ЯК КУПИТИ старих японських автомобілів?
Перш ніж йти купувати автомобіль, приготуйте і візьміть з собою магнітик, загорнутий в ганчірку, маленьке дзеркальце, ганчірки, крейда - витирати руки і стелить під коліна, двосторонню викрутку (хрестову і плоску), дріт діаметром 1-2 мм і довжиною 80 см, дріт діаметром 3-4 мм і довжиною близько 40 см (це може бути зварювальний електрод без обмазки) і ріжковий ключ 10х12.
Перше, на що слід звернути увагу - документи та номери на агрегатах.
1. Перевірте техпаспорт - зверніть увагу на рік випуску і дату реєстрації.
2. Номери кузова і двигуна.
3. Бажано наявність сервісної книжки. По ній можна визначити наскільки регулярно обслуговувалася машина і хто проводив обслуговування - бажано фірмовий сервіс. Так само можна дізнатися скільки власників було у машини.
4. Реальний рік випуску машини можна визначити за ідентифікаційним номером (VIN). Крім того, практично у всіх іномарок місяць і рік випуску зазначений на кріпильних елементах ременів безпеки.
1. Спробуйте все регулювання сидіння, особливо якщо вони електричні. У спинки не повинно бути ніяких люфтів. Головне, щоб салон не був подертий - це важко виправити, а бруд можна і відчистити.
2.Обязательно перевірте роботу всіх приладів і перемикачів.
3. Датчик тиску масла (при включеному запалюванні, але непрацюючому двигуні повинна горіти яскраво червона лампа або значок)
4. Світлові прилади (при кожному перемиканні не полінуйтеся виходити з машини і подивитися)
5. Двірники та омивачі у всіх режимах
6. Піч, кондиціонер, вентилятор у всіх режимах
7. Склопідйомники на всіх дверях (особливо актуально при електричних)
8. Загляньте під килимки салону. Під ними має бути сухо, інакше, "ахтунг", тече десь ущільнення або ще того гірше грубка.
Магніт загорніть в ганчірку таким чином, щоб він будучи прикладений до дверцят домашнього холодильника, тільки-тільки не відвалювався. Приготований таким чином "прилад" Вам дозволить визначити товщину покриття автомобіля, тобто шпатлевать він чи ні; чи був в аварії чи ні.
Зовнішній огляд. огляд кузова
Автомобіль повинен бути чистим, бо при брудній поверхні кузова важко помітити дефети забарвлення.
1. Встаньте уздовж лінії правого або лівого борту машини, присядьте, щоб очі знаходилися на рівні поясної лінії автомобіля і подивіться, чи немає вад в забарвленні або геометрії. Як правило, навіть дуже добре зроблені ремонти під таким кутом зору видно. Порівняйте поверхню даху, капота, багажника, дверей і крил. При огляді можна використовувати невеликий магніт: там, де він не липне до кузова, напевно лежить великий шар шпаклівки, або кілька шарів фарби. Якщо магніт не тримається на торцях дверей, над арками або у вигинів крил - це вірна ознака інтенсивної корозії. Коли ж він не тримається в центрі капота, на стійках, даху, тобто в місцях, де корозія малоймовірна, це також вказує на аварійне минуле. Будь-які наклейки, смуги, написи часто наносяться з метою приховати дефекти кузова.
2. Перевірте, як закриваються всі двері. Вони повинні закриватися однаково, з одним і тим же звуком і від одного і того ж зусилля. Якщо це не так, то, швидше за все, кузов поведений. Пам'ятайте, що у автомобіля з нормальним кузовом всі щілини по довжині повинні бути однакової ширини. 3. При огляді машини злегка відверніть гумові ущільнювачі на сткелах, кришці багажника, дверях і визначте, чи є різниця у фактурі і відтінку фарби поза і під ущільнювачем. Слідів фарби не повинно бути ні на яких гумових і пластикових деталях кузова (ущільнення стекол, молдинги і т.д.). Відкрийте капот і порівняйте фарбу в підкапотному просторі і на крилах. Поки капот відкритий, уважно огляньте ложерони. Якщо був удар і їх витягли, все одно залишаються сліди: збита фарба і "складки" на поверхні металу. У кожній японській моделі є два-три місця, в яких вона починає іржавіти. Найчастіше це буває під гумовими ущільнювачами стекол, дверей і багажника.
1. Нерівномірний знос покришок, відведення машини при русі по горизонтальній площадці з відпущеними кермом, вказують на порушення геометрії підвіски. Перевірте диски - НЕ биті або гнуті вони.
2. Амортизатори можна перевірити повністю тільки на спец.стенде, а так - після натискання на крило - машина повинна піднятися і качнути не більше двох разів. На ходу знос амортизаторів призводить до клювання носом при гальмуванні, просідання тому при розгоні, машина невпевнено тримає дорогу, сильно крениться і йде з траєкторії в повороті.
3. Гальмівна система. Товщина накладок на колодках не менше 5 мм, товщина гальмівних дисків не менше 11 мм. Добре помітний бортик по краях диска утворюється після 100000 км. пробігу. При гальмуванні не повинно бути скреготу і биття на педалі. Машину не повинно відводити в бік.
4. На кермі і колесах не повинно бути помітних люфтів.
5. З боку підвіски не повинно бути стукотів і деренчання. Їх наявність вказує на знос гумових втулок стабілізаторів, шарнірів підвіски або втулок амортизаторів.
7. Огляньте, чи немає течі в амортизаторах, чи цілі гумові відбійники пильовики амортизаторів.
1. Двигун повинен бути сухим і чистим. Уважно огляньте мотор на предмет підтікань масла. Всі шланги повинні бути не потрісканими.
2. Перевірте компресію. Правильне значення дізнайтеся з літератури, різниця в компресії окремих циліндрів не повинна бути більше 1 кг / кв.см.
3. Знос двигуна можна визначити за станом масла - наявність дрібних частинок металу каже про знос вкладишів коленвала. Якщо при працюючому двигуні з маслозаливной горловини сильно виходять гази - дефекти поршневих кілець або порушена вентиляція картера. Стуки в моторі можуть свідчити про серйозну несправності, щоб їх заглушити продавці можуть залити дуже густе масло - перевірте.
4. Перевірте систему охолодження. Після запуску двигуна, поки він не прогрівся, відкрийте пробку радіатора або дивіться на прозорий розширювальний бачок - якщо піднімаються бульбашки - пробита прокладка головки блоку. Подивіться стан антифризу - чи немає в ньому масла або іржі.
5. Система випуску відпрацьованих газів вважається справною, якщо при заткнутою трубі глушника на холостому ходу - двигун глухне. Перевірте також кріплення на предмет корозії.
6. Відкрийте кришку горловини для затоки масла і огляньте її. Усередині не повинно бути чорного пастоподібного нальоту (подряпайте внутрішню поверхню кришки викруткою або товстої дротом). Наявність нальоту говорить про порушення в мастилі двигуна: або заливалося масло не відповідає марки, або воно тривалий час не змінювалося, або, що частіше за все буває, двигун перегрівався. Огляньте за допомогою ліхтарика внутрішність заливної горловини і деталі клапанного механізму, якщо їх видно. У повністю справного двигуна все, що ви побачите всередині, має бути золотистого кольору.
7. Зверніть увагу на сліди, навіть мало помітні, ражвчіни в районі заливної горловини радіатора. Наявність цієї іржі говорить про те, що свого часу двигун був перегрітий. Наявність іржі в розширювальному бачку говорить про те ж.
8. Перевірте димність вихлопних газів. На холостому ходу диму з вихлопної труби майже не видно. При натисканні на педаль газу дим стає видно, але він повинен бути белдно-сизого кольору. Чорний дим означає несправність паливної системи; синій - надходження масла в камери згоряння циліндрів; густий білий дим - надходження в камери згоряння тосола або води. У морозну або сиру погоду колір диму не є достатньо коректним ознакою несправності двигуна.
1. Прогрійте двигун. На прогрітому двигуні попросіть кого-небудь різко до кінця натиснути на педаль газу, а самі в цей час підставте руку до вихлопної труби. Наявність великої кількості маслянистих плям говорить о. (Здогадайся сам з 3 раз).
2. На прогрітому двигуні викрутити всі свічки і перевірте компресію. Вона не повинна становити для турбованих машин менше 7.5 атм. для атмосферних двигунів 8.5 краще 10 атм. Різниця по тиску в циліндрах не повинна перевищувати 10% .Іначе готуйтеся як мінімум до заміни корінних, а як максимум до капіталки.
3. Сідайте в машину і при заглушеному двигуні включіть запалення. При цьому на приладовому щитку спалахує безліч червоних лампочок і обов'язково повинні світитися лампочка аварійного тиску масла (зазвичай спалахує при зниженні тиску масла нижче 0,3 кг / кв.см), лампочка відсутності зарядки акумулятора і лампочка включення ланцюга розжарення свічок (у автомобіля з дизельним двигуном). Остання повинна згаснути через 1-6 сек, залежно від температури двигуна, і ще через 3 сек пролунає легке клацання реле під капотом. Це поступово знизилося напругу розжарення свічок. Тепер запустіть двигун. Всі червоні лампочки долждни негайно погаснуть.Подождіте 10-15 сек, заглушити двигун і знову включіть запалення. Тепер, якщо двигун хороший, лампочка аварійного тиску масла не повинна горіти, так як в масляній системі тримається високий тиск масла, і воно повільно знижується за рахунок витоку масла через зазори підшипників колінчастого вала. Чим менше ці зазори, тобто менше знос двигуна, тим пізніше лампочка аварійного тиску масла знову загориться. У хорошого двигуна час зниження тиску масла становить до 5 сек. Якщо лампочка загорілася майже відразу, то двигун вже зношений.
1. На ходу перевірте - як перемикаються передачі - повинні чітко і легко. Якщо при скиданні газу чути ниючий звук - знос шестерень. Скрегіт при перемиканні - знос диференціалів. Диференціал і карданний вал. Ниючий звук - знос диференціала або редуктора. Стук при зміні навантаження - знос хрестовини карданного валу.
2. Зупиніться на підйомі і перевірте, як працює гальмо стоянки. Ефективність гальма стоянки можна перевірити, якщо його включити і плавно рушити з місця. Якщо машина залишиться стояти на місці і затихне двигун, то гальмівна система справна. Якщо мотор не затихне, то потрібна заміна фіркціонних накладок зчеплення.
3. Якщо у вас автомат, увімкніть його в положення "D" і відпустіть гальмо стоянки. Автомобіль долен стояти на місці. Трохи натисніть на педаль, він повинен рушити. Розгорніться і руште на підйом заднім ходом. Рух має початися легко, відразу ж після натискання на педаль газу. = Якщо для рушання на підйом заднім або переднім ходом потрібно розкрутити двигун до 1500 об / хв і більше, то автомат зношений і скоро машина на підйом взагалі не піде. Автомобіль також не повинен скочуватися при спуску вперед при положенні ручки автомата "R".
4. Зупиніться на рівному місці, включіть положення "D", однією ногою натисніть на гальмо, а інший різко утопите педаль газу. Якщо двигун відразу затихне, можна стверджувати, що автомат в дуже хорошому стані. Якщо двигун відразу не заглох, ні в якому разі ні чекайте, коли він це зробить протягом часу, тут же скиньте газ і включіть "N" або "Р", так як при цій првоерке сильно зношуються всі і без того зношені деталі механізму автомата в уживаної автомобілі.
5. Перевірте гальма: різко загальмуєте на сухому асфальті вийдіть і огляньте сліди гальмування. Вони повинні бути симетричні, а під час гальмування машину не повинно відводити в бік. Під час екстреного гальмування звичайна машина не керована, тобто при повороті керма напрямок свого руху не змінює. Машини, обладнані антиблокувальна система ABS, при екстреному гальмуванні не повинні верещати гумою і повинні управлятися при обертанні рульового колеса. При плавному натисканні на гальмо, на педалі не повинно відчуватися поштовхів, а в салоні не повинно бути чутно шуму гальмівних колодок, скреготу і ударів.
Двигуни з Кременчука з доставкою по Україні та СНД