Майже десяток років тому придбав будиночок з присадибною ділянкою в селі. Ділянка треба було обробляти, але без техніки ця праця була непосильним, а грошей на неї вже не залишилося. Ось і змушений був побудувати для цих цілей мотоблок.
Досвід самодіяльного конструювання на той час у мене вже був - знову ж для поїздок у село в зимовий час зробив «паличної» снігохід (з ремінних-брусковой гусеницею). Мотоблоків ж хоча і бачив чимало (як промислового виробництва, так і саморобних), але сам такий будував вперше, тому він дуже бентежився так, як підказувало чуття. У прикидках мотоблок повинен був стати ще й транспортним засобом для тих же поїздок, причому вантажним і навіть всюдихідним, так як частина шляху до села становив путівець, який і дорогий-то назвати можна лише з великою натяжкою.
Робимо мотоблок своїми руками креслення розміри
З вибором силового агрегату проблем не було - в наявності був не нова, але цілком працездатний двигун від мотоцикла «ІЖ-Планета-3». Його колись придбав «в мішку», розібраним на частини, але проревізіровал і зібрав. Проектної потужності 18 к.с. він, звичайно, забезпечити вже не міг, так як його циліндр був уже досить зношений, але сил 15 - 16 він все ж видавав.
Зізнатися, і цього вистачало з надлишком. Від нього, як від грубки, і почав «танцювати», хоча особливих переробок, крім обладнання циліндра примусовим повітряним охолодженням, на ньому не виробляв. Пізніше замінив клапан на пелюстковий - з ним характеристики двигуна змінилися в кращу сторону - полегшився пуск, помітно збільшилася тяга, зменшився витрата палива, та й сам двигун став працювати плавніше і тихіше.
Значної реконструкції довелося піддати інший агрегат - редуктор. Його разом з гпавной передачею використовував від вантажного моторолера «Мураха».
По-перше, видалив з чашки диференціала сателіти. Вікна чашки розширив, зрізавши зварюванням перемички між сусідніми парами вже були вікон. Чашку диференціала посадив на вал і приварив через розширені вікна одну деталь до іншої.
По-друге, виточив приводний вал основним діаметром 30 мм для установки фрез або коліс з цапфами в серединній його частини під підшипники 207 (замінив їх на 80207 - з бічними захисними шайбами). На кінцях валу, спільно з маточинами коліс, просвердлив отвори, в які вставив циліндричні шпонки - як виявилося, при інтенсивній і важкої експлуатації діаметральні болти, що кріплять колеса на валу, не витримують - їх зрізає. У торцях валу виконав різьбові отвори (гнізда) М10, в кожне з яких вкручував гвинт з розширеною шайбою - вона не дозволяє випадати шпонке. Тут же відзначу, що колеса - від мотоблока промислового виробництва «Каскад». Для ґрунтообробних робіт ставлю безкамерні (гусматік) колеса розміром 5.00-10 ", а для транспортних - пневматичні 6.00-12".
По-третє, зрізав з картера редуктора виступаючі за межі його половинок вушка-втулки. Самі половинки картера «обклав» з трьох сторін (спереду, зверху і ззаду) обв'язкою з сталевого прокатного куточка з полками 30x25 мм. З обв'язкою довелося повозитися, щоб щільніше її підігнати, але зате тепер посилився і сам дюралюмінієвий картер.
Вал із зірочками переставив з лівої частини приводу на праву. Кріпильні отвори в щічках (фланці) первинного вала редуктора майже збігаються, за винятком деяких, - їх треба просвердлити. Таку перестановку можна було б і не робити, але це спростило трансмісію і дало можливість обійтися без проміжного вала.
