Мене звуть Олександр Бондарєв, я займаюся виготовленням курильних трубок. У цій статті я розповім в деталях, як вони робляться.
Ось так виглядає готова трубка. За прийнятою класифікацією вона називається 1/4 bent tomato. Тобто трохи вигнутий помідор (full bent - це трубки з вертикальною віссю з'єднання чубука і мундштука).
На виготовлення цієї трубки у мене пішло два повних робочих дні. Це велика удача: в середньому на трубку йде більше часу, оскільки часто заготовки йдуть в шлюб через прихованих дефектів матеріалу. Плюс у мене було заздалегідь підготовлене колечко з бивня мамонта.
Матеріал, з якого робляться трубки, називається бріар. Це наріст в кореневій системі деревовидного вересу - деревця, що мешкає навколо Середземного моря в посушливому кліматі в кам'янистому ґрунті. У цьому пористом наросте деревце накопичує вологу, а з ґрунту вбирає мінерали, які роблять його твердим і майже не пальним. Саме такі складні умови зростання роблять цей матеріал ідеальним для виготовлення курильних трубок.
На цьому знімку грубо вирізаний і розкреслений блок. У вихідному блоці трубка розміщена під кутом, тому перш ніж вирізати, довелося наклеїти на епоксидку обрізки бриара. Зараз вони видно по кутах. Це спростить фіксацію заготовки в токарному верстаті. А надалі ці куточки зріжуть.
У дерев'яній частині трубки - стаммеля - буде два отвори. Одне в Чубук для кріплення мундштука (мортіз), і одне в чаші - тютюнова камера. З дна мортіза в одне тютюнової камери буде просвердлений димовий канал. Осі всіх трьох сверловок знаходяться в одній площині, вона розкреслений посередині блоку.
Це колечко з бивня мамонта. Воно заздалегідь підготовлено. Іноді доводиться витратити цілий робочий день, щоб заготовити такі колечка з різних матеріалів з різними розмірами.
Один торець колечка сточен строго перпендикулярно осі. Цією стороною воно буде звернено до чаші. Інша сторона не сточена - сточиться вже на місці.
Ось так виглядає сам бивень.
Крім бивня мамонта я використовую і інші матеріали: коров'ячий ріг, Лосиний ріг, різні сорти дерева (люблю самшит і корінь бубінга), акрилові імітації всіляких матеріалів. Цікаво, що трубку з бивнем мамонта можна відправляти в США. Для захисту рідкісних тварин їх закони забороняють імпорт виробів зі слонової кістки, а митники не можуть відрізнити слона від викопного мамонта, якого вже трохи запізно захищати. Тому на американський ринок використовується тільки акрилова імітація слонової кістки.
На токарному верстаті я виточив на торці чубука циліндрик під внутрішній діаметр колечка. Приклеїв колечко на епоксидний клей, потім сточив торець і просвердлив мортіз. Дуже важливо робити це за одну установку, щоб вісь мортіза була точно перпендикулярна торця. Інакше на стику чубука і мундштука була б щілинки.
Саме тому, що заготовку на цьому етапі не можна знімати з верстата, доводиться заздалегідь заготовлювати колечка. Роботу спростив би другий токарнік, навіть найменший, але поки є і більш необхідне обладнання, на яке йдуть вільні кошти.
Якщо не робити колечка, то обійтися можна і без токарніка, маючи лише свердлильний верстат. Торець чубука в такому випадку точиться свердлом Форстнера. Це фреза, яка використовується для свердління під меблеві петлі, наприклад.
Наступний етап - свердління димового каналу. Я свердлю його, подаючи руками заготовку на обертається в токарніке свердло. Впираючись в потрібному місці задньої бапка, я не даю свердла піти в сторону.
Для цього потрібно зробити лунку на тильній стороні заготовки. У цю лунку і упреться центр задньої бапка. Ще одна лунка на дні мортіза - в неї потрапить свердло.
Димовий канал просвердлений на потрібну глибину до передбачуваного місця зустрічі зі сверловкой тютюнової камери.
