки запущеного молодого плодового дерева яблуня, груша, слива, вишня, аронія - горобина чорноплідна, горобина звичайна, черешня), що має кілька центральних провідників, а точніше кілька гілок, що конкурують з центральним провідником.
Всі ці гілки будуть конкурувати між собою і з провідником за поживні речовини, сонячне світло і воду.
Це відбивається на зростанні крони плодового дерева, який помітно сповільнюється. Кути зчленування таких гілок будуть гострими.
Це дуже небезпечно в зимовий період, коли під вагою снігу, в місцях сходження гілок відбуваються розломи і тріщини.
Розломах і відламати можуть сприяти рясні врожаї і сильні вітри.
Гілка повинна відходити від стовбура або гілки попереднього порядку під тупим кутом.
У цьому випадку забезпечується гарне міцне зрощення гілки.
Запущені плодові дерева, давно не піддавалися обрізанню або обрізані неправильно, як правило мають в кроні велика кількість гілок різних порядків, зростаються між собою і стволом під гострими кутами, що рано чи пізно може призвести до відламати таких гілок при сильних навантаженнях і як результат, до хвороби і навіть загибелі плодового дерева.
Неправильна або недостатня формує обрізка плодового дерева або чагарнику може привести до того, що в кроні дерева почнуть рости рівнозначні за своїм абрису гілки, конкуруючи між собою за світло і соки. За формою таке дерево буде нагадувати віник, спрямований вгору. Особливо це помітно у вишні.
Обрізати вишню, ніколи не піддавалася обрізання або обрізану колись неправильно - справа непроста і потрібно докласти чималих зусиль, тільки щоб підібратися до стовбура, не кажучи вже про саму обрізку. Втім, те саме стосується і яблуні, і груші, і сливи, і інших плодових дерев і чагарників.
Це відбувається тому, що плодове дерево або чагарник обростає значною вегетативної масою, яка не закладаючи при цьому плодових бруньок або закладаючи їх у мінімальній кількості. Урожай з такого дерева буде невеликим і невисокої якості.
Для плодових бруньок і гілочок важливо достатнє надходження світла в крону, а при його нестачі, вони просто починають відмирати.
Сильно загущенное плодове дерево не тільки мало плодоносить, воно стає розсадником хвороб та шкідників, які починають розмножуватися в його щільному кроні, куди не потрапляють лікарські препарати при обробці. Нові гілки в кроні запущеного плодового дерева, в гонитві за сонцем, ростуть вгору, утворюючи все нові гострі кути.
Якщо ми маємо справу з вишнею або сливою, то часто в нижній частині стовбура дерева часто починають рости молоді порослеві пагони. Це пагони з підщепи.
Підщепа - це дике плодове дерево того ж або близького виду, що володіє кращою ніж у сортового дерева кореневою системою.
Сортова щеплення називається привоєм.
Підщепу, на який робиться щеплення сортового дерева, і дає порослеві гілки.
Такі гілки повинні бути обов'язково видалені, інакше починається конкуренція з сортовим привоєм, яка як правило завершується на користь гілок підщепи.
Якщо вчасно не видалити поросль підщепи, то гілки щепи можуть загинути.
Щоб вирізати гілки підщепи, потрібно відкопати стовбур дерева до місць відходу поросли від стовбура і повністю видалити поросль.
Поросль вирізують радикально, не залишаючи пеньків, на яких можуть сформуватися нові нирки.
З таких нирок обов'язково підуть рости нові порослеві гілки підщепи.
Місця, звідки вирізана поросль підщепи затирають садовим варом і засипають землею.
Залежно від типу підщепи, розрізняють кілька способів формує обрізки плодового дерева.
Найпоширеніший у нас спосіб формує обрізки плодових дерев - це обрізка по ярусах.
Ярусна обрізка підходить практично будь-якого плодового дерева в Нечорноземної зоні - яблуні, груші, сливи, вишні, аронії, горобині.
В цьому випадку скелетні гілки розташовуються у вигляді ярусів один над одним.
Плодове дерево оглядають і вибирають кілька основних скелетних гілок, які будуть формувати яруси першого і наступного порядків.
Між першим (нижнім) ярусом і другим ярусом повинно бути відстань 60-80 см, між другим і третім ярусом 20-40 см.
Гілки кожного ярусу повинні бути на достатній відстані один від одного.
В іншому випадку, вони слабо прикріплюються до стовбура.
Решта не увійшли в яруси, вирізують.
Вирізати потрібно по кільцевому напливу ( «на кільце»), не залишаючи пеньків, але і не зрізаючи сам наплив.
Добре, якщо висота штамба плодового дерева буде варіюватися в межах 0,5-0,6 м.
Якщо видалення гілок дерев відбувається за допомогою садової пили, проводять зачистку пеньків і замазують їх варом.
Потім приступають до обрізку гілок кожного ярусу.
Вважається, що кут відходження гілки від стовбура плодового дерева повинен перевищувати 45 градусів, тоді кріплення до стовбура буде міцним і гілки плодового дерева витримають сильні навантаження, будь то сніг або рясні врожаї.
У першому (нижньому) ярусі залишають 3 або 4 кращі скелетні гілки. На верхніх ярусах залишають до 2 гілок.
Решта гілки видаляють також, по кільцевому напливу ( «на кільце»).
У кроні плодового дерева залишають одного провідника, інших вирізують «на кільце» або переводять на бічне відгалуження (щоб дати гілки рости убік, а не вгору крони).
Про техніку видалення великих гілок плодового дерева.
Щоб не утворювалися задирки кори, великі гілки вирізують в кілька етапів.
