Далеко не всім хочеться зводити стінки льоху - це довго, а час є не завжди. Для зберігання овочів в невеликих кількостях можна зробити льох з бетонних кілець. Найбільший діаметр подібних виробів - 2 м і 2,5 м, ось їх і можна використовувати.
Вертикальний льох з бетонних кілець
Якщо для вертикального варіанту знайдете кільця діаметром 2,5 м, буде дуже непогано, а то в двометровому тісно, після того як полки встановляться. Є вже готові пластикові льоху, але ціна у них в рази вище, ніж у саморобного із залізобетонних кілець.
З бетонних кілець робимо щось схоже на цей льох
Перед установкою кілець, їх бажано зовні обробити обмазувальної гідроізоляцією. Навіть якщо ґрунтова вода знаходиться низько, під час дощу або під час танення снігу бетон буде сиріти, вологість в погребі підніметься. Щоб цього уникнути, обробити можна бітумною мастикою, розплавленим гудроном, просоченнями глибокого проникнення типу «Пенетрон» або будь-яким підходящим відповідним за властивостями складом.
заглиблений
Спосіб побудови вертикального льоху з бетонних кілець нехитрий: копаєте циліндричну яму відповідного розміру. Можна відразу на всю глибину (це близько 2,5 метрів), потім встановлюєте кільця за допомогою навантажувача або друзів, мотузок і лебідки на тринозі.
Копаємо яму під колодязь
Другий варіант - використовувати технологію, яку застосовують при влаштуванні колодязів - виймати грунт всередині кільця, поступово заглиблюючись. Кільце при цьому під своєю вагою буде опускатися. Для колодязів так закопують по 8-10 кілець, для льоху знадобиться максимум два-три (в залежності від висоти).
Кількість кілець - в залежності від вашого бажання, але висоту краще набрати таку, щоб можна було всередині стояти в повний зріст. При цьому, додайте як мінімум 15-20 см на облаштування підлоги, і 10 см на те, щоб над головою був хоч мінімальний зазор. Висота кілець може бути різною - це 40 см, 60 см, 80 см і 1 м. З них набирають необхідну висоту.
При покупці жб кілець для льоху, дивіться, щоб вони мали замок - виступ і поглиблення на торцях. Ці замки роблять конструкцію більш стабільною, їх простіше герметизувати.
Перед установкою торці нижніх кілець очищають від бруду (щіткою), накладають шар цементно-піщаного розчину. Після цього ставлять друге кільце. Після установки всіх, шви і технологічні отвори добре ще раз промащують.
Промазати шви цементно-піщаним розчином
Кришку можна купити готову - є окремо круглі плити з люком, але люк - круглий, і зазвичай невеликого розміру - 70-80 см. У нього не кожен може просто залізти, а ще й з вантажем буде взагалі важко. Так що цей варіант не для всіх.
Якщо потрібен квадратний лаз, плиту перекриття (стелю) погреба можна відлити самостійно. Для цього з куточків варять каркас, в який зручно буде укладати дошки опалубки. Використаний куточок 40 * 40 * 4 мм. Опалубка буде незнімної - вона ж буде і стелею погреба - як на фото. В даному варіанті використані шматки ламінованого ДСП товщиною 21 мм, підійде дошка товщиною 35-40 мм.
Робимо ляду самостійно
На настеленние опалубку укладається сітка з металевого прута. Так як розміри бетонної плити невеликі, куточок є непоганим амортизатором, можна взяти пруток 8-10 мм. З нього зв'язати армирующий каркас - крок 15 см.
Збираємо армирующий каркас
Крізь кришку проводь труби для вентиляції (в даному випадку вона одна, так як обсяг невеликий), заводимо дроти для освітлення, які укладаємо в гофрошланг або в шматок труби, під які робимо в щиті опалубки дірки. Заставні добре кріпимо.
Бетон зазвичай роблять самі, Для цього буде потрібно хороший портландцемент марки М 400 (500). На 1 частину цементу беруть 3 частини піску і 5 частин щебеню середньої і дрібної фракції, води - до стану середньої пластичності, але зазвичай 0,6-0,75 від обсягу цементу.
Після того, як бетон набере 50% від проектної міцності (при температурі + 20 ° C повинна пройти тиждень, при + 17 ° C - дві), можна вхід підняти до необхідного рівня, збудувавши лаз з цегли.
Із цегли зробити лаз
Далі справа за гідроізоляцією кришки льоху. Двічі промазуємо плиту і стінки лазу бітумною мастикою. Тепер можна приступати до облаштування погреба всередині. Насамперед треба зробити підлогу. Його можна залишити земляним - це якщо рівень грунтових вод низький. У грунт забивають бита цегла упереміш з глиною. Все це добре трамбують. Виходить непоганий підлогу.
Другий варіант - зробити бетонну підлогу. Насипати і утрамбувати щебінь, на нього - шар піску, пролити, утрамбувати (по 10 см), потім укласти плівку (щоб вода не пішла в пісок). На плівку - армуючої сітки і все залити бетоном.
Третій варіант - вниз поставити кільце з дном. Є й такі. У цьому випадку ніяких проблем з намоканням в нижній частині.
Кільце з дном - зручно при влаштуванні льоху
Ще один момент: якщо грунтові води близько, перед тим, як встановлювати в котлован кільця, їх треба зовні двічі покрити обмазувальної гідроізоляцією. Найчастіше використовується бітумна мастика. Також треба особливу увагу ділити герметизації стиків. Тоді при покупці кілець шукайте з замками (як на фото вище). На замок нижнього кільця кладуть трохи цементного розчину, коли стає верхнє кільце, видаючи розчин прибирають. Через кілька тижнів шов можна для надійності теж промазати бітумною мастикою.
Для ділянок з високим рівнем грунтових вод
Не завжди можна закопати льох на 2,5 метра і не зустріти воду. На деяких ділянках вже на глибині 60-80 см коштує вода. Для такого випадку можна льох з бетонних кілець зробити мелкозаглубленним. Закопати на ту глибину, на якій ще немає води, а частина, яка виступає над грунтом обкласти теплоізоляційним матеріалом (кращий для цього ЕППС) і засипати грунтом (зробити обвалування).
Обладнання льоху з бетонних кілець при високому рівні грунтових вод
Щоб точно відвести води від погреба, навколо можна зробити гільзу з щебеню - обсипати шаром не менше 40 см. Зверху обвалування треба розстелити дернину, яку перед засипанням грунту треба акуратно зрізати.
На при такому влаштуванні виникає питання: як зробити кришку, щоб через неї не просочувалася вода, не надходив холод, а також щоб вона не впадала в очі. Вихід - зробити подвійну кришку. Для цього над входом викладають окантовку з цегли (варіант вище) або монолітного бетону (на фото нижче). При цьому роблять дві кришки - одна легка утеплена (дерев'яна, обшита ЕППС, пінополістиролом), друга - металева з замками.
Окантовка входу в льох з монолітного бетону
Ще один варіант - зробити над входом невелику споруду, типу сараю або куреня. Не сказати, що це буде непомітно, особливо на вершині пагорба, але закриє вхід від опадів.
Не обов'язково так, але ідею ви зрозуміли
Деякі власники подібних льохів влаштовують на обваловки квітник, альпійську гірку. роблять водоспад. Тоді висадивши рослини навколо входу його можна зробити практично невидимим.
Все непогано, але мінусів у цього варіанту занадто багато: залазити в такий льох з бетонних кілець незручно, обсяг робіт великий. В такому випадку краще розглянути такий варіант - вертикальний. Обсяг робіт приблизно такий же, а комфортність використання набагато вище.