Свердло - 4 мм. Діаметр сверловки - питання спірне. Більшість фабричних виробників роблять канали вузькими, близько 3 мм. Данські майстри воліють трохи ширше - 3.5 мм. Більшість наших майстрів свердлять на 4 мм. Американські майстри теж люблять широкі канали.
Трубка з широким каналом куриться, на мій погляд, смачніше і суші. Трохи зростає ймовірність засмоктування в канал частинок тютюну, але для безфільтрових трубок це не проблема: канал легко прочистити йоржиком, не розбираючи трубку. Сам я з цією проблемою і не стикався, оскільки курю в основному крупно нарізані тютюн англійської групи. Данські тютюн зазвичай нарізані дрібніше, від того, напевно, і датські майстри воліють канали вужче.
Отвір просвердлений трохи нижче центру дна мортіза. В Бенте це необхідно, щоб йоржик легко проходив зібрану трубку. При шліфуванні каналу отвір буде трохи Розточчя вгору до овалу.
За наступну установку на токарнік я свердлю тютюнову камеру і точу циліндр чаші. Форма трубки абсолютно не циліндрична, і буде виводиться іншим інструментом, але буде від чого відштовхуватися.
На задньому плані свердло для тютюнової камери. Це переточенная на параболу перка.
Камера точиться до тих пір, поки не зійдеться з димовим каналом. Канал повинен увійти в центр камери по самому дну. Трохи правіше-лівіше - не велика проблема, і в розумних межах я таку помилку допускаю. Трохи нижче, канавкою по дну - не зовсім правильно, я намагаюся такий канавки не залишати. Трохи вище - однозначно шлюб. Трубка з завищеною сверловкой каналу не буде докурювати до кінця, почне "закисати", що зіпсує смак.
В даному випадку все ідеально. Вихід каналу буде ще акуратніше після шліфування.
Видно, що наклеєні куточки сточилися і не стануть частиною трубки.
Наступний етап - точіння форми. На задньому плані шліфувальний диск з липучкою. Я встановлюю його на токарнік, але можна пристосувати будь-який мотор, або навіть скористатися болгаркою.
Використовувати для цього токарнік навіть не зовсім правильно. Люблячий свій верстат токар ніколи не стане використовувати на ньому ніякі абразиви. Але мій верстат тож старий і не точний, до мене на ньому працювали багато поколінь учнів якогось ПТУ.
На знімку видно пара чорних крапок - це сендпіти - піщинки, що потрапили в бріар з грунту. Ці сендпіти сточатся, але навіть потрапивши на поверхню трубки, вони цілком припустимі. Гладкі трубки без сендпітов продаються дорожче.
Спершу я точу заокруглення чаші тільки з чотирьох сторін.
Потім вже грубо виводжу всю форму.
Якщо намочити заготівлю, видно грейнси - природний малюнок бриара. Пізніше я зроблю ці грейнси контрастними за допомогою послідовної шліфування і забарвлення.
Стаммель ще трохи відшліфований грубою шкіркою (150 грит), відрізаний шматок ебоніту під мундштук.
Мундштук буде трохи вигнутий, але спершу він робиться прямим. Ебоніт легко гнеться при нагріванні, потім застигає. Але це пізніше.
На токарному верстаті я виточують цапфу - шип мундштука для з'єднання з стаммелем - дерев'яної частиною. Цапфа має точний діаметр, щоб щільно триматися в мортізе, але не застрявати. І по довжині точно підігнаний під глибину мортіза, щоб усередині зібраної труби не було порожнини. Якщо бути зовсім точним, довжина цапфи все-таки трохи менше глибини мортіза, на 0.2 мм приблизно. Це потрібно через температурного розширення, щоб в теплій трубці не утворилася щілинки.
Канал мундштука просвердлений трьома свердлами: спершу трохи 3.8 мм, потім 2.5 майже до кінця, потім на зустріч з боку загубника 1.5мм.
Потім я розточуються щілину загубника. Для цього використовуються такі інструменти:
Насадка для бормашинки Dremel потрібна, щоб накидати напрямок щілини. Більшість фабричних виробників і деякі майстри (італійці в основному) на цьому і зупиняються. Але якщо робити все по розуму, щілину потрібно розточити глибоким конусом вглиб мундштука. Для цього я використовую уламок пилки для електричного лобзика.
Третій інструмент називається конусний Ріммер. Це трикутний надфіль з сточеним рискою. У широкому місці перетин вписується в коло діаметром 4 мм - якраз під діаметр каналу стаммеля. Обертаючи цей Ріммер в каналі, я прибираю "сходинки" між сверловка різними свердлами. Виходить плавне звуження від 4мм на вході до 1.5 мм у загубника. Знову ж, багато виробників цей етап опускають, а ці сходинки збирають конденсат з диму.
Потім я грубо точу форму мундштука тим же шліфувальним диском на липучці. Далі - тільки ручний інструмент: напилки і шкурки.
На цьому знімку грубо виведена форма загубника. Я роблю це плоским напилком.
Ще трохи попрацював напилком, а далі - шкурка 150 грит на ось такому ось брусочку. Я використовую різні брусочки: круглі, прямокутні, складних профілів. Шліфувати на пальцях не вийде як мінімум через різної щільності матеріалів: бріар провалиться, мамонт і ебоніт випучатся.
Дійшов до 240 грит. Намочив. Видно грейнси.
Канали стаммеля і мундштука пошліфувати шкурками на дерев'яній шпазі. З боку загубника - шкурками, складеними в гострий куточок. Канал стаммеля я шліфую до 320 грит - далі немає необхідності. Завдання лише позбутися слідів свердла, що ускладнюють чистку. Канал мундштука я не тільки шліфую до 800 грит, а й полірую пастою на довгому йоржика (видно позаду трубки).
Потім я нагріваю мундштук будівельним феном і загинаю його. Потім остуджують холодною водою. Поки не було фена, я використовував просту свічку. Феном зручніше тільки тому, що неможливо випадково підпалити ебоніт.
Відшліфував шкіркою 320 грит. Вивів остаточну форму загубника. Загубник я роблю фізіологічним, подібно боксерської капі.
Починаючи з 320 грит я офарблюю трубку між шкірками. Зараз я використовую чорну водну морилку. Після фарбування змиваю залишки морилки вологою ганчірочкою.
Тут пофарбована в чорний колір трубка відшліфована до 400 грит. Як видно, частина морилки, що потрапила на більш пористі волокна, вбралася трохи глибше, і залишилася після шліфування. Так проявляється контраст грейнсов.
Процедура повторена зі шкіркою 500 і 600 грит.
Наношу основний колір. Це вже спирторозчинні морилка. Знову ж, надлишки морилки змиваються вологою ганчірочкою, щоб слухавка не бруднила руки.
Полірую трубку пастою на полірувальному колі. На відполірованому мундштуці видно невеликі косяки шліфування - там перешліфовувати, доводжу до 1500 грит, і полірую повторно.
Патьоки морилок в тютюнової камері сошліфовивать шкіркою на такий ось паличці. Використовую грубу шкірку 150 грит. Деякі майстри шліфують камеру в дзеркало, але я вважаю це не тільки зайвим, а й шкідливим. На грубу поверхню камери швидше лягає нагар.
На готову трубку я наношу карнаубський віск - натуральна речовина, що додає глянець, наприклад, цукеркам MMs. По суті це лише передпродажна підготовка, оскільки з часом карнауба зітреться. Для нанесення карнауби я використовую такий же бавовняний диск, як для полірування.
Залишилося зшити шкіряний мішечок, і трубка готова. У камері залишилася крапелька чорної морилки - не біда. Закурити. Більшу частину бризок стер, далі терти вже не можна без спотворення геометрії камери.
Бондарєв Олександр, люльковий майстер.
Санкт-Петербург.
Сайт, ЖЖ, ВКонтакте, Facebook.
- Майстер-клас від Олексія Флорова, США
- Майстер-клас від Caudio Cavicchi, Італія
- Як вибрати курильну трубку?
- Як вибрати люльковий тютюн?
- У чому відмінність трубки від сигарет?
- Майстрові і фабричні курильні трубки
- Клуб поціновувачів курильної трубки ВКонтакте