Облаштування приватної каналізації заміського будинку займає одне з перших місць серед підведення життєво важливих комунікацій. І при відсутності централізованого колектора в селищі доводиться монтувати вигрібну яму. Однак сьогодні прогрес дозволяє модернізувати систему каналізації і пропонує як варіант пристрій очисного септика.
Септик являє собою одно-, двох-, трьох- і навіть чотирикамерний резервуар, в якому відбувається очищення побутових стоків. І якщо однокамерное накопичувальне очисну споруду за принципом дії нагадує стандартну яму, то септики з декількома камерами вже працюють комплексно і носять назву «переливної септик».
Відзначимо, що згідно з СНиП, вода, очищена в септику, вважається придатною до скидання в довколишні водойми, зливові каналізації або придорожні кювети. А також просто в грунт.
Важливо: найміцнішими і довговічними вважаються монолітні вилівние септики з бетону або збірні з бетонних кілець.
Про те, як правильно зробити септик переливного типу з бетонних кілець, розповідаємо нижче.
Пристрій переливного очисної споруди
Для того щоб розуміти, як правильно зробити подібний септик, необхідно дізнатися пристрій каналізаційного відстійника. А складається він з таких елементів:
- Накопичувальний резервуар;
- Фільтрувальний відсік-камера;
- Дренуючих резервуар.
Працює септик переливного типу таким чином:
Спочатку всі побутові стоки, в тому числі і фекальні маси, самопливом по трубах каналізації відправляються в перший - накопичувальний резервуар. Тут відбувається відстоювання вод і їх поділ на важкий осадовий мул і полегшену воду. Тобто фекалії і зайвий сміття під впливом природної гравітації осідають на дно, а полегшена води з домішками жиру відправляється через переливний отвір в камеру для фільтрування.
Важливо: при монтажі трубопроводу для каналізації обов'язково дотримуватися рівень ухилу від будинку в бік септика. Оптимальним є ухил 2 см на кожен метр трубопроводу.
Тут бажано облаштувати резервуар спеціальними фільтрами з щебеню і керамзиту або населити бактеріями. У цій камері вода буде проходити доочистку і переливатися в третю - дренажний камеру.
Уже в цьому резервуарі влаштовують або поля фільтрації, через які води йде в грунт, або забезпечують відкачку світлої води з септика і її подальший скидання в найближчий водойму.
Важливо: влаштування полів фільтрації на ділянці з високим рівнем грунтових вод (УГВ) заборонено. Оскільки в цьому випадку стічна освітлена води буде виходити на поверхню або підмивати споруди.
Переваги та недоліки бетону
Перед тим як встановити на своїй ділянці бетонний септик переливного типу, бажано зрозуміти не тільки схему і принцип його пристрої, але і оцінити всі переваги і недоліки конструкції. Саме зваживши всі «за» і «проти», можна з упевненістю підходити до пристрою очисної споруди з бетонних кілець.
Отже, бетонний септик переливного типу відрізняється такими перевагами:
- Висока міцність і монолітність конструкції. Завдяки зносостійкості і великій вазі бетонних кілець септик з ЖБ не буде схильний сезонним паводкових вод, зрушень грунту або підмивання. Тобто, очисне споруда не виштовхнуть з грунту сезонні води і не розчавлять пласти грунту.
- Стійкість бетону до агресивних середовищ. Органіка, яка потрапляє в накопичувальну камеру і переливається в наступні резервуари, ніяк не зашкодить бетон.
- Можливість придбання бетонних кілець різного призначення. Тобто, для того щоб правильно зробити септик переливного типу з бетону, немає необхідності додатково бетонувати дно. Досить купити кільця з дном і зверху доукомплектувати резервуар стандартними кільцями.
- Довговічність конструкції з бетону. Такий септик послужить більше 50 років за умови правильного технічного обслуговування (регулярного чищення).
Є у септика з бетону і кілька мінусів, але вони цілком вирішувані. Основними є:
- Недостатня герметичність конструкції. Але цього можна уникнути, якщо зробити відстійник з кілець з еврозамком або при складанні септика обробити всю конструкцію герметичній мастикою.
