Як побудувати напівкруглі фронтони з червоної цегли.
Отже, ми мали залиту в минулому році бетонну чашу, підстава для підвалу. З висотою парапетних стінок 80 см. Шириною 40см. Так як грунтові води в цій місцевості знаходяться занадто високо, можливості заглибити льох не було. Грунт тут піщаний, взимку він не видавлюється при морозах як наприклад глина і суглинки. Але все ж для більшої міцності, і впевненості бічні стіни підвалу вирішено було посилити цегляною кладкою завтовшки в 38 см.Так як звід буде давати великий тиск саме на ці бічні ділянки стіни. Також як фактор посилення нами була зроблена бетонна вимощення по всьому периметру підвалу. Хоча бетон парапетів ніби як армували коли колеги заливали бетонну чашу, але "береженого бог береже".
З тих же самих міркувань проклали для додаткової гідроізоляції чорну поліетиленову плівку між бетоном і цеглою. За словами фахівців влаштовували бетонну частина майбутньої споруди, моменту гідроізоляції вони надавали особливу увагу. І навіть проводили випробування, заливали під зав'язку бетонну чашу водою. Вода не йшла, що свідчила про герметичності бетонної конструкції.
Замовник хотів мати винний льох з імітацією старовиною кладки. Тобто цегляна кладка не велася під розшивку з чіткою геометричною, там де цього не вимагала конструктивна необхідність. Кладка лягала по шнуру з перев'язкою цегли, шви заповнювалися повністю розчином. Сам цегла мав не гладку поверхню, а шорстку, з неоднорідністю кольорів і відтінків.
Напівкруглі фронтони будувалися за принципом циркуля. По центру забивався цвяха з жорсткою дротом. Довжина дроту дорівнювала чітко половині ширини льоху. За допомогою цієї дроту-циркуля формувалася округла форма фронтону. Кладка цегляна починалася з кутових цеглин, які примірялися на сухо. Риси по крайній точці дроту і по лінії обрізалися болгаркою. Вертикалі органів і горизонт кутових цегли контролювався рівнем. Потім за цими двома кутовими цеглин натягався шнур, і лягав весь ряд. Кожен ряд доводилося шнур зменшувати, до самої вершини півкола Муровано просто за рівнем. Для перев'язки через кілька рядів ложка, укладали ряд цегли стусаном. Товщина фронтонів в частині вище рівня землі: півтора цегли (38 см). У нижній частині з огляду на товщину парапету: 60 см. Дверний отвір в передньому циркульні фронтоні має ширину 90 см, висоту 210 см. Перемичка отвору залита з опалубкою і арматурою, додатково покладеної ще через ряд цегли.
Як встановити дерев'яну опалубку під цегляний купол.
Перш ніж почати монтаж напівкруглої опалубки під цегляне склепіння, зробили вистелку статі. Пол як і стіни в погребі винному повинні були бути цегляні. На бетон постелили гідроізоляційний шар з плівки. Потім на пластичний цементний розчин велася укладання цегли, плашкою до верху. З ланцюгової перев'язкою на підлогу цегли, з товщиною швів між цеглинами в 0.5-10 мм. Одночасно гнався чотири ряди цегли, більше не дістати рукою а менше не ефективно.
Через день завдяки спекотній погоді і хорошою поглинання глиняної цегли-почали робити установку кружало опалубки. Ці кружала ми виготовили заздалегідь, ще коли велася кладка фронтонів. Виготовлялися вони також за допомогою дроту-циркуля. Збивався щит дерев'яний з тридцятки дошки. Цвяхи для пробивання використовувалися 120 мм, не менше чотирьох штук на дошку. Виміряти центр рулеткою. прокреслюють по радіусу дріт з олівцем. І строго по накресленої лінії обрізався електролобзиком.
Як змонтувати опалубку під цегляне склепіння, ми знали по практиці. Тут дуже важливо не тільки що б кругла опалубка витримала величезний вага цегляного склепіння. Але і важливо продумати як потім розібрати цю дерев'яну опалубку, що б не чого не порушити в готової конструкції льоху. Тому ніжки щитків прибивали з тим урахуванням, що б відбивши їх кружало опустилося сантиметрів на 60. І можна було легко розібрати все опалубку з середини підвалу. Кружала вийшли надійні але важкі, кожне вагою під 200 кілограм. Довелося попихтіти і помучатся з їх підняттям і монтажем.