Товсту гілка починають пиляти знизу, приблизно на половину товщини, відступивши кілька сантиметрів від кільцевого напливу.
Після цього гілка підпилюють зверху, відступивши ще близько 6-8 сантиметрів.
Після падіння гілки залишається пеньок, який спилюють «на кільце».
При такій відстані великих гілок, на корі плодового дерева не залишається задирів і пошкоджень.
Залишати пеньок не можна, тому що в майбутньому біля основи пенька неминуче будуть утворюватися Волчкова пагони, а сам пеньок стане вхідним отвором для хвороб і шкідників.
Якщо у плодового дерева обрізають невеликі гілки, то для цього використовують секатор.
Якщо діаметр досить великий і секатор захоплює, то садову пилку.
При обрізку плодового дерева садовою пилкою, на поверхні пенька утворюються шорсткості.
Така поверхня може бути уражена гниллю і бути вхідним отвором для шкідників і інших хвороб.
Щоб уберегти дерево від хвороб, шорсткості пенька зачищають спеціальним ножем і на рану наносять садовий вар.
Якщо рана велика, то обробку садовим варом проводять кожні 3 місяці, поки рана не заросте.
Рани від видалення гілок, діаметром менше 1 сантиметра і залишені секатором, не чіпають і садовим варом НЕ замазують.
Далі обрізають скелетні гілки. Так само як і з провідником, вирізають конкуруючі і видаляють всі гілки, які ростуть усередину крони, переплітаються один з одним.
Видаляють гілки, затінюють крону. Річні прирости скелетних гілок обрізають на чверть (1/5) довжини.
Якщо річний приріст невеликий, його не обрізають зовсім. Відгалуження підрізають на половину (2/3) довжини скелетної гілки.
Плодове дерево після формує обрізки
Крона плодового дерева після формує обрізки повинна включати в себе одного провідника і кілька ярусів з скелетних гілок.
Правильно сформоване дерево має складатися з гілок, товщають в міру зниження ярусу.
Це роблять, щоб уникнути розлому гілок при навантаженнях.
Тобто найтовстіша гілка - провідник, гілки тонший - це скелетні гілки першого ярусу, ще тонше - другого і відходять гілки, і т.д ..
Цвітіння плодового дерева після правильної обрізки рясне, квітки великі і соковиті.
Отже, головна мета весняної формує обрізки плодових дерев - переклад дерева на плодоношення.
Найкраще плодоношення досягається при горизонтальному положенні гілок.
Для того, щоб зафіксувати її під тупим кутом використовують мотузки, схили і підпори.
Якщо гілки вже старі і такими способами їх не виправити, то плодове дерево обрізають досить сильно, залишаючи тільки потрібні гілки.
Скелетні гілки, які потрібно видалити, вирізують на бічну гілку.
Пагони минулого року вирізують на зовнішню нирку, спрямовану від крони дерева.
Річні прирости небажано сильно підрізати, бо це може призвести до сильного розростання крони.
Це призводить до відстрочки плодоношення. Таким чином, дерево стимулюють на горизонтальний ріст пагонів і ятати квіткових бруньок.
Ранньою весною необхідно побілити стовбури плодових дерев.
Це потрібно для того, щоб не допустити розтріскування кори стовбура при сильних перепадах температур.
Сонце, після весняної обрізки, сильно нагріває темний стовбур плодового дерева, особливо яблуні і вишні, а вночі можуть наступити мінусові температури і кора стовбура розтріскується. Побілку на стовбур плодового дерева слід наносити ранньою весною, відразу після обрізки.
Побілка відобразить сонячні промені і кора дерева не нагріється.
Після завершення весняної формує обрізки, ми дали плодового дерева заділ на самостійне подальше правильне формування крони.
Обрізані непотрібні скелетні і вегетативні гілки, крона ажурна, легка. Але для подальшого правильного росту крони однієї формує обрізки недостатньо.
Остаточне формування крони завершиться через кілька років після формує обрізки.
Тоді закінчується приріст вегетативної маси крони, і дерево направляє свої сили на активну плодоношення, закладку плодоносних гілочок і квіткових бруньок.
Щоб правильно завершити процес формування крони плодового дерева, потрібно вчасно видаляти молоді Волчкова пагони.
Волчкова пагони починають рости біля місць видалення великих гілок.
Не видалені вчасно Волчкова пагони, сильно загущают крону.
Особливо активне зростання Волчкова пагонів спостерігається при неправильній обрізці дерева, коли залишають пеньок, обрізаючи великі гілки вище кільцевого напливу, або обрізають гілочку вище нирки, або при занадто сильної обрізку.
Ще один захід для перекладу дерева на плодоношення - це відгинання річних приростів.
Коли краще обрізати дерева
Формуючу обрізку дерева проводять протягом п'яти років з моменту посадки: потрібно так сформувати крону, щоб за деревом було зручно доглядати і щоб сонячне світло добирався в саму гущу.
У наступні роки ранньою весною проводять санітарну обрізку, метою якої є видалення підмерзлих, висохлих, поламаних, які конкурують один з одним, пошкоджених шкідниками або хворобами і провисаючих в нижній частині крони гілок і пагонів. Однак при необхідності не зашкодить деревам і санітарна обрізка восени.
Омолоджуюча обрізка відновлює сповільнення зростання старих дерев і стимулює закладання генеративних бруньок.
Її теж краще проводити в кінці зими або на початку весни, причому омолоджувати дерева починають не тоді, коли вони вже постаріють, а після перших двох-трьох урожаїв або як тільки ви помітите зниження цвітіння.