1. Перш за все треба відрегулювати рівень палива в камері поплавця. Перевірте в інструкції, якою має бути висота поплавка і відрегулюйте, підгинаючи його язичок. Точність цього регулювання має принципове значення, так як в подальшому ви будете впевнені, що рівень палива не впливає на роботу карбюратора.
2. Холостий хід - тобто робота карбюратора при закритій дросельної заслінки
Помилки в регулюванні вносять хаос і сумбур в процес регулювання карбюратора, так як система холостого ходу працює в усьому діапазоні відкриття дросельної заслінки.
Регулюється холостий хід:
а) жиклером холостого ходу (розташований в корпусі карбюратора і доступний при знятої камері поплавця);
б) гвинтом якості (маленький латунний гвинт розташований зовні карбюратора на його лівій по ходу стінці);
в) гвинтом кількості суміші (розташований там же, але вище гвинта якості).
- Перевірте відповідність паливного жиклера холостого ходу розміром, необхідному для даних погодних умов і висоті місця над рівнем моря, при необхідності замініть жиклер;
- Заведіть і прогрійте двигун, обертанням гвинта якості суміші холостого ходу встановіть стабільні обороти двигуна, обертаючи гвинт від базового положення (як правила це гвинт вивернутий 1.5 обороту). При цьому закручуючи гвинт ви робите суміш багатшими, відкручуючи - біднішими. - Гвинтом кількості суміші встановіть необхідні вам обертів холостого ходу.
3. Перехідний режим, тобто холостий хід - відкриття дросельної заслінки (від 0% до 25% відкриття дросельної заслінки)
Робота двигуна на перехідному режимі залежить перш за все від правильного підбору жиклера холостого ходу, правильного регулювання холостого ходу і величини вирізу в дросельної заслінки. Чим більше виріз в дроселі, тим бідніше суміш і навпаки. Як правило необхідність заміни дроселя виникає рідко, тому якщо на вашому мотоциклі проблеми з цим режимом, перевірте ще раз холостий хід, а так само рівень палива і запірну голку клапана карбюратора.
Примітка:
На чотиритактних мотоциклах в цьому режимі починає працювати прискорювальний насос. Як правило він не має прямого приводу від дросельної заслінки і приводиться в дію окремої пружиною. Його продуктивність можна змінювати змінюючи жорсткість пружини і розмір подає або перепускного жиклерів. Чим більше жорсткість пружини, тим швидше прискорювальний насос вступає в роботу, чим більше подає жиклер тим багатше суміш, чим довше перепускний жиклер тим бідніше суміш.
4. Часткове відкриття дроселя (від 25% до 75% відкриття дросельної заслінки)
На початку цього режиму (від 25% до 50% відкриття дроселя) грає роль тільки зазор між голкою і стінками тунелю карбюратора, в якому голка переміщається. Змінюючи діаметр голки можна робити суміш багатшими або біднішими. Товщі голка - суміш бідніше, тонша голка - суміш багатшими. Як правило голки різняться по діаметру циліндричної частини з кроком 0,01 мм.
В кінці цього режиму (від 50% до 75% відкриття дроселя) грає роль конфігурація конічної частини голки і її положення в дросельної заслінки. Переставляючи голку вгору або вниз можна робити суміш багатшими або біднішими (вгору - багатшими, вниз - біднішими). Можна так само замінити голку на іншу, з більш гострим або більш повним профілем конічної частини. Найгостріше профіль - суміш багатшими, плавніше профіль - суміш бідніше.
Голка доступна тільки при знятій верхній кришці карбюратора. На жаль на багатьох мотоциклах для доступу до голки карбюратор доводиться знімати.
5. Повне відкриття дроселя (75% - 100% відкриття дросельної заслінки)
6. Ходова частина
Немає необхідності в черговий раз говорити, що від правильного регулювання передньої вилки і заднього амортизатора часто залежить не менше, а часто і більше, ніж від потужності двигуна. Ніяка підготовка двигуна не дасть вам переваг, якщо ви не зможете повністю її реалізувати, пересуваючись по трасі мотокросу або ендуро з неправильну роботу ходової частини.
Тому засукаєте рукава і приступайте до найцікавішого - регулюванню ходової частини. І знову ми не будемо наводити рекомендацій з певною моделлю мотоциклів, а обмежимося загальними для всіх прінцміпамі. З чого починаємо - з регулювання преднатяга пружин передньої вилки і заднього амортизатора і підбору пружин. Пам'ятайте - дані регулювання проводяться "на холодну".
Передня вилка:
- поставте мотоцикл на підставку з вивішеними колесами;
- заміряйте відстань між пилюжником пера вилки і нижньою точкою ковзної (внутрішньої) труби вилки і запишіть результат;
- опустіть мотоцикл на грунт і прожміте передню вилку кілька разів;
- ще раз заміряйте відстань між пилюжником пера вилки і нижньою точкою ковзної (внутрішньої) труби вилки і запишіть результат;
- порівняйте результати вимірів.
Різниця між двома вимірами називається "статичним прогином" і повинна бути в межах 25 - 40 мм. Якщо статичний преднатяг менше 25 мм. то преднатяг пружин передньої вилки повинен бути зменшений, якщо біліше 40 мм. то збільшений. Як це зробити ви можете перевірити у вашій інструкції по експлуатації мотоцикла. Дана регулювання дозволяє отримати правильне базове положення мотоцикла щодо грунту.
Підбір жорсткості пружин передньої вилки:
Після того, як ви відрегулювали преднатяг пружин передньої вилки, потрібно перевірити, а чи підходять вам пружини по жорсткості. Не секрет, що виробники мототехніки роблять мотоцикли для "віртуального" спортсмена, підганяючи характеристики вилок і амортизаторів під середньостатистична вага (для мотоциклів 125 - 500 см. Куб це 75 - 80 кг.).
- одягніться повністю в гоночну форму і сядьте на мотоцикл;
- попросіть когось потримати мотоцикл вертикально;
- в третій раз заміряйте відстань між пилюжником пера вилки і нижньою точкою ковзної (внутрішньої) труби вилки і запишіть результат.
Різниця між першим виміром (з вивішеними колесами) і третім виміром (ви в повній формі на мотоциклі) називається "динамічним прогином" ідолжна складати 30% повного ходу пір'я вилки, який вказується в технічному описі мотоцикла. Наприклад, якщо повний хід вилки 300 мм. то під вашим вагою результат виміру повинен бути в межах 200 мм. і, відповідно, прогин повинен бути 100 мм.
Якщо динамічний прогин менше 100 мм. то вам потрібні більш м'які пружини, якщо більше 100 мм. - більш жорсткі пружини.
Задній амортизатор:
- поставте мотоцикл на підставку з вивішеними колесами;
- заміряйте відстань між центром осі заднього колеса і кінцем заднього бугеля і запишіть результат;
- опустіть мотоцикл на грунт і прожміте амортизатор кілька разів;
- ще раз заміряйте ту ж відстань і запишіть результат;
- порівняйте результати вимірів.
Статичний прогин в даному випадку повинен бути в межах 35 мм. + / - 5 мм. В іншому випадку відрегулюйте преднатяг пружини амортизатора, як описано в інструкції по експлуатації до вашого мотоцикла.
Підбір жорсткості пружини заднього амортизатора:
- одягніться повністю в гоночну форму і сядьте на мотоцикл;
- попросіть когось потримати мотоцикл вертикально;
- в третій раз заміряйте відстань між центром осі заднього колеса і кінцем заднього бугеля і запишіть результат;
- порівняйте результати першого і останнього вимірів.
В даному випадку динамічний прогин повинен бути в межах 90 - 105 мм.
- якщо динамічний прогин менше 90 мм. при статичному прогині 35 мм. то пружина амортизатора занадто жорстка;
- якщо динамічний прогин більше 105 мм. при статичному прогині 35 мм. то пружина амортизатора занадто м'яка.
Пам'ятайте, що від правильного підбору жорсткості пружин передньої вилки і заднього амортизатора і регулювання їх преднатяга залежить керованість мотоцикла на трасі. На жаль, у наших спортсменів спостерігається тенденція зробити ходову частину якомога м'якше, з чим не можна погодитися. У світі мотоспорту чим швидше їде спортсмен, тим жорсткіше ходова частина. Це закон великого спорту, який у нас, як завжди, намагаються творчо переробити.