Потім перейшов до компонування взаємного розташування силового агрегату і редуктора. Але попередньо виготовив мотораму (по суті, вона ж служить і рамою всього мотоблока). Моторама є трубою квадратного перетину довжиною 600 мм, зварену з двох відрізків швелера №12. На мотораме зверху розмістив картер силового агрегату, а знизу до неї пристикувався картер редуктора так, щоб приводний вал розташовувався приблизно на середині її довжини. Оскільки відстані від площин симетрії у мотора і редуктора різні, перший довелося змістити на десяток міліметрів в ліву (по ходу) сторону. При цьому картер двигуна посунув на мотораме ще вперед, щоб трохи збільшити відстань між зірочками трансмісії і встановити між ними ще одну - натяжну. У цьому місці трансмісії (між зірочками силового агрегату і редуктора) для збільшення тягового зусилля можна було б встановити проміжний вал (іноді його називають «ходоуменьшителем»). Але на моєму мотоблоки прийнятне загальне передавальне число «виведено» за рахунок застосування коробки передач від «ІЖ-56», а потужності двигуна і так в надлишку.
Після вивірки взаємного розташування в одній площині вихідний зірочки силового агрегату (зірочка вторинного вала КПП силового агрегату) і вхідний зірочки редуктора до мотораме приварив обв'язки половинок картера, а для кріплення на мотораме силового агрегату - кронштейни-вушка з сталевого 4-мм листа, вигнутого в формі штампованого швелера. На мотораму встановив картер двигуна, приміряв і приварив до неї кронштейни. За місцем просвердлив в кронштейнах кріпильні отвори. Взагалі-то, якщо в кронштейнах кріплення картера двигуна виконати не звичайні отвори, а довгасті пази, то можна обійтися і без натяжна зірочки, а натягувати ланцюг - зміщенням двигуна щодо моторами, спростивши цим конструкцію трансмісії.
Після компонування основних агрегатів приступив до конструювання інших кріплень: важелів управління, причіпних і навісних пристроїв. Важелі управпенія (виготовлені з товстостінної труби зовнішнім діаметром 27 мм) прикручуються до заднього кронштейну кріплення силового агрегату і підтримуються підкосами. А на самих важелях пізніше закріпив на стійках паливний бак. Ззаду до мотораме приварив форкоп - частина тягово-зчіпного пристрою мотоблока з візком. Форкоп служить для навішування ґрунтообробних знарядь: плуга, культиваторів та ін. Попереду до мотораме приварив штир для навішування баластних плит, що підвищують зчеплення з дорогою на розкислому путівці або з грунтом при обробці посадок на ділянці.
Як було відзначено на початку статті, циліндр двигуна обладнав примусовим повітряним охолодженням. Крильчатка відцентрового типу - від салонної грубки автомобіля УАЗ. Привід крильчатки - через ремінну передачу зі шківами з передавальним числом 1. Привідний шків змонтований на роторі генератора. Як ременя використано гумове кільце ( «пассік»), відрізане від камери мотоцикла «ІЖ» - воно не вимагає натягу і легко знімається для відключення приводу в прохолодну погоду. Кожух виклеювати з склотканини на епоксидному сполучному по попередньо виготовленому дротовому каркасу. Він (кожух) - швидкознімний, закріплюється на циліндрі двома пружинами. Але слід визнати, що крильчатка не в повній мірі забезпечує охолодження циліндра в екстремальних умовах при русі на нижчих передачах, а тому планую її замінити.
Фрези для мотоблока своїми руками
Фрези (їх дві) теж сам робити не став, а, як і колеса, придбав заводські, «стрілчасті», або, по-іншому, - «гусячі лапки» - їх роблять на місцевому Пермському заводі для мотоблока «Каскад». Маточини фрез - товстостінні труби з внутрішнім діаметром 30 мм - без переробок насаджуються на вал мого мотоблока - адже вал я під них і виточував. Закріплюються фрези на валу двома болтами кожна, через відповідні наскрізні отвори в обох деталях. Діаметр ометанія фрез по «стрілках» становить 350 мм. Кожна забезпечена чотирма рядами лап (по три лапи в ряду). І треба відзначити, що цими фрезами залишився задоволений: вони не дроблять бур'яни, а викидають їх на поверхню (правда, іноді і намотуються), не закопуються в землю і йдуть плавно. Навіть проводив такий експеримент: працюючий мотоблок відпускав у «вільне плавання» уздовж по 50-метровому ділянці, і він самостійно нормально орав (культивував), нікуди не звертаючи. Конструкції подібних, але саморобних фрез не раз наводилися на нашому сайті www.umeltsi.ru, а тому даю без креслення. Ширина захоплення при культивації з подовжувачами вала - до 900 мм.
