Підпірні стінки і тераси на дачній ділянці
Найчастіше дачну ділянку знаходиться на забрудненій промисловими відходами або болотистій території, що приносить чимало проблем. Однак навіть такі неприємності, як складний рельєф, камені і пні можна вигідно використовувати, разнообразив ними ландшафт.
Схили зміцнюють підпірними стінками, влаштовують тераси і декорують їх самими різними способами. Інформація про пристрій терас вже розповідалося в першій частині, зараз же ми розглянемо варіанти декоративного оформлення складного рельєфу.
Багато будинків, які стоять на схилах старих русел, потребують їх зміцненні. Деякі будівлі розташовані таким чином, що нижній поверх з одного боку повністю йде під землю. Як правило, це будинки, розташовані по берегах річок. З їх вікон, звернених на схил, відкривається чудовий вид. На жаль, часто схил так крутий, що майданчик перед будинком на схилі мала. Можна розділити схил на тераси або влаштувати одну масивну підпірну декоративну стінку.
Призначенням підпірних стінок є кріплення крутих схилів і сполучення однієї ділянки з іншим при наявності перепадів рельєфу. Вони влаштовуються найчастіше на схилах, де передбачаються майданчик і сходи.
Підпірні стінки повинні чітко організувати простір, визначити кордон композиційних ділянок, завершити цікаву перспективу, посилити масштабне сприйняття і створити естетично закінчені ландшафтні композиції.
Розрахункові Учень одного нахилу підпірної стінки дорівнює одній третині довжини закладення від її висоти. Такий кут нахилу створює найбільш сприятливі умови при скиданні атмосферних вод.
Підпірні стінки складаються з фундаменту, тіла і водовідведення. Висота стінки з каменю в сухій кладці не більше 4 м, з бетону та залізобетону - 6 м; при висоті більше 6 м зростає тиск грунту на тіло стінки.
Товщина фундаменту і глибина його залягання для високих стінок залежать від підстилаючих грунтів, але товщина не повинна бути менше 50 - 80 см.
Ширину фундаменту встановлюють на 15 - 20 см ширше тіла підпірної стінки для забезпечення її стійкості.
Верхню частину стінки роблять з ухилом в бік водовідвідної канавки для стоку атмосферних вод. Між тілом і прилеглим грунтом засипають крупнозернистий пісок, а по фундаменту уздовж стінки прокладають асбестоцементную або керамічну трубу діаметром 100 мм для збору і видалення зайвої грунтової води і опадів.
Підпірні стінки з каменю і плит будують двома способами: «сухий» і «вологої» укладанням матеріалів
При «сухий» укладанні камені і плитки кладуть один на одного без скріплення цементним розчином на заздалегідь підготовлений фундамент «знизу-вгору». Великі камені розташовують в шаховому порядку, перекладаючи дрібнішими, між якими засипається цементно-піщана суміш. Так зводять стінки невеликої висоти, до 50 - 80 см.
При «вологої» укладанні все каміння і плитки міцно скріплюють цементно-вапняним розчином, що створює велику міцність всієї конструкції, яка добре витримує тиск грунту з боку схилу. Такі стінки можуть мати висоту до 6 м і більше Матеріалом для кам'яних стін є граніт, бут, вапняк, булижник і інші довговічні природні камені. Камені злегка обробляють або обтісують до форми плит. Застосовують кладку різних за величиною каменів з вкрапленням окремих великих каменів, що додає особливу декоративність конструкції. Чи можна застосувати і однорідна кладка з клінкерної цегли (за умови високої якості як кладки, так і матеріалу).
Широко застосовуються стінки з бетону або залізобетону. У таких стінок є великі можливості для декоративної обробки їх зовнішньої поверхні.
Перш ніж приступати до будівництва стінки, необхідно розмітити на ділянці місце її розташування. Швидше за все, вона поділить територію навпіл - на нижню і верхню тераси.
Форму підпірної стінки краще вибирати криволінійну або ламану, так як прямолінійні менш міцні. До того ж плавні криві виглядають в саду привабливіше, ніж прямі. Після розмітки проводять найважчі, земляні роботи: треба перемістити частину грунту з нижньої тераси на верхню. Домогтися необхідного ухилу можна тільки підсипання землі, тому що при підкопування знімається верхній шар грунту і земля осідає.
Щоб вода не розмила насип, її зміцнюють дерном. Сповзання дерну перешкоджають вбиті дерев'яні кілочки. Вирізати брикети дерну краще квадратним совком з гострими гранями розміром 30х30 см. Якщо насип обсипається, її закріплюють біля основи великими, а вгору по схилу меншими каменями. Камені потрібно не вдавлювати в грунт, а вкладати в підготовлену виїмку. По краях терас треба посадити кущі з сильною кореневою системою і густим листям. На схилах терас доцільно посіяти польовий конюшина.
