У СКАРБНИЧКИ ВАШОГО ДОСВІДУ
Основна весняна турбота більшості городників - посадка картоплі. І як будь-яка справа, вона вимагає підготовки. Спочатку - відбір насіннєвих бульб, потім їх озеленення і пророщування. А чи можна обійтися без цих, нехай нескладних у виконанні, але розтягнутих у часі процедур? Фахівці вважають, що нехтувати озелененням і пророщуванням не варто. Головне - зробити все без помилок.
Що таке насіннєву картоплю? Це бульби, які пройшли спеціальну підготовку до посадки. Висока якість насіннєвого матеріалу - одне з основних складових хорошого врожаю. Можна відібрати бульби на насіння з урожаю попереднього року, а можна купити в спеціалізованих магазинах і ринках.
Перш ніж приступати до підготовки бульб до посадки варто визначитися: яку картоплю ви хочете виростити або, вірніше, з'їсти? Сортів зараз безліч. Одні прекрасні для смаження, інші краще для супів, треті особливо смачні в печеному вигляді або як пюре. А може бути, ви любите хрустку картоплю? І такі сорти є!
Незалежно від того, де ви придбали насіннєвий матеріал, ретельно його огляньте. Не повинно бути ніяких битих, плямистих, тріснутих, бородавчатих або гнилих бульб. Все це - ознаки захворювань. Тому предпосадочная підготовка починається з перебирання.
Якщо сорт на вашому городі культивується не перший рік, то для збереження відбирайте бульби типової для нього форми і забарвлення. Також насіння калібру по фракціям - велика, середня, дрібна. Це необхідно для того, щоб домогтися рівномірного стеблостою, освітленості і ґрунтового живлення рослин. Якщо садите картоплю вручну, то можна брати і різнокаліберні насіння. Просто при посадці будете міняти відстань між бульбами в ряду в залежності від кількості пророслих очок. Розрахунок простий - 5 см на кожен утворився паросток.
Паростки: за і проти
Чи треба пророщувати картопля? Це питання кожен вирішує для себе сам. Можна садити бульби і не пророщені, але немає гарантії, що вони зійдуть. А якщо і зійдуть, то пагони, боронь Боже, виявляться занадто тонкими і слабкими. Гарного врожаю можна не чекати.
Чи не пророщені бульби можна садити, не чекаючи поки земля прогріється до плюс 7-9 градусів. Але тоді, як підказує досвід, ділянку краще відразу ж накрити нетканим покривним матеріалом, наприклад, спанбондом. Особливо це необхідно при вирощуванні ранньої молодