З чого потрібно починати при навчанні дітей роботі з глиною?
Ви - викладач, ви тільки що увійшли в керамічний клас, де є обладнання і глина, і не знаєте, з чого почати. Діти дуже люблять працювати з глиною, але їх перший досвід може стати дуже розчаровує, якщо Вам не вдалося спланувати заняття правильно. Нижче наводяться деякі рекомендації, які допоможуть цього уникнути.
Було б непогано пояснити дітям, що глина має властивість "пластичність", тобто глину можна деформувати в нову форму, яку вона буде зберігати (на противагу "еластичним" матеріалами, які приймають після зняття деформації колишню форму). Пластичність дозволяє розкачати глину (або зім'яти її руками) в пласт, джгутики, виліпити з глини посудину, додати йому потрібну форму, зігнути його і т.д. Мікроскопічні частинки глини електрично заряджені і оточені водою, яка є одночасно клеєм і мастилом, тому і можлива пластичність.
техніка формування
Ліплення з джгутиків або пластів здається дуже простий, але може бути напрочуд складним для початківців. Треба потренуватися самому в цих базових техніках, щоб потім зрозуміло пояснити дітям.
За ніж дивитися
Дивно, коли вода потрапляє на вологу глину, глина розпускається. Для склеювання частин вироби з глини можна використовувати таку розбещену глину (шликер). Тобто шликер - це просто глина, в якій досить багато води, шликер можна наносити пензлем! Ви можете приготувати шликер з порошкоподібної глини і води (зберігайте в ємності з щільною кришкою). Діти часто переводять глину безцільно, тому краще ознайомити їх з чітким проектом, щоб вони знали, що потрібно робити на кожній стадії і коли зупинитися. Зовсім не обов'язково регламентувати по годинах роботу цілого класу, адже кожен який навчається працює зі своєю швидкістю. Якщо учні починають робити занадто складні речі, з безліччю виростів і прішлепок - зупиніть їх.
Глина вмощується, коли сохне. У більшості кліматичних зон, залишити виріб сохнути на відкритому повітрі значить піддати його небезпеки: деякі ділянки висихають швидше, вони стискаються, і з'являються тріщини як розвантаження напружень на кордоні з ще вологими ділянками. Ви повинні звернути увагу дітей уникати дуже товстих частин вироби. Кращий спосіб сушіння - поставити вироби на полицю сушильного стелажа, а весь стелаж укрити пластиковою плівкою. Сушка буде повільної, але більш рівномірною. Можна накрити і окремі вироби, але тоді потрібно спочатку накрити виріб чимось на зразок рушники, а потім плівкою (якщо тільки плівкою - на виріб будуть капати краплі сконденсировавшейся води). Допоможіть дітям стати терплячими, адже вироби будуть сохнути кілька днів (і довше, якщо є товсті ділянки).
Глазур - це суспензія, а не розчин. Вона містить глину, щоб бути схожим на кисіль, а також різноманітні мінерали - польовий шпат, кварц, доломіт, вуглекислий кальцій. Зазвичай, якщо глазур залишити в спокої, вона осідає. Співвідношення мінералів підібрано так, що при певній температурі вони розплавляються і утворюють матову або блискучу поверхню. У глазур додають оксиди металів для фарбування (наприклад, кобальт для синього кольору) і глушники для отримання непрозорих (глухих) глазурі. Властивості обпаленої глазурі (матовість, колір, твердість) безпосередньо пов'язані з глазурной хімією, і багато досвідчених керамісти захоплені експериментами в цій галузі.
Глазурі наносять пензлем, зануренням або напиленням. Зазвичай для художньої кераміки випускають глазурі для занурення, їх наносять на вироби, що пройшли низькотемпературний випал. Такі вироби досить пористи, при зануренні вони вбирають воду, а на поверхні залишається твердий шар глазурі. Глина, що входить до складу глазурі, закріплює отриманий шар, хоча він може виглядати досить пухнастим, коли висохне. Комерційні глазурі крім того містять спеціальні склеювальні добавки, що полегшує нанесення пензлем, покращує міцність шару. Такі глазурі можна наносити на вироби і без попереднього випалу.
Сьогодні важлива безпека глазурі. Найкраще тестувати глазурі (після випалу), покриваючи їх столовим оцтом на пару днів: поверхню некіслотостойкіх глазурі може змінити фактуру або колір. Недопаленої глазурі, глазурі з великою кількістю пігментів або оксидів можуть виявитися некіслотостойкімі.
Поливання
Коли Ви обпалюють глину, Ви створюєте метаморфічну породу! Глина складається з найдрібніших частинок різних мінералів. Деякі з них при випалюванні розплавляються і утворюють скло (наприклад, польовий шпат), деякі ні (наприклад, кварц). В результаті виходить каркас з нерасплавівшіеся частинок, спаяних склом. Чим вище температура випалу, тим більше типів мінералів розплавляється, через що сумарна усадка може перевищити 10%. Кажуть, що черепок "осклованих", якщо він обпалений при такій температурі, що видалені всі повітряні прошарки між частинками. На практиці керамічні глини ліплять при температурах менших, ніж необхідно до досягнення повної щільності і міцності осклованих стану, щоб уникнути деформації і розплавлення вироби. Важливо, щоб випал проводився при потрібній температурі, інакше глазурі або НЕ проплавити, або переплавляться і стекут з вироби.
