Дуже часто автовласники вважають, що гальмівна рідина в їхньому автомобілі вічна і заливається раз і назавжди, або що гальмівні колодки слід міняти, тільки коли вони зітруться до металу. А чи часто змінюються гальмівні диски або барабани? У більшості випадків, коли знос перевищує двократний, а то і більше зазначеного в інструкції. До всіх деталей гальмівної системи пред'являються досить високі вимоги: адже від їх справності залежить безпека автомобіля на дорозі.
МІФ: "Гальмову рідина міняти не треба"
Це не так. Гальмівна рідина гігроскопічна - має здатність вбирати в себе вологу. Відповідно температура кипіння знижується. Одна з вимог, що пред'являються до гальмівних рідин, - це висока температура кипіння. Чим вона вища, тим більш якісною вважається гальмівна рідина. При частому використанні гальм диски і колодки сильно нагріваються, після досягнення певної температури гальмівна рідина може закипіти, і автомобіль може залишитися без гальм, причому несподівано.
До того ж гальмівна рідина працює і як мастило в головному і робочих циліндрах, вимиваючи продукти тертя. При нерегулярній зміні вода, яка накопичується в системі, викликає корозію - першими страждають гумові манжети (циліндр починає підтікати), потім з'являються раковини на дзеркалі циліндрів. Тут вже потрібно недешевий ремонт гальмівної системи. А адже його можна було б уникнути, просто вчасно поміняв рідину.
МІФ: "Дискові гальма краще барабанних"
Дійсно, дискові гальма мають суттєву перевагу перед барабанними. Це стабільність роботи, кращі умови охолодження і очищення, більш висока ефективність, меншу вагу і розмір. Але є і недоліки. Площа колодок у дискових гальм менше, ніж у барабанних, тому для них потрібні великі зусилля на приводі і відповідно більш високий тиск в гідросистемі.
МІФ: "Чаклун" не потрібен "
Деякі автовласники називають його "чаклуном", вважаючи регулятор тиску загадковим і марним пристроєм. Насправді це важливий елемент гальмівної системи для автоматичної зміни величини гальмівної сили в залежності від зусилля на педалі (тиску робочої рідини в головному циліндрі), завантаження автомобіля і інтенсивності його уповільнення. Гальмування буде ефективним і безпечним, коли передні гальма спрацьовують більш ефективно і дещо раніше, ніж задні. Для того щоб гальма працювали саме так, в систему вбудовується регулятор тиску. Він змінює і розподіляє гальмівні зусилля між передніми і задніми колесами в залежності від завантаженості автомобіля і навантаження на осі.
Без регулювання вони однакові, а для кожного варіанту завантаження машини повинно бути своє співвідношення, що забезпечує випереджальну блокування передніх коліс, щоб автомобіль не занесло. Не можна виключати регулятор з роботи (глушити, видаляти) або замінювати його, навантажувальну пружину і інші деталі приводу позаштатними, схожими за зовнішнім виглядом або від іншої модифікації автомобіля. Їх характеристики можуть не відповідати параметрам машини.
Коли міняти "тормозуху"?
У більшості автомобілів досить міняти гальмівну рідину раз в два роки або кожні сорок тисяч кілометрів пробігу. Рідина повинна бути світлою і прозорою і бажано рекомендованої заводом-виробником автомобіля. Якщо вона темна і на дні бачка утворився осад - не тягніть із заміною. Не забудьте промити систему і ретельно вимити бачок.
Чим поганий азбест?
Азбестові фрикційні накладки (колодки) виробляються деякими виробниками дотепер, зокрема, їх випускають вУкаіни. Але найбільші автовиробники світу вже давно відмовилися від установки азбестових гальмівних колодок на свої автомобілі: під час гальмування, коли відбувається тертя азбестового накладки про диск, утворюється дрібний пил, яка дуже токсична і небезпечна для людського організму і навколишнього середовища. Безасбестові колодки на сьогоднішній день отримали найактивнішу поширення: в якості армуючого елемента в них використовується мідна, латунна стружка, сталева вата, полімерні композиції та інші елементи.
Що таке допоміжна гальмівна система?
Допоміжна гальмівна система починає діяти при розгерметизації одного з робітників контурів (випливає гальмівна рідина). В цьому випадку в бачку з гальмівною рідиною, розділеному на дві незалежні обсягу, рівень знижується до критичної позначки. Далі він продовжує знижуватися тільки в обсязі несправного контуру, а обсяг справного зберігає критичний рівень гальмівної рідини в системі. Тому завжди необхідно стежити за рівнем рідини в бачку.
