Як я будував домодром
Відважним воїна скельного рельєфу на домашній території присвячується ...
«Як побудувати домашній скалодром» - подібних статей і роликів на просторах інтернету досить багато. Тому вчити пиляти фанеру і забивати бульдоги вас не стану. Зупинюся на основних питаннях будівництва і сподіваюся, мій досвід здасться комусь цікавим. Власне з осмислення чужого досвіду і я почав свій ратний подвиг.
Як не дивно, найскладнішим завданням виявилася стадія проектування, логістики, якщо хочете, як зараз модно висловлюватися. Той, хто зважиться на подібне, повинен водити дружбу з компромісами, бо бажання і фантазії розіб'ються як мінімум про обмеженість домашнього простору. Мені на відкуп була віддана стіна в дитячій. Домодром хотілося зробити посильним і безпечним для дітей, в той же час цікавим для себе, вписати в нього міні-кампус і фінгерборд (оскільки окреме місце під них у домашнього комітету вибити не вдалося). Все це хоч трохи гармонійно пов'язати в уже сформований інтер'єр дитячої, не захаращуючи нависають обсягами, і в той же час саме нависання хотілося мати, ясна річ. Проект переглядався з десяток разів на голові, і раз п'ять перечерчівать на папері. Маючи досвід ремонтів, на кресленнях не економив, детальна проробка на папері виявляє безліч огріхів ще на стадії проектування, так і прискорюють подальше будівництво.
Таким чином, у мене вийшли дві вертикальні відносно безпечні стінки для дітей, «пузо» для тренувань, по два внутрішніх і зовнішніх кута для душі, і турнік на додачу.
А ось від ідеї окремої дошки для підтягування з часом відмовився, оскільки різні захоплення цілком виставляються звичайними зачепами на перегині пуза.
Тепер про технічні аспекти. За традиційною технологією на стіни спочатку нашивають бруси, а вже на них кріплять листи фанери. Необхідність каркаса цілком зрозуміла на нависають конструкціях, а ось навіщо його городити на вертикальних стінах мене сильно спантеличило. Зрозуміло, що при закручуванні зачепи надмірна частина болта виступає за панель.
Але створювати свободу за панеллю у вигляді чотирьох - п'яти сантиметрів бруса, м'яко кажучи, марнотратно. Роздуми ці скоєно неактуальні в умовах спортзалу. А рідну житлову площу обмежувати не хотілося ну ніяк, та й панелі виглядали б громіздко. В результаті листи я нашив прямо на стіну.
А надмірна частина болтів, що кріплять зачіпки, банально йде в стіну, в попередньо просвердлені відповідні отвори. За майбутніми панелями виявилося якраз з сантиметр штукатурки, так що цегла я навіть не торкався.
Зрозуміло, що десятисантиметровим болтом я тепер мізерок не закріплені, під різні зачіпки потрібні і болти різної довжини, але мені стандартного набору з кроком в сантиметр досі вистачало.
Встановлювалися панелі так: повністю готовий лист прикладався до стіни, размечались всі отвори, лист забирався, свердлили отвори, забивалися дюбеля, після чого шурупами лист кріпився остаточно. Якість цегли в стіні траплялося різне, тому дюбеля додатково підклеював рідкими цвяхами, щоб уникнути разбалтиванія і спокою душі. Технологія приблизно така: просвердлений отвір продувають клізмою звичайної для видалення цегляної крихти і пилу (момент досить важливий: клей з прошарком пилу може не тримати взагалі), дале будівельним пістолетом заливалися в отвір рідкі цвяхи і забивався пластиковий дюбель власне. Важливо не переборщити з клеєм, інакше він душить ще й всередину дюбеля і підклеює закручений шуруп. Що не є добре на випадок можливого демонтажу панелі, правда особисто у мене акуратно вийшло далеко ні скрізь.
І ще трохи щодо самих панелей. Як я вже говорив, розміри домодрома підганялися під існуючу планування, і коли я почав прикидати розпилювання фанерних листів виходило дуже багато нікчемних обрізків, які наводили чорну тугу при підрахунку кошторису. У магазинах, де я дивився фанеру поруч лежали і листи ДСП. Випускаються вони в інших розмірах і розпилювали б куди економніше, та й коштують значно дешевше. Сумарна різниця в витратах змушувала всерйоз задуматися. ДСП звичайно набагато слабкіше за структурою, але начебто, як і його міцності повинно вистачати. Подзвонив я зі своїми сумнівами товаришеві, який ще з радянських часів скеледроми будує. І отримав відповідь: «що раніше з ДСП дійсно будували, на безриб'ї ... Але використовувати його можна тільки на вертикальних конструкціях, піддавати демонтажу вкрай небажано і з бульдогами треба делікатніше». Мене всі ці обмеження цілком влаштовували, і нависання втілилося в фанері, а все інше в ДСП.
Волею долі в моїх руках фанера виявилася двадцатімілліметровая, хоча оптимально використовувати п'ятнадцять міліметрів, але я жодного разу про це не пошкодував. ДСП стандартне - один і п'ять десятих міліметра.
Прийнято бульдоги заганяти в фанеру молотком. Більшість я так і поселив, для швидкості процесу. Але акуратніше їх задавлівать власним болтом. Можна і стандартним, але я використовував під ріжковий ключ, з такою ж різьбленням, підкладаючи під головку найпростішу накладку з фанери.
Каркас для «пуза» зварений з квадратного металевого профілю 40/40 і такого ж куточка. Перетин профілю з явним запасом по міцності. За витратами це сильно не вдарило, зате виключило найменші навантажувальні деформації і скрип зайвий в рідній квартирі.
Тут ще треба сказати, що бетонні стельові панелі мають будівельні порожнечі, для економії матеріалу треба думати. І начебто коли на будівництві на панелі дивишся положення пустот ясно і зрозуміло. А вдома, насвердливши ряд контрольних отворів, так і не зрозумів логіку розташування монолітного бетону, і половина анкерів пішла в порожнечі. Але сантиметра три-чотири бетону все одно захоплював і поки все тримається. Бічні панелі теж закріплені на куточку 40/40. Тут завищене перетин визначається необхідністю відступу від краю фанери під кріпильні болти. Самі куточки сидять на анкерах 70/10.
Фанера пов'язана з каркасом меблевими болтами М6, подорожні - з потайними головками, а на кінцях листів - з напівкруглими капелюшками.
Стельові зачепи закріплені безпосередньо до стелі анкерами 80/12, (мінус 1.5 сантиметри в декоративному елементі) і додатково вклеєні на епоксидну смолу. Анкера підбирав з тієї ж різьбленням М10, що і на стандартних болтах зачіпок. Стеля оздоблена панелями з пінопласту, які миються погано, а дряпаються легко, тому в місцях розташування зачіп захищений декоративними елементами.
Все це монтувалось приблизно так: свердлити отвір під анкер, продувають вищезгаданої клізмою, на анкер одягався декоративний елемент, на анкер і в отвір наносилася епоксидної смоли, анкерний болт щедро мастили густим мастилом, вся конструкція забивалася в отвір, затягувався анкерний болт. Мастило на болту потрібна щоб не дати йому схопитися з епоксидкой потрапляє всередину анкерної сорочки. Після затвердіння смоли болт викручувався і зачіпка кріпилася або на нього, або стандартним болтом під шестигранник має ту ж різьблення, як я говорив вже.
Ще трохи про народно-господарському застосуванні скеледромі, яким я вже починав хвалитися. У нижній частині пуза, за знімною полицею, тепер з комфортом живе штучна ялинка.
Одержаний було шафа у верхній частині, вже мав полку і зберігав якісь речі, але був окупований під дитячий штаб, темі ж окупантами використовується як наскрізний прохід з однієї стінки на іншу і коли повернеться до свого прямому призначенню поки незрозуміло.
Зустрічаються рекомендації фанеру не фарбувати, щоб залишити її первісно шорсткою, типу близько до натуральним скелях. Але вид живописно запальпірованной фанери в перспективі мене вже точно не влаштовував. Це все ж квартира, нам ще естетику для життя подавай. Може, суб'єктивно, але домодром і в терті не сильно програв від знайомства з фарбою. Щоб нівелювати різнорідну текстуру ДСП і фанери листи грунтувати звичайної водоемульсійною фарбою. Поролоновим валиком, який залишає текстуру поролону власне, чого від нього і було потрібно. Зверху фарбував олійною фарбою з кольором. Дешева і сердита технологія, випробувана ще при ремонтах, залишила мене задоволеним в черговий раз.