Коли Ви обпалюють глазур, Ви створюєте скло! Всі частинки сплавляються в рідину, яка після замерзання при охолодженні печі утворює гладку поверхню. Якщо випал провести при дуже великій температурі, глазур розплавиться надто сильно і стече з вироби. Температура випалу в цілому визначається як температура, необхідна для досягнення розплавлення глазурі до необхідного ступеня. При цьому використовують таку глину, яка набуває при цій температурі хорошу щільність.
Термометри для високих температур називають термопарами. У більшості типів печей термопари вже встановлені, проте в недорогих печах часто використовують не дуже надійні термопари. З давніх часів температуру випалу вимірюють, спостерігаючи через вічко в печі падіння "конусів". Конуса пронумеровані 1, 2, 3 і т.д. (В російській класифікації номер конуса * 100 = приблизно температура падіння). Їх встановлюють майже прямо, з невеликим нахилом. При певній температурі конус нахиляється - падає. Можна проводити випал, спостерігаючи за падінням конусів, але є печі з "пічної доглядальницею" (kiln sitter): в цей пристрій встановлюють маленький конус заданого номера, при нагріванні конус прогинається, і спрацьовує автомат, що відключає піч. Багато керамісти дублюють вимір температури, у всіх випадках поміщаючи в піч стандартний конус.
Часто керамічні вироби обпалюють двічі. Перший випал називають утильним, його проводять для того, щоб виріб придбало міцність, достатню для подальших операцій, зокрема для глазурування методом занурення. Зазвичай утильний випал проводять на 06 конус Ортона. Ця температура досить висока для часткового перетворення глини в скельну породу, і досить низька для забезпечення високої пористості вироби (пористість потрібна для швидкого вбирання і хорошого прилипання глазурі). Другий випал, званий "глазурного, политим", проводять при температурі розплавлення глазурі і дозрівання черепка. Политій випал зазвичай проводять швидко - 150 - 200 градусів за годину, а охолодження після нього проводять повільно, щоб уникнути утворення волосяних тріщин. На відміну від цього, утильний випал проводять дуже повільно, особливо в початковій стадії, коли відбувається видалення залишкової вологи: багато хто залишає піч на слабкій потужності на всю ніч, щоб до ранку в печі було трохи вище 100 градусів.
Хоча 1200oС не виробляє більше "гарячого" враження, ніж 900oС, в цьому температурному інтервалі потрібна значна енергія, щоб нагріти піч хоча б ще чуть-чуть. Електричні печі не дуже добре працюють при 1250oС і вище, тому багато керамісти воліють середні температури - 1150-1180oС. Випал не сильно відрізняється від смаження біфштекса: Ви просто повинні досягти потрібної температури і спостерігати! Правда, зазвичай немає необхідності зберігати досягнуту температуру. Головна відмінність полягає в тому, що Вам потрібно нагрівати піч дуже повільно поблизу точки закипання води (80-100oС). Необхідність цього обумовлена тим, що глина, навіть якщо вона здається сухою, все ще містить приблизно 5% води, і якщо нагрів йде швидко, вода перетвориться в пар, який зруйнує виріб. Багато керамісти включають завантажену піч на ніч на слабку потужність, при цьому відкривають оглядові вічка або залишають щілину в дверях для хорошої вентиляції. Вранці піч включають на повну потужність.
Більшість конструкцій печей мають автоматичний вимикач, але це ненадійно: його може заклинити, він може спрацювати занадто рано або занадто пізно. Деякі печі оснащені вимикачем-таймером, який буде марний, поки не з'явиться достатній досвід обжигов, щоб таймер відключив живлення приблизно через півгодини після закінчення випалу. Насправді Ви зобов'язані бути поруч з піччю під час її відключення, щоб переконатися, що воно відбулося. Адже якщо піч не відключиться, відбудеться перегрів і, можливо, пошкодження печі. Багато сучасні печі оснащені програмованими контролерами, з'єднаними з термопарами. Контролери виглядають страхітливо, але зазвичай супроводжуються інструкцією, як ними користуватися. Якщо інструкції немає, зверніться до виробника контролера, наприклад, на його вебсайт. Як правило, програмування полягає у вказівці кількості ділянок, температури і швидкості нагріву на даній ділянці, тривалості витримки. Можна обійтися трьома ділянками: перший - нагрів до 100oС і витримка кілька годин, другий - максимально швидке нагрівання до температури на 100oС менше кінцевої, третій - останні 100oС за 1 годину.
У печі утворюються не дуже-то корисні для здоров'я гази (SO2, CO), тому піч повинна мати вентиляцію або розташовуватися в окремому провітрюваному приміщенні. У вічко печі краще дивитися через темне скло, щоб не пошкодити очам.
У печі є стійки і полиці, виготовлені з матеріалу, не деформується при високих температурах, тобто з вогнетривкого матеріалу. При ставці виробів Ви просто ставите їх на полицю і при необхідності ставите стійки для другого або третього поверху. Щоб стікають з виробів глазурі не прилипали до полиць, поверхня полиць покривають спеціальною обмазкою.
гончарний круг
Дуже маленькі діти:
Інструменти
Ще більше можна дізнатися в розділі Навчання на Digitalfire.com.