Крім «стрілчастих» фрез пристосував готові або виготовив і інші ґрунтообробних знаряддя: плуг, окучник, культиватор, картофелевикапиватель.
Мінімальна швидкість мотоблока близько 5 км / год. На такій швидкості виробляю оранку, культивацію, копаю картоплю.
Запалювання на двигун поставив електронне - від мотоцикла «Восход». Мотоблок обладнав шляховий фарою.
Оскільки мотоблок відразу задумувався ще й як мототягач, то для нього виготовив причіпну вантажну одноосьовим візок з кузовом вантажопідйомністю до півтонни і двомісним сидінням. Зробити м'який диван зі спинкою теж не становило великих труднощів, але тоді не можна було б перевозити довгомірні вантажі, а іноді доводиться транспортувати колоди довжиною до шести метрів. Втім, і спинку неважко зробити знімною. Дишло причепа - з прямокутної труби перетином 50x40 мм з 2,5 мм стінками. Воно підкріплене ще двома підкосами з рівнополичного куточка №4.
Тягово-зчіпний пристрій - просте, але надійне, шкворневого типу. Кузов візки з розмірами в плані 1200x1200 мм - дерев'яний, борта - з дошки-вагонки товщиною 16 мм, підлога - з дошки «двадцятки» і обшитий сталевим 1,5-мм листом.
Телега для мотоблока своїми руками
Шасі візки з колією коліс 1500 мм зібрано з двох бічних причепів від мотоцикла «ІЖ». Колеса теж від нього. Їх підвіска торсіонна, м'яка, тому проїхати на тандемі «мотоблок - візок» 60 - 70 км по відносно рівній польовій дорозі не складає труднощів. До швидкості в 50 км / год тандем слухняний в управлінні. За сезон накочують на ньому 3 - 4 тисячі кілометрів у справах: в ліс за дровами, в поле за сіном (ось тільки косити його поки «не навчив») і на риболовлю. Дуже важливий вузол причепа і мотоблока - тягово-зчіпний пристрій. Конструкція його може бути різною, але надійною. Ще воно повинно дозволяти причеп повертатися щодо мотоблока не тільки в горизонтальній площині, а й у обмеженому вертикальному секторі, щоб не відбувалося зависання колеса візка. Загальна довжина причіпного візка - 2.5 метра.
За рахунок потужності двигуна, зблокованих коліс, взутих у шини з великим протектором типу «ялинка», швидкісних якостей мотоблок з причіпної візком вийшов машиною підвищеної прохідності, тому експлуатую його з ранньої весни до пізньої осені. У деяких дорожніх (а точніше - бездорожних) ситуаціях виручає і з'явилася за рахунок редуктора передача заднього ходу. Колеса на валу, а точніше їх маточини, закріплюються двома болтами. Але від нещадної експлуатації мотоблока болти не раз зрізало. Тому додатково закріпив їх від провертання на валу ще поздовжніми циліндричними шпонками.
Мотоблок став незамінним помічником на присадибній ділянці і взагалі в господарстві.
За час експлуатації перебрав тільки редуктор: збільшився люфт в підшипниках. І то пошкодував - сезону два ще можна було б їздити.
Р.АХМЕТЗЯНОВ, с. Сива, Пермський край
Мотоблок своїми руками креслення