Рівність установки кружало контролювався двома капроновими шнурами. Натягнутими між двома цегляними фронтонами напівкруглої форми. Відстань між встановленими опорними щитками робилося 850-900 мм. Цього цілком вистачило що б укладена на ці кружала опалубковая дошка не прогиналася під вагою цегляної кладки стелі. За проектом в вином винарні в зведенні пристрій вікон було не треба. Але труби для вентиляції в підвалі були потрібні, їх вставляли на етапі виготовлення опалубки. З ними теж довелося повозиться, обходячи дошкою а потім і цегляною кладкою. Дошка для настилу опалубки застосовувалася товщиною 30 мм, шириною 100 мм. Невелика ширина дошки дозволяла плавно формувати звід опалубки. До кружалам дошки прибивали цвяхом 70 мм, по два штуки на щиток.
Як правельно зробити кладку цегляного склепіння
Для збереження постійної температури в майбутньому вином винарні, стіни купола робилися в цегла (25 см). Для потужності і цілісності зводу така товщина також була не зайвою. Кладка велася одночасно з двох сторін зводу. Для запобігання перекосу тиску маси кладки на опалубку. З цієї ж причини в день вкладалося не більше чотирьох рядів цегли по обидва боки. Для більшої міцності пролажівалась періодично по всій довжині ряду, в дві нитки, арматура діаметром 12 мм.
Шви між цеглою звернені до опалубки спеціально не заповнюється, щоб розчин не залазив на лицьову частину цегли. Потім, коли зняли опалубку все одно довелося проходити кирочкой і відбивати напливи на цеглинах. Але якщо відразу робили б полношовку цегла була б повністю замазаний цементним розчином. Ну а порожні шви потім пройшли всією бригадою за один день. Шви ж з з боку вулиці навпаки заповнювали розчином відразу і ретельно. Тут була важлива монолітність кладки цегельного зводу. Цегла укладався з періодичної перев'язкою стусанів і ложков. Розчин цементний замішували не густо і не дуже рідкий: пластичний. Пропорції розчину дотримувалися такі - одна частина цементу, три частини піску.
Завершающіі будівельні етапи.
У вином погребі повинен бути певний температурний режим. Для того щоб його краще було підтримувати вирішено було зверху зводу залити шар керамзитобетону. 16 сантиметрів цього шару поверх цегли повинен був надати потрібної масивності і теплоізоляції підвалу. Питання було: як зробити так щоб свіжий бетон не сповзав з купола. Вирішено було зробити щити опалубки, що не давали б свіжоукладеному керамзитобетону поплисти. Опалубку зробили з такою ж увігнутою формою як і на куполі підвалу. Щоб вона чітко повторювала радіус цегляного склепіння льоху. Залишалося лише її точно виставляти, закріплювати в'язанням дротом. А потім не надто рідким керамзитобетоном заливати простір між цегляною кладкою купола і щитом. Що б менше було не потрібних пустот, слід ретельно утрамбовувати заливається бетон. У день вдавалося моноліту ділянку на всю довжину погреби, з двох сторін. По ширині рівною лини щитка опалубки (40 см). На другий день опалубка знімалася і переставляти вище по куполу.
Опалубку зняли приблизно після тижня від укладання останнього цегли в звід. За цей час цемент набрав потрібну фортеця, звід став монолітним. Всі стійки підпірних щитів зняли з клінушков, опустивши всю опалубку від стелі. Потім по черзі розбирали, за допомогою монтувань, дерев'яні щитки кружало. І акуратно виймались дошки верхнього настилу. Будівельні каски при демонтажі опалубки зі стелі, зовсім були б не зайві. Дошки з цвяхами могли запросто впасти на голову з верху. Також цвяхи в дошках були небезпечні лежать на підлозі в низу. Наступивши на них можна було легко пробити не тільки взуття а й ногу. Зазвичай демонтаж опалубки проводиться в зворотному порядку її складання. А по часу цей процес пройшов в два рази швидше, ламати не будувати!
Як побудувати цегельний тамбур до склепінні підвалу? Звичайно ж з таким точно купольним стелею. Тамбур цей треба було побудувати як буфер між вулицею і погребом. Для кращого збереження стабільної температури вологості в вином підвальчику. І до того ж він потрібен був ще й як дах над сходами провідними в приміщення льоху. На будівництві прибудові застосовувалися ті ж прийоми і етапи як і на Муровані льоху.