Тераси не тільки закріплюють грунт, а й служать для утримання вологи. Щоб зменшити швидкість стікання води, її відводять по менш крутому схилу, по зарослих травою ділянках, а по краю терас прокопують водовідвідні канавки.
Бревенчатая підпірна стінка будується з найбільш доступного матеріалу - колод, довжина і діаметр яких залежать від перепаду рівнів терас. Наприклад, якщо висота стінки до 1 м, діаметр колод повинен бути не менше 150 мм, а довжина не менше 1,5 м (1 м над землею і 0,5 в землі).
Перед установкою колод необхідно вирити траншею, що повторює по конфігурації малюнок підпірної стінки в плані. Так як дерев'яна підпірна стінка знаходиться в землі, її необхідно захистити від впливів грунтової вологи: покрити гарячим бітумом або обпекти. Дно траншеї рекомендується покрити шаром гравію завтовшки 50 - 100 мм і ретельно утрамбувати.
Колоди розташовують впритул один до одного строго вертикально. Щоб тимчасово зафіксувати їх в такому положенні, необхідно кожну колоду з'єднати в верхній частині з сусіднім цвяхами, а знизу засипати гравієм. Траншею заливають бетоном марки 100.
Бетонна підпірна стінка виконується з монолітного залізобетону і бутобетона (рис.). Застосування цих матеріалів позбавить від необхідності рити глибоку траншею під фундамент, монолітна конструкція заглиблюється на 150 - 250 мм. Завдяки великій міцності бетону підпірна стінка має невелику товщину - 100 мм (залізобетонна) і 250 мм (бутобетонная).
Монолітні підпірні стінки будують методом відливання в опалубці. Її збирають з дощок на місці при криволінійної конфігурації або із заздалегідь виготовлених щитів - при ламаної.
В першу чергу встановлюють стінку, розташовану з боку нижньої тераси. Щити опускають уздовж стінки викопаної траншеї, з'єднують і з зовнішнього боку до них прибивають підпірки, які повинні витримати масу бетону.
Для отримання рівної поверхні підпірної стінки внутрішню сторону опалубки необхідно обшити фанерою або руберойдом. Потім встановлюють другий ряд щитів і, з'єднавши з першим у верхній частині брусками, також надійно фіксують підпорами.
Щоб зробити залізобетонну стіну, між щитами опалубки встановлюють два ряди арматури зі сталевих сіток. Можна застосувати металеві прутки, обрізки водопровідних труб, пов'язані між собою дротом. У нижній частині на висоті 50 мм від рівня землі для відводу води з-за стінки необхідно закласти пластмасові дренажні труби на відстані 1 м. Опалубку заливають бетоном марки 100.
Перевагою бутобетонної стінки є те, що вона не вимагає армування, скорочується витрата бетону за рахунок заповнення його каменями. Нижній ряд кладуть з більших каменів насухо, заповнюючи порожнечі щебенем. Потім заливають бетон тонким шаром і утаплівают наступний ряд каменів. У нижній частині також закладають дренажні трубки. Кладку ведуть рядами, заливаючи їх розчином до заповнення всієї опалубки.
Перерва в роботі допускається після укладання останнього каменя будь-якого ряду. Перед відновленням кладки верхній ряд необхідно очистити від бруду і змочити водою. Підпірну стінку витримують в опалубці близько трьох діб, після чого знімають опалубку, не піддаючи навантажень близько місяця.
Підпірна стінка з цегли, крім прямого призначення, несе і декоративну функцію, особливо поруч з цегляним будинком. Для такої стінки необхідний фундамент з монолітного неармированного бетону. Для кладки слід використовувати нормальний або морозостійкий цегла глиняного пластичного пресування. Товщина стінки залежить від висоти і розташування цегли: якщо кладка в одну цеглину, товщина - 215 мм, в півцеглини - 102,5 мм, в півтора - 327,5 мм. Кладка здійснюється різними способами.
Підпірна стінка висотою у вісім рядів цегляної кладки (600 мм) може бути побудована товщиною в півцеглини. Більш високу можна посилити пілястрами через кожні кілька метрів. Посилення стінки може здійснюватися розширенням нижньої частини (5 - 6 рядів) до півтора або двох цеглин (рис. 1).
Мал. 1. Підпірна стінка з цегли з розширеною нижньою частиною
Підпірна стінка товщиною в півцеглини зазвичай викладається з одних ложков (довга сторона цегли), але можна застосовувати і інші види кладки, розколюючи цегла надвоє.
Щоб визначити необхідну кількість цегли, необхідно розрахувати площу кладки: для стінки завтовшки в півцеглини на 1 м2требуется 62,2 шт. в одну цеглину - 124,5 шт. Можна користуватися таким розрахунком: 1000 шт. цегли - 16 м2для стіни в півцеглини або 8 м2-в одну цеглину.
