Темп сучасного життя, особливо в умовах міста, призводить до накопичення негативних емоцій, втоми. Як усунути негативні наслідки, вивести шлаки і токсини? Звичайно, за допомогою лазні, особливо коли вона побудована власними руками.
фундамент лазні
Першим етапом при будівництві будь-якої лазні або сауни, є зведення фундаменту. Фундаменти роблять стрічкові і стовпчасті, закладаючи їх на 15-20 см. Нижче глибини промерзання. Стовпчасті фундаменти підходять для стін з легких конструкцій. Вони в кілька разів дешевше за трудозатратам ніж стрічкові.
стовпчастий фундамент
Рубані і брущаті лазні, де не потрібно робити перемички між стовпами, зазвичай зводять на стовпчастих фундаментах.
При зведенні таких фундаментів необхідно дотримуватися таких правил:
1.Столби ставляться під всі кути зовнішніх стін будови, під кожним перетином внутрішніх стін із зовнішніми і між собою;
2.В залежності від навантаження на фундамент, стовпи встановлюються по всьому периметру споруди з певним кроком (від 1,2 до 2,5 метра);
3.Между стовпами необхідно викласти цоколь, що повинен опиратися на перемичку між стовпами, перемичка служить для стяжки стовпів між собою, а так само служить підставою для цоколя.
фундамент з бетонних блоків
Можливо встановити фундамент з бетонних блоків і плит, укладених під всім периметром будівлі прямо на грунт. Пученіє, відтавання, осідання грунту такому фундаменту практично не загрожують, такий фундамент придатний для невеликих компактних будівель, конкретно для бань.
cруб "в обло"
Кращими є ті лазні які складені з колод або бруса.
Колоди бажано вибирати однакової товщини.
Стіни з колод або бруса добре тримають тепло, вони дихають, пропускають пару і повітря.
Торці колод стесивают з внутрішньої сторони до товщини, рівної верхньому діаметру колоди, при цьому застосовуються професійні столярні інструменти.
Стісуються колоди необхідно від вершини до комля, це дозволяє виключити задираки.
Стіни складаються з окремих вінців, т е. Пов'язаних між собою окремих брусів або колод.
Перший вінець роблять з товстих колод, називається він перший вінець, інші з меншим перетином і називаються вони рядовими.
З вінців складають зруб.
Якщо зруб складають з колод, кінці їх зазвичай виходять за межі стін, таке виконання кутів називають "в обло".
Для економії матеріалу, кути виконують без виходу кінців - "в лапу".
Який спосіб краще? Баня, рубана з випуском торців, тепліше, але обійдеться дорожче, так як знадобиться більше лісу.
Баня, зрубана "в лапу", холодніше, і торці зрубу потрібно буде закривати накладними дошками, так як пиляна деревина швидко гниє.
Потрібно знати, що лазня зрубана "в кут" більш традиційна, а "в лапу" - сучасна. У кожного господаря своє поняття про зовнішній вигляд лазні, тому вибір способу рубки кута, як кому подобається.
cруб "в лапу"
Зруб "в лапу" виконується з колод однакового розміру, деревина повинна бути якісною.
Вінці для міцності скріплюють по довжині шипами, товщина шипів 25 мм. ширина 60-70 мм. висота 120-150 мм. Гнізда для шипів роблять на 20-25 мм. глибше. Для міцності скріплення колод роблять у вигляді "ластівчин хвіст".
По закінченню зведення стін їх треба проконопатити, використовуючи клоччя, прядиво, мох, льон. повсть.
Конопатку виконують двічі: одразу після постановки зрубу, потім через 1-1,5 року після припинення усадки. Конопатити необхідно весь вінець по периметру, інакше лазня перекосить. Конопачении стіни піднімаються на 10-15 см.
По закінченню конопачіванія, шви закриваються дерев'яними рейками.
Покриття, стелю, дах лазні
Покриття бувають горищні і без горищні.
Як ті так і інші покриття складаються з стелі і даху. У цих перекриттях знизу прикріплюють стелю.
Балки перекриття найчастіше виготовляють з деревини хвойних порід.
Стеля виготовляється з будь-якого матеріалу з низькою теплопровідністю.
Дерев'яна стеля може бути: панельний, настильний, підшивання.
Дахи лазень можуть бути односхилими і двосхилими.
Крокви - головний несучий елемент скатних дахів, для крокв застосовують бруси з добре просушеної деревини хвойних порід без сучків і тріщин.
Матеріал для покриття дахів: шифер, металопрофіль, маталлочерепіца, покрівельна сталь.
Підлоги в лазні
Підлоги бувають двох видів: бетонні і дерев'яні.
У мийної і парильні роблять бетонні підлоги, настеленние на них дерев'яними гратами.
У передбаннику можна виготовити дерев'яні підлоги з утеплювачем.
У мийної і парильні можна зробити підлогу і з дерев'яних дощок, причому зробити можна двома способами:
Дерев'яний не протікає підлогу і дерев'яний протікає підлогу.
Що б пів вдіяти не протікає настилають дошки по лагам з ухилом до середини або з ухилом в одну сторону, в поглиблення ставлять ґрати, під нею знаходиться відстійник води.
Це простий спосіб, але пів завжди буде холодним, дошки повністю не висихають і будуть гнити.
Для того, щоб підлога була протікає, на грунт настилають щебінку з піском, заливають бетоном, скат такої підлоги спрямований до гирла воронки, в якій влаштовують ємність для збору води, потім вже затьмарюється сам підлогу, дошки застеляються нещільно залишаючи відстань між дошками до 2 см.
вентиляція лазні
Для збереження підлоги і стін необхідна хороша вентиляція під підлогою, яка досягається шляхом розташування піддувала печі - кам'янки нижче статі.
Вікна, двері лазні
Двері і вікна лазні роблять менших розмірів ніж в житлових приміщення.
Висота двері від підлоги 160 - 180 см. Висота порога 15 -20 см. Ширина дверей 65 - 80 см. Двері повинні відкриватися назовні.
Ручки дверей повинні бути дерев'яними, добре відшліфованими.
Вікно в лазні роблять горизонтальним, так як таке вікно краще утримує тепло, висота його становить від ⅔ до ¾ довжини (30 х40. 40х60).
Вікна повинні мати подвійне скління, його можна зробити і на одинарної рами, розташувавши скла з обох сторін рам.
Що б вікно не потіло, необхідно домогтися щільного прилягання рами до палітурки і стекол до рами, замазати всі щілини вапняним - цементним розчином.
Освітлення мийної і парильні можна забезпечити через вікна зроблені в дверях. Штучне освітлення здійснюється герметичними світильниками.
Для забезпечення припливу в баню свіжого повітря, поблизу грубки - кам'янки на висоті не більше 0,5 метра від підлоги роблять приточно-вентиляційний отвір, що закривається засувкою або заслінкою.
Зовні цей отвір закривають перфорованою пластиною, що б захистити від вітру.
При верхньому розташуванні вентиляційного отвору, йде найбільш нагріте повітря, чим нижче відводить отвір, тим вище ступінь використання тепла з печі.
Звичайно відведення повітря з низько розташованого отвори можливий лише при наявності тяги, створюваної спеціальної вентиляційною трубою. Вставивши двері і вікна, виконавши систему вентиляції і встановивши піч кам'янку, можна вважати, що лазня побудована.
устаткування лазні
Устаткування лазні роблять зі струганих дощок - це лавки, лавки, полиці. Форми і розміри залежать від розмірів парильні.
Розташування полиць можливо в два, три яруси, ширина полиць убуває зверху вниз.
Що б користуватися віником, сидячи на самому жаркому місці, відстань від верхньої полиці до стелі повинна бути 110 - 12- см. По відношенню до верхніх каменів печі, полку повинна бути вище на 15 см.
Кращий матеріал, для обладнання парної з деревини є липа, осика, тополя, вони не обпалюють тіла і швидко сохнуть.
Дуже добре будувати баню, якщо дозволяє розміри земельної ділянки, поруч з водоймою (басейн, ставок або берег річки).
Після парилки дуже корисно для судин холодна вода.
А пірнути або зануритися у водойму - це непередаване насолоду.
Взимку можна вирубати ополонку у відкритому басейні, який йде в зимівлю з водою, або в ставку. Занурившись в ополонку ви відчуєте справжнє блаженство.
Будівництво сауни, особливості оздоблення
Основна відмінність між сауною і російською лазнею полягає в тому, що в сауні повітря більш гарячий до 130 градусів, але менш вологий 4-5%.
Температура повітря в російській лазні 40-60 градусів, а вологість досягає 40%. Сауна менше за розміром ніж російська лазня, її розмір 2,5х2х2 метра.
Полки влаштовують в парній в два яруси, верхня на відстані 1 метр від стелі, нижня 70 см. Від верхнього.
У сауні вода не потрібна, пак як в парильні митися не можна.
В сучасній сауні застосовуються металеві печі, які опалюються дровами або електроенергією.
Коли в сауні паряться, піч нагрівається безперервно, навколо печі обов'язково встановлюється обов'язково запобіжний огорожу.
Стіни сауни роблять дерев'яними, основна вимога до стін, стелі парилки - хороша теплоізоляція виключає втрати тепла.
Для стін парилки використовують висушені дошки осики, берези, липи, тополі, так як вони мають низьку теплопровідність і не коробляться від пари.
Поверхня стін парилки не можна покривати лаком, оліфою, фарбою, так як вони перешкоджають поглинанню вологи деревом.
Важливе значення має хороше утеплення стелі.
Бревенчатая сауна не вимагає вентиляції.
Цілісні колоди "дихають", завдяки цьому вологість в сауні регулюється автоматично.
Запах деревини зберігається дуже довго.
Колоди для сауни повинні бути витримані, висушені до вологості 10-15%.
Їх щільно підганяють один до одного і добре конопатят.
Панельну обшивку всередині сауни роблять з шпунтованих дощок, товщиною не менше 16-20мм. чим товще дошка, тим краще поглинається пар і довше зберігається запах дерева.
Ізоляція під внутрішньою обшивкою повинна бути повністю паронепроникною і теплостійкою.
Для цієї мети застосовується високої якості будівельна папір на алюмінієвій фользі, або скловолокно армована подвійним шаром фольги.
Блискуча сторона мембрани повинна бути звернена до приміщення сауни.
Всі стандартні ізоляційні матеріали ефективні, якщо використовуються правильно і мають необхідну товщину.
У простій дерев'яної сауні стеля може бути з НЕ струганих дощок.
Найвища температура в сауні - на рівні стелі, що б не втрачати це тепло ізоляції стелі потрібно робити краще, ніж ізоляцію стін, а пароізоляцію потрібно влаштовувати більш якісно.