Які бувають гальма?
Всі автомобільні гальмівні механізми правильно називати колодковими. У свою чергу, їх поділяють за назвами пар тертя: колодкові-дискові (дискові) і колодкові-барабанні (барабанні). Дискові бувають з рухомим або нерухомим супортом. Найбільшого поширення набули механізми з рухомим супортом, які конструктивно виключають нерівномірний знос колодок. Ефект самоподвода колодок забезпечується манжетою поршня (є і більш складні системи підведення колодок в дискових гальмах). За конструктивними особливостями дискові гальма ефективніше барабанних. Для кращого відведення тепла з робочої зони часто використовують вентильовані диски. Збільшена товщина вентильованого диска дозволяє розмістити між поверхнями тертя ребра жорсткості, які забезпечують примусову циркуляцію повітря.
При обертанні створюється відцентрова сила, вона змушує вступник повітря спрямовуватися від центру до країв диска і нагріте повітря викидається в навколишнє середовище, а вентильований диск охолоджується. Для того щоб гальмівна рідина в циліндрі НЕ закипіла, використовують пустотілі поршні, а накладки гальмівних колодок роблять термоизолирующими. Барабанні гальмівні механізми встановлюють зазвичай на задні колеса. В процесі роботи зазор між колодкою і барабаном збільшується. Для його усунення призначені різного роду механічні регулятори. Знос колодок компенсується їх самоподводкой, що відбувається, як правило, при різкому гальмуванні. Тепловідведення в барабанних гальмівних механізмах здійснюється через термопровідні колодкові накладки, масивну металеву основу колодки і ребра охолодження гальмівного барабана.
На легкових автомобілях можливі такі поєднання дискових і барабанних гальмівних механізмів:
- чотири дискових;
- два передніх - дискові, два задніх - барабанні;
- чотири барабанних.
Вентильовані і перфоровані гальмівні диски
Вентильовані гальмівні диски представляють собою систему з двох дисків, між якими є спеціальні отвори, які формують лопаті. Наявність цих лопатей знижує вагу диска і сприяє кращому відводу тепла, і, отже, збільшення ефективності гальмування. Диски з перфорацією і шлицами - еволюція дискових гальмівних механізмів. До речі, спочатку вони були розроблені для того, щоб за допомогою наявних на диску канавок і шліц зчищати з колодок утворюється на них в результаті довгих навантажень нагар.
У таких дисках на всій площині виконані наскрізні отвори, які служать все тим же цілям: знижують вагу, забезпечують краще відведення тепла і видаляють гази, які утворюються при терті гальмівних колодок про диск. Відведення цих газів вкрай важливий, тому що вони можуть створити в гальмівній системі щось на зразок повітряної теплової подушки і знизити ефективність гальм. Диски і з перфорацією, і зі шліцами збільшують гальмівну силу і ресурс роботи диска. Для міської їзди такі диски будуть мало привабливі: як не крути, але реалізувати всі свої здібності в умовах міста їм доведеться нечасто, зате ресурс роботи гальмівних колодок зменшиться.
Коли міняти гальмівні диски?
Мінімальна товщина гальмівних дисків обумовлена в інструкціях. Зазвичай виробники допускають знос по міліметру на сторону. Нехтування інструкцією і знос диска до "стану бритви" може мати сумні наслідки. При занадто малій товщині гальмівного диска після 50% зносу гальмівних колодок поршні гальмівних циліндрів висуваються надто далеко, що призводить до їх перекосу, корозії і заклинювання. У таких випадках автомобіль зазвичай погано гальмує, при гальмуванні прагне вирвати кермо з рук, пропадає накат, збільшується витрата палива, гальмівна педаль стає дуже важкою. Тонкий диск може тріснути, особливо якщо несиметричні навантаження від колодок. До того ж він швидше перегріється при екстреному гальмуванні, і "підсмажені" колодки вже не зможуть зупинити автомобіль.
Після заміни передніх гальмівних колодок потрібно звернути увагу на ефективність гальмування. Якщо вона стала гірше і не відновилася після підробітки накладок (пробіг близько 200-300 км), їх коефіцієнт тертя низький, краще поставити інші.