Горизонтальний (незаглиблений)
Є ще один льох з бетонних кілець - горизонтального типу. Це мелкозаглубленний або надземний льох. Така конструкція підходить, якщо грунтові води дуже високо. Копають неглибокий котлован (хоч 50 см глибиною, але можна глибше - як дозволяють умови).
Як зробити льох з бетонних кілець
У котловані роблять фундамент-плиту (10 см завтовшки і за розмірами на 20-30 см більше габаритів майбутнього підвалу). На ущільнений гнуть насипають 10-15 см щебеню. Насипають пошарово, по 5 см за раз, кожен шар ретельно трамбують. Потім насипають і утрамбовують близько 10 см піску. На нього розстеляється плівка, ставиться опалубка, в неї - армуючий каркас (один пояс з арматури 10 мм з кроком 20 см). У центрі залишають «посадочне місце» під укладені на бік кільця (зробити з фанери і дощок макет нижній частині і використовувати його як опалубку). Коли бетон схопитися, можна закочувати на місце кільця.
Заднє кільце може бути з дном - тоді і стінку задню придумувати не треба. Якщо кільце без дна, стінку закладають цеглою (в півтора цегли), не забувши вивести витяжну трубу для вентиляції. Тоді приточное отвір роблять в протилежній стінці біля дверей.
Поєднавши фрагменти за допомогою будівельних скоб і закривши розчином стики, отримують практично готовий льох. Укладені кільця засипають ґрунтом, формуючи пагорб.
Надземний насипний льох з бетонних кілець
Тепер все що залишилося - встановити двері і закласти залишилися проміжки. Ставлять металеві куточки або оброблений просоченнями (відпрацюванням) дерев'яний брус, до яких кріплять двері. Решта проміжки найзручніше закласти цеглою або забутовать (природним каменем на розчині). Передня стінка або повинна утеплятися зсередини, або робити її треба товстої - це єдина виходить назовні стіна.
вентиляція
Для того щоб припаси добре зберігалися, в погребі повинна бути організована вентиляція. При активному русі повітря природним чином регулюється вологість всередині. Є два способи організації вентиляції в погребі:
- З двома трубами, розташованими на різній висоті - припливної та витяжної.
- З одного трубою - припливно-витяжної.
Способи вентиляції льоху
Для того щоб вентиляція функціонувала в нормальному режимі, необхідні дві труби - припливна і витяжна. Їх розносять по протилежних кутках приміщення, маючи в своєму розпорядженні по діагоналі. Припливна труба починається на відстані 40-50 см від підлоги льоху. Вона може бути виведена через стіну або вгору, до рівня даху (кришки). Витяжна труба повинна видаляти якомога більше відпрацьованого повітря, тому вона починається практично під стелею - на 10-15 см нижче. Виводиться вона строго вгору, не менше ніж на метр підносячись над дахом (кришкою). Щоб в труби не потрапляла листя, їх затягують сіткою, надягають парасольки, на витяжну трубу для поліпшення тяги можна поставити дефлектор.
Як працює така вентиляція? За рахунок різниці температур, тиску і за рахунок сили вітру. У погребі осінньо-зимовий період тепліше, ніж на вулиці. Плюс за рахунок того, що витяжна труба піднята над дахом, створюється перепад тиску. Ці причини змушують тепле повітря з-під стелі прагнути вгору, по трубі. На місце віддаленій частині повітря по припливної трубі в льох надходить свіже повітря. Цей процес з різною швидкістю відбувається постійно. Іноді взимку він надто активний, доводиться зменшувати перетин вентиляційних труб. Для цього можна поставити заслінку на кшталт шибера або пічної в'юшки, але зазвичай роблять простіше - закривають трубу зверху, якийсь пластиною, частково перекриваючи її просвіт.
У невеликих за розмірами пагорбах, розташованих на височини, можна обійтися однією трубою. У цьому випадку повітря поперемінно, то витягується, то надходить.