- Монтаж важких бетонних кілець вимагає використання спецтехніки. Бажано використовувати її і для копки котловану під септик.
Розрахунок обсягу резервуарів для септика
Для того щоб правильно зробити септик переливного типу на дачній або заміській ділянці, недостатньо розуміти схему його пристрою. Необхідно також підрахувати оптимальний обсяг кожної камери відстійника для конкретної ділянки / будинку. Зробити це можна, визначивши кількість стоків, які будуть стікати в септик протягом доби.
За стандартну норму споживання води на одну людину на добу відповідно до СНиП прийнято вважати обсяг 200 літрів. Якщо ж в будинку проживає 3 людини, то середній обсяг стоків становитиме 600 літрів. При цьому обсяг резервуара розраховується за принципом кількості стоків на добу, помножене на три. Тобто, за нормами СНиП, камери септика повинні вміщувати таку кількість побутових стоків, яке може утворитися за три доби. У нашому випадку потрібно збільшити 600 літрів в три рази. Отримуємо 600х3 = 1800 літрів.
Отже, підрахували, що ємність накопичувальної камери септика, так само як і всіх інших його резервуарів повинна бути дорівнює 1,8м3. При цьому фахівці рекомендують залишати ще невеликий запас. Тобто оптимальний обсяг накопичувальної та інших камер септика повинен бути 2 м3.
Важливо: від кількості побутових стоків залежить і тип конструкції септика. Так, якщо кількість стоків не перевищує 1 м3 на добу, то можна обійтися будівництвом простого однокамерного накопичувального колодязя для каналізації. А якщо передбачається, що кількість стоків буде перевищувати 10 м3, то краще запланувати в схемі будівництва монтаж додаткового накопичувального відстійника.
Робимо септик своїми руками
Для того щоб зробити подібну очисну систему своїми руками, потрібно розуміти принцип її монтажу. Полягає він в наступному:
- Спочатку слід зробити котлован під установку бетонних кілець для криниці. Робити це можна як вручну (що займе більше часу), так і з використанням спецтехніки. При цьому варто знати, що параметри котловану потрібно робити дещо більшими, ніж камери, враховані на схемі септика. Тобто, відступ від стінок бетонних кілець має становити 30 см, а глибина котловану повинна бути більше передбачуваної висоти септика на 40-50 см.
- Як тільки котлован готовий, саме час робити піщано-гравійну подушку. Для цього насипаємо шар піску товщиною 30 см. Добре трамбуємо його. Слідом насипаємо шар щебеню 15 см.
- Після цього варто укласти бетонну плиту. Однак якщо придбані кільця з дном, то можна не робити цей етап робіт, а відразу перейти до монтажу кілець.
- Отже, в перший котлован встановлюємо кільця для накопичувального септика-відстійника. Всі стики обробляють герметиком, а сам готовий резервуар обмазують мастикою зсередини і зовні. В одному з кілець за допомогою спеціальної коронки формують отвори під монтаж вступної та переливної труби. Роблять це приблизно в середній частині колодязя.
- У другій і третій котлован встановлюють за тим же принципом, що залишилися кільця. Другу камеру оснащують бактеріологічним фільтром. Третя камера (за умови влаштування поля фільтрації) повинна бути без дна. Тут засипають шар щебеню для якісного фільтрування води і її дренажу в грунт. Якщо УГВ високий, то третю камеру роблять з бетонним дном, а зверху встановлюють люк, через який можна буде проводити відкачування освітлених стоків.
- Першу, другу і третю камери послідовно з'єднують переливними трубами.
Важливо: всі колодязі септика повинні бути повністю герметичними, особливо якщо грунтові води залягають високо до поверхні.
- Всі три камери накривають спеціальними бетонними кришками з отворами під установку вентиляційних труб і оглядових люків.
- В останню чергу роблять зовнішню обсипання септика. Тобто по периметру навколо все камери септика засипають сумішшю цементу і піску.
Важливо: правильне пристрій колодязя-септика переливного типу дозволяє якісно утилізувати побутові стоки і при цьому піклуватися про збереження навколишнього середовища. А для забезпечення довговічності і ефективності роботи септика варто подбати про регулярному очищенні накопичувального резервуара від скупчився мулу.