Подолання броду - непросте випробування навіть для серйозного позашляховика. Як не втратити "залізного коня" на переправі? У цьому процесі багато нюансів і "підводних каменів", незнання яких може закінчитися низкою проблем - від банального застрявання до катастрофічного руйнування агрегатів.
Подолання броду - непросте випробування навіть для серйозного позашляховика. Як не втратити залізного коня на переправі? У цьому процесі багато нюансів і "підводних каменів", незнання яких може закінчитися низкою проблем - від банального застрявання до катастрофічного руйнування агрегатів.
Перше правило штурму річки старо, як народне прислів'я: не варто сунутися в воду, не знаючи, що вона приховує. "Перед подоланням переправу обов'язково треба пройти пішки, - нагадав Автовесті прописні істини Олексій Бумбуль, провідний інструктор школи водіння Land Rover Experience. - Це дозволить розвідати глибину броду, намітити, а, ще краще, розмітити палицями" фарватер ", допоможе оцінити не тільки з'їзд в воду, а й, що не менш важливо, виїзд на інший берег ". Попутно вивчається рельєф дна і його твердість, а також наявність "засадних" місць на кшталт мулистих або хитких ділянок, глибоких вимоїн, корчів і великих каменів - останній пункт особливо актуальний при форсуванні річок в кам'янистих руслах.
Промірявши брід, варто порівняти його глибину з висотою розташування повітрозабірника мотора. Вхідний отвір повітрозабірника може перебувати в крилі, у верхній частині моторного відсіку або за фарою в решітці радіатора. Якщо брід дуже глибокий або повітрозабірник розташований занадто низько, краще шукати об'їзд. Крюк в кілька десятків кілометрів - ніщо в порівнянні з наслідками від гідроудару двигуна.
Заради ефектних кадрів куди тільки машину не заженеш! Але разом з видовищністю різко підвищуються і шанси "захлинутися" жене перед капотом хвилею. І тут все залежить як від висоти, так і від хитромудрості розташування повітрозабірника мотора. У нового Range Rover Sport (на фото), наприклад, забір повітря зроблений з порожнини всередині самого капота, що зменшує ймовірність потрапляння води у впускний колектор і піднімає глибину подоланого броду до 850 мм! Хоча ця позамежна величина - швидше, виняток, і у більшості позашляховиків допустима глибина проходімомого броду становить близько 500-700 мм.
Далі варто підготувати сам автомобіль. Електрообладнання дизелів водних процедур практично не боїться. Та й сучасні бензинові мотори, в принципі, дозволяють мити себе за допомогою "Керхера". Але береженого, як відомо ... Тому якщо автомобіль з бензиновим мотором очікують серйозні бултиханія на чималому глибині, ретельно обробляємо водовідштовхувальним хімією на кшталт універсальної рідини WD40 електрораз'еми трамблера, котушок запалювання, свічок і - особливо - блоків управління двигуном і коробкою передач. Ще можна прикрити поліетиленом генератор, трамблер і акумулятор, а на свічки одягнути звичайні гумові напальчники, обмотавши їх ниткою. Заізолювати можна і маслозаливную горловину з щупом двигуна (а також автоматичною КПП) - через них в систему змащення агрегатів теж може потрапити вода, яка шкідлива для будь-якого машинного масла.
У електричного вентилятора можна від'єднати провід живлення двигуна - щоб обертається в воді крильчатка не піднімала хмару бризок і не пошкодила радіатор вигнувшісь лопатями (або зовсім їх не позбулася, якщо вони пластикові). Якщо вентилятор приводиться ременем, його треба зняти або послабити натяг так, щоб ремінь прослизав на шківі. Правда, це можливо тільки, якщо крильчатку крутить окремий ремінь (як на карбюраторних Уазах, наприклад) і на ньому попутно не «висять" генератор, помпа і гідропідсилювач керма. Якщо ж вентилятор приводиться ременем через вискомуфту, а ремінь зняти не можна, досить дати мотору охолонути до відключення муфти.
Радикально збільшити глибину подоланого броду (до метра і більше) допомагає шноркель - такий собі "подовжувач" повітрозабірника двигуна, виведених на рівень даху (на фото він на лівій стійці лобового скла). Шноркелі прийшли в автопром з дизельних підводних човнів, двигуни внутрішнього згоряння яких якраз і "вдихали" кисень через стирчить над водою трубу, поки сама субмарина з метою маскування йшла на перископну глибині. Шноркелі застосовують і на танках: з їх допомогою броньовані махина пожет долати по дну брід глибиною близько 5 метрів.
Буває і так, що виробники позашляховиків самі намагаються заздалегідь максимально підготувати машину до майбутнього "бродохожденію". Як, наприклад, розповів Автовесті Дмитро Хохлов, керівник відділу гарантії "Jaguar Land Rover Росія", все позашляховики Land Rover вже підготовлені для подолання гранично допустимих бродів (Defender, Freelander, Evoque - по 500 мм, 700 мм у Discovery, 850 мм у Range Rover Sport і 900 мм у Range Rover). Для цього у них заізольована електрика і електроніка, герметичний стартер має вентиляційну трубку, як і виведені вище глибини занурення сапуни трансмісії, а в повітряному тракті до фільтра передбачені сепаратори води.
Отже, шлях розмічений, люки задраєно, можна занурюватися. "У воду в'їжджаємо на мінімальній швидкості, на другий зниженій передачі або на першій ступені, якщо в раздатке немає зниженого ряду, - продовжує Олексій Бумбуль, провідний інструктор школи водіння Land Rover Experience. - Як тільки відчули опір, необхідно плавно прискоритися до 5-8 км / ". Важливо не піднімати хвилю перед капотом, рухатися з однією швидкістю на середніх оборотах двигуна, уникаючи буксування і різких поворотів. Брод з сильним потоком слід проходити, рухаючись по можливості вниз за течією, що зменшить висоту жене хвилі. Якщо ж автомобіль, заїхавши глибше, почав спливати і зноситися плином, доведеться відкривати двері, щоб притопити автомобіль. Салон після цього доведеться довго сушити, але це краще, ніж якщо машина спливе або буде перегорнуто потоком на мілководді.
Щоб двигун "вхопив" гідроудар, зовсім необов'язково заганяти машину в воду по самі вікна - цілком вистачить і глибокої калюжі, пройденої на хорошому ходу. Особливо це небезпечно для всіляких "паркетних" кросоверів, у яких повітрозабірники моторів розташовані нижче, ніж у чистокровних позашляховиків.
Якщо ж нормально тягне двигун раптом заглох сам, а при спробі завестися колінвал НЕ провертається, ліземо в коробку повітряного фільтра. Якщо там вода або сам фільтр мокрий, то діагноз ясний: у камерах згоряння - вода. А оскільки вода не стискається, то рухається вгору поршень просто впирається в неї, як у стіну, і не дає стартеру провернути колінвал. У бензинового мотора вигнати воду з циліндрів можна, вивернувши свічки і покрутивши мотор стартером. Якщо бензиновий двигун сьорбнув води трохи і на невеликих оборотах, то все може обійтися лише заміною моторного масла. Але якщо все сталося на більш високих оборотах, і особливо якщо це був дизель, куди більше боїться гідроудару через більш високого ступеня стиснення ... Справа ускладнюється ще й тим, що в польових умовах зняти з дизеля форсунки для продувки циліндрів куди складніше.
Зимовий брід з відкритою водою теж має свої нюанси. З'їхати в воду непросто - можна зачепитися днищем або повиснути на льодовій кромці, намерзлої біля берега. Але ще складніше через цю льодової кромки вибратися на берег: доведеться сколювати лід або класти на кромку льоду дошки або так звані Сенд-траки, на які позашляховик зміг би заїхати. Шматки льоду, які машина жене перед собою, також треба прибрати перед виходом на берег.
Але якщо стартер свідомо справний, вдалося зняти свічки і форсунки, в циліндрах виявлена вода, а колінвал все одно не провертається? Тут причиною може бути вже не тільки вода в камері згоряння. Схоже, сталося найгірше: через гідроудару зігнуло шатуни, і вони вперлися в стінки блоку циліндрів, заклинило мотор. Далі - тільки ремонт, і ніяких спроб завестися "зі штовхача"! Якщо ж колінвал прокручується стартером і мотор навіть заводиться, але при цьому з'явилися стуки і удари, двигун треба негайно глушити. Через гнутих шатунів поршні, рухаючись до нижньої мертвої точки, опускаються нижче, і по ним починають бити противаги коленвала. При цьому, в залежності від оборотів двигуна і обсягу "ковтнув" води, список поломок після такої ударної зупинки двигуна можуть поповнити зігнуті поршневі пальці, пошкоджені шатунні вкладиші і самі поршні, деформація і тріщини в блоці циліндрів і його голівці ...
Але навіть взяття глибокого броду без пригод не означає, що це проходить для позашляховика без сліду. І буде дуже корисно, якщо після таких "купань" власник машини не полінується заїхати на сервіс і перевірити, чи є вода в маслі редукторів мостів - вона потрапляє туди через сапуни вентиляції картерів або через зношені сальники. Масло з водою - під заміну, а якщо вузли та агрегати шасі (шарніри рульових тяг, шліци і хрестовини карданів, і т.д.) забезпечені прес-маслянками, їх треба обов'язково прошпріцевать: свіжа мастило видавить бруд і воду з деталей, не давши їм потім "закиснути" від іржі.