Розчин для цегельної кладки: одна частина цементу, три частини дрібного піску і такої кількості води, щоб розчин залишався на кельні при нахилі, а потім зсковзував цілим клубком. Заміс треба робити з розрахунку на годину-півтора роботи, щоб він не почав схоплюватися і не втратив пластичності.
По ходу кладки рекомендується розшивати шви (коли цемент трохи затвердіє). Їх профіль повинен бути або опуклим, або врівень з площиною стіни, але не утапливаться в кладку. Перший ряд кладки постачають дренажними отворами для відводу води. Найпростіший спосіб - не класти розчин в вертикальні шви через кожні чотири цегли, але краще закрити в шви пластмасові трубки, розташовуючи їх з невеликим ухилом в бік нижньої тераси.
У тому випадку, якщо у вас на ділянці є стара цегла, нехай навіть різного розміру, він може стати декоративною стінкою, яка буде досить ефектно виглядати в поєднанні з кучерявими і сланкими, покривними або мохоподібних рослинами.
Стінка з природного каменю по конструкції нагадує бутобетонную, але ведеться без опалубки, що дозволяє надати їй найрізноманітніші форми (рис. 2). Товщина стінки залежить від висоти (наприклад, при висоті 1 м товщина повинна бути 250 мм). Підставою служить неармований монолітний бетонний фундамент. Він рівномірно передає масу конструкції на грунт і забезпечує чисту і рівну поверхню для кладки. Як правило, фундамент повинен мати в 3 рази більшу ширину, ніж зводиться стінка. Товщина бетонного шару для стінки заввишки 1м приблизно 150 мм. Бетон укладається в траншею на добре утрамбованное гравійне підставу товщиною 50 мм. Верхній рівень фундаменту повинен знаходитися не менше ніж на 150 мм нижче рівня землі.
Мал. 2. Підпірна стінка з каменів
Кладка стінки нагадує цегляну: вона ведеться також рядами. Для кожного ряду слід підбирати камені, близькі по висоті, неминучі нерівності компенсують заповненням дрібнішими фракціями або підбором відповідних каменів для наступного ряду. У нижній частині також необхідно закласти дренажні трубки з відступом один від одного в 1 м. Це краще зробити після виведення кладки з землі. Стіна з каменів може бути надзвичайно декоративною. Можливе укладання каменів не в опалубці, а без неї, при цьому підбирати камені потрібно таким чином, щоб вони виглядали природним нагромадженням, але не обов'язково вертикальним. Можна передбачити фонтанчик, каскад або водоспад з невеликим проточним водоймою внизу (рис. 3). Подальший відведення води може бути у вигляді відстійника з фільтром, вода з якого надходить в систему труб і використовується для поливу ділянки.
Мал. 3. Стінка з натурального каменю з водоспадом
Закінчивши зведення підпірної стінки (незалежно від її матеріалу і форми), з боку верхньої тераси влаштовують загальний дренаж: між стінкою і грунтом насипають шар гравію товщиною 70 - 100 мм. Це робиться одночасно з підсипанням ґрунту.
Вирівняні тераси повинні мати невеликий ухил для забезпечення водостоку. Рівень грунту верхній частині повинен бути трохи нижче стінки, так як потрібно буде ще засипати знятий перед початком будівництва родючий шар.
Декоративна обробка включає в себе:
використання малюнка і обриси збірних елементів і дощок опалубки з введенням кольору;
обробку піскоструминними апаратами для виявлення заповнювач бетону;
обробку облицювальними матеріалами;
застосування утоплених в бетонній поверхні каменів, великої гальки, осколків і матеріалів незвичайної форми.
Компонування всіх прийомів дасть можливість отримати гарну фактуру поверхні стінки. І при цьому зовсім не обов'язково буде обробляти всю її, досить зробити декоративну вставку в бетон в одному - двох місцях. Такий вставкою може стати і група рослин, яка додасть мальовничість стінці, якщо рослини помістити в спеціальних нішах - «кишенях», заповнених грунтом.
У поєднанні з квітковими рослинами підпірна стінка є основою декоративного оформлення різкого перепаду між терасами, а іноді основним фоном і огороджувальних спорудою окремих газонних ділянок і майданчиків.
Зберігає своє значення і традиційний прийом вертикального озеленення з використанням кучерявих рослин. У цьому випадку заздалегідь в стінку закладається анкер для зміцнення трельяжа і іншої опори, так як кучеряве погано тримаються на гладкою бетонної поверхні. При наявності таких рослин, як троянди, клематис, іпомеї, гліцинії, підпірна стінка грає роль квіткарки.
У тіло підпірної стінки можна вмонтувати конструкції сходів, лавок, пристінних і питних фонтанчиків та інші декоративні елементи. Високі підпірні стінки іноді замінюють декількома стінками меншої висоти для створення більш спокійного висотного переходу між терасами. На таких перехідних терасах влаштовують видові майданчики з газонами і квітниками.
Поділіться на сторінці