Передісторія.
Отже, сталося це, як завжди, раптово :) В чергове осінній ранок, після трьох днів і ночей простою, машина відмовилася заводиться. Ясна річ, - подумав я, - здох акумулятор. Тим більше, що машина тільки ось з Японії, і аккум. явно не змінювався останні десять років (не зміг я по-їхньому цифри зрозуміти). Вирішив доробити все термінові справи, поїздивши на таксо, а аккум. прикупити в найближчі вихідні. Зараз розумію, що був не правий, навіть не спробувала зарядити його і покататися.
З настала суботу, дуже незадоволений їжу з тестем на базар - холодно, та й тягнути його потім. Купив, поставив, завів, прогрів - ура! Катався цілий день, і навіть частина ночі. На ніч, хоч тесть і радив, клеми відключати не став - лінь. Яке ж було моє здивування, коли наступного ранку машина знову відмовилася заводиться. Прийшли до висновку, що "десь щось пробиває, потрібно це знайти". Стали шукати. Відкинули клему з акумулятора, включили прилад в розрив (показує близько двох ампер, долно бути десь 15-20 міліампер). Я грішив був на недавно (тижнів зо два тому) підключену магнітоллу, тому і відключив її в першу чергу. Не допомогло. Потім стали витягати все запобіжники по черзі, і стежити за приладом. Не знайшли. В останню чергу відключили "фішку" на генераторі - і, о-чудо, -стрілка впала майже на нуль. Вирішено - генератор, знімаємо і на діагностику його :(
Знімати генератори, холодної восени, в холодному гаражі, в непрацюючих уже_давно машині - ось моя улюблена справа! Мда. не кажучи вже про все кріплення і додаткові мастилопроводи, - на одному валу з генератором встановлений вакуумний насос. Всі кронштейни відкрутив заздалегідь, щоб не заважали. Обережніше з трубками від вакуумного насоса - вони дуже щільно сидять і досить крихкі.
Принесли його додому, виявився він. неживої :(
Будинки, в теплі, генератори розбираються набагато швидше :) В першу чергу відкручуємо насос (буде багато масла). Знімаємо боченок збоку, щоб не заважав - конденсатор. Потім відкручуємо чотири довгих болта, що стягають корпус (велика хрестова викрутка не завадить). Тепер акуратно знімаємо верхню кришку разом з середньою частиною (верхньої я називаю задню кришку, тому що весь час генератор стоїть на нижньому боці - на шківі). Можна трохи постукати по валу з боку шківа - передній підшипник прикручений, він не з'їде. Потім в утворену щілину просовуємо плоску викрутку і, дуже акуратно, розсовуємо. Ще раз повторюся - дуже акуратно! Я подряпав-таки обмотку. Довелося потім лаком замазувати.
Все, розібрали, і у нас вийшло дві частини - передня частина, з ротором і зі шківом в зборі, і задня частина разом з обмоткою. Тут я б порадив відволіктися від електрики і перевірити механіку - перевіряємо обидва підшипника на вироблення. Якщо все погано (як було у мене), або почті_плохо, то краще їх замінити, тим більше, що підходять наші рідні, вітчизняні. Якщо вирішили поміняти - потрібно затиснути ротор в лещата, взяти могутній ключ (краще газовий) і відкрутити гайку кріплення шківа. Далі все просто. Так, сальник теж бажано перевірити і поміняти. Мій генератор, швидше за все, згорів від того, що після вироблення підшипника, вал почав бити, сальник пішов в рознос, масло стало підтікати всередину - далі не знаю що, але два діода у мене згоріли.
Отже, повернемося до електрику. Відпаюємо обмотку і продзвонювати. Як я вже сказав, у мене згоріли два діода з трьох на одній з пластин. Додаткові діоди виявилися цілими. Після колупання інтернету і нарад, вирішуємо - висвердлюємо старі, замість них упресовують з діодного моста для ГАЗелі. На жаль (чи на щастя) під час "примірок" японські живі діоди відламалися (ну кволі вони дуже), довелося міняти їх на обох пластинах. Напевно, навіть добре, що довелося замінити всі діоди - якийсь електрик говорив, що це є правильно, коли вони всі однакові. Ось як це виглядає, до:
Не забудьте, що на різних пластинах діоди вигледят однаково, але мають різну полярність, не переплутайте! Газелевской діоди можна витягти двома пасатіжі - алюмінієві пластини дуже м'які і легко рвуться.
Висвердлити отвори теж нескладно - очищаємо від старого кристала, Керн по центру, і свердлимо - спочатку маленьким свердлом, потім побільше. У мене діоди оказалость діаметром 12,8мм, так що я закінчував свердлом на 12,5 мм; потім за допомогою нехитрої оправлення (у мене ця були втулка від старого діодного моста і велика гайка) упресовують на лещатах. Зверніть увагу, що нові діоди трохи товщі старих, і товщину між пластинами потрібно буде збільшити (я, знову ж таки, виточив потрібної товщини з ізоляції з старого газелевской моста). Ось як це виглядає після:
На цій стадії, я замінив обидва підшипника, набивши змащенням Хадо (ну подобається мені Хадо, і все тут :). Сальник довелося ставити трохи менше рідного (щільно намотав ізоляційну стрічку - до необхідного діаметра, і посадили на герметик). Струмознімальних кільця перевірив і очистив, інші деталі теж оглянув.
Все, припаяв обмотки, зібрав все, продзвонив - ніби все ОК, можна і на машину ставити. Старі болти кріплення моста до корпусу виявилися закороткі, взяв подібні, але подлинее - від розібраного газелевской моста :)
Так, ось десь бачив рада - щоб щітки не поламати при складанні - їх потрібно заштовхнути всередину і зафіксувати чимось (я брав зубочистку) через ось цей отвір:
Поставив все на машину, підключив все, крім акумулятора (я вже говорив, як приємно взимку на вітрі лагодити машину.))
Продзвонили знову - нормально, не коротить. Підключаємо аккум. заводимо, прогріваємо - краса, я вже і забув, як вона працює. )
Тепер проста перевірка - відкидаємо одну клему і дивимося, що машина не глухне. (Повинен доповнити, що ця перевірка нічого не говорить - так я вже "перевіряв" на самому початку шляху, коли шукав несправність. Видно, дизель не дуже прівіредрів :) Обов'язково потрібно перевірити видається напруга!) Так от, на холостих тестер показав 7 вольт . (- Ремінь не натягнутий - давай обороти додамо). ОК, тягну троссик акселератора - благо поруч, тестер показує 10, 12, 14 (ага!), 17, 20, 25 (!) Вольт. Це на 4-х тисячах оборотів. Добре, що у мене магнитолла висмикнута була, і нічого не працювало з електрики. Дуже і дуже погано - згорів регулятор напруги, в народі - "шоколадка".
$ 3,5 - "з елементами діагностики":
Зі схемою було трохи складніше - по-перше, мені потрібна була схема з "додатковими діодами"; по-друге, мені обов'язково потрібно було задіяти штатну лампу зарядки - для правильної роботи автосигналізації. Знайшов на одному з сайтів - спасибі любителям УАЗ'а!
Ось внутрішня схема і схема підключення генератора:
Як видно, схеми практично ідентичні. На ел.схеме - вироблене напруга випрямляється на основних діодах, і йде на корпус і на споживачі, і на акумулятор. Коли генератор ще не працює, не видає напругу, то подмагничивание на ротор надходить через резистор R1, включений паралельно лампі зарядки H; воно подається на регулятор напругу РН і на нижню щітку ротора Щ.ніжн. Регулятор напруги, якщо вірити схемі, должет регулювати подмагничивание ротора, збільшуючи / зменшуючи негативний потенціал; в результаті - з обмотки статора буде зніматися більше / менше Вольт.
Коли генератор вже працює, напруга на подмагничивание знімається з "додаткових" діодів, надходить на РН, який регулює напругу на роторі, для того, щоб видається напруга (а воно буде дорівнює напрузі з "додаткових" діодів) дорівнювало 14 Вольт. У той же час, "плюс" подається на другий висновок лампи зарядки, через відсутність різниці потенціалів - вона гасне. Автосигналізація (моя, по крайней мере) "бачить", що двигун працює, якщо напруга між лампою зарядки і генератором одно 13-14 Вольт.
Заплутано, знаю, зате все пояснює :)
Тепер дивимося схему підключення - схему ел.проводкі. Як ми бачимо, все так же, "мінус" на корпус, плюс виходить з виходу В і з виходу S по білим проводам (W). Напруга подмагничивания подається на вхід L, з нього ж йде вихід на лампу зарядки. Хотів би звернути увагу, що лампа включена паралельно резистору, основна напруга на подмагничивание ротора йде саме через цей резистор; тому, навіть якщо лампа зарядки перегорить, генератор буде працювати.
Розібравшись зі схемами, знову розбираю генератор, і з жахом бачу, як з нього випало два болта. Виявляється, що один з болтів кріплення діодного моста до корпусу виявився перетягнуть, в результаті тріснула ізоляція, болт розбовтався, гайка відкрутилася, болт випав всередину корпусу. (Благо, обійшлося, діоди виявилися живі - видно позначився радянський запас міцності. Тому при фінальне складання я залив різьблення з гайками лаком, до і після закрутки, про всяк випадок.
Ще одна порада - перед спайкою діодних пластин скрутіть їх болтами, не забувши про доповнювальних підкладки, і припаюють - тепер пластикова ізоляція не випаде.
Тепер треба було продзвонити всі входи-виходи, і підключити регулятор напруги через штантий роз'єм. Ну не подобається мені, коли "провід витягнув через отвір в генераторі" :). Ось що вийшло:
Робимо наступне - прямо під фішкою, знаходимо діод (у мене навіть робочий виявився), Випаюємо його, і ставимо на його місце перемичку. Так ми замикаємо вихід 1, він же колишній висновок L, з виходом з "керуючих / додаткових" діодів, який вже з'єднаний з нижньою щіткою (як японці зробили таку розводку всередині пластику.)
Потім, акуратно відламує стару "шоколадку" - металева пластинка, отпаиваем всі контакти, відламує один контакт, що йде з "додаткових" діодів, і припаюємо другу перемичку - з'єднуємо верхню щітку з виходом 2, він же колишній висновок S.
До речі, на другій фотографії видно риса мінімальної довжини щіток. фотографії:
Збираємо генератор - припаюємо обмотки, вставляємо щітки в верхню частину корпусу, прикручуємо, фіксуємо різьблення лаком. Не забудьте поставити на свої місця ізоляційні шайбочки! (Дві на болт "плюса", одна під головку болта, що з'єднує пластину від "додаткових" діодів з контактом на щіткотримачі). Всувають щітки, фіксуємо чимось (я брав зубочистку), вставляємо ротор, і скручуємо. Висмикуємо зубочистку. Не забудьте продзвонити - просто про всяк випадок. На фішці (висновки 1 і 2, вони ж L і S) має бути 4 Ома - опір обмотки ротора.
Тепер про переробку підключення. Так як я планував використовувати рідну роз'єм, я його відразу відрізав. А даремно.
Діяти треба так - трохи відступивши від фішки, перерізуємо товстий білий дріт, відповідний на висновок S - це був плюс. Кінець від фішки зачищаємо, з'єднуємо з проводом, що йде на Ш "шоколадки". Що залишився кінець білого проводу, що йде всередину джгута - теж потрібно зачистити і з'єднати з проводом, прикручений до висновку B, тобто до плюса. Перерізати його не треба! Потрібно просто зняти трохи ізоляції і примотати другий кінець. Ізолента побільше!
Другий висновок від "шоколадки" потрібно подати на висновок L. Як я вже сказав - перерізати його не потрібно (потім незручно прикручувати) - просто акуратно зрізаємо частина ізоляції і прикручуємо провід від + "шоколадки".
Переконайтеся, що всі дроти добре заізольовані, не заважають рухається частинах, і не будуть стикатися з гарячими предметами - з турбіною, наприклад. Регулятор напруги я розмістив на лівому крилі, під паливним фільтром - там якраз є отвір з різьбленням. Щільно притягнути, щоб був контакт з корпусом. Провід все замотав ізолентою - по-перше надійніше, по-друге - в очі не впадає, як заводське, в третіх-порядок в машині завжди приємно :)
Зручно і практично використовувати дроти різного кольору і роз'єми з ізоляцією для підключення регулятора:
Збираємо всі разом, підключаємо все шланги і дроти, натягуємо ремінь. Одягніть одну клему, підключіть тестер в розрив, і перевірте струм витоку - про всяк випадок. Якщо все нормально - підключаємо другу клему акумулятора і заводимо.
Відразу звертаємо увагу, згасла чи лампа зарядки :) При перевірці я, так само, дивився на два контрольних світлодіода на "шоколадці" - червоний загоряється відразу, при подачі напруги з ключа запалювання, а зелений - тут цікавіше - загоряється після того, як машина завелася; але не відразу, а поступово, через хвилину-дві, спочатку тьмяно поміргівает, потім горить вже постійно.
Машина прогрілася, відкидаємо клему - і вимірюємо напруга - у мене завжди показує 14,1 вольт, на будь-яких оборотах (тільки коли на холодну, і двигун працює ривками, оборотів близько 500 - то показивет близько 14,5 Вольт, але це не робочий режим ); тільки при включених фарах показує 13,9.
Отже, завдання виконана, генератор генерує, лампочка зарядки працює (тобто гасне коли належить), попутно ще поміняли обидва підшипника і сальник.
Поради / висновки:
1) При перевірці генератора не вірте, що у вас "генератор живий, якщо без акумулятора працює" - мій видавав 7 Вольт і не ДЛМГ. (У бензінок трохи по-іншому - багато бере система запалювання).
2) Міняйте підшипники і сальник вчасно, якщо є можливість, ну і щітки заодно.
3) Для належного налаштування натяг ременя генератора - якщо він перетягнуть - швидко помруть підшипники (і генератор, як у мене), якщо недотягнутого - не даватиме зарядку.
От і все! Всім вдалих виїздів!
Спасибі моєму тестю - без його допомоги я б не впорався!
Як завжди, спасибі українському Автопрому за надані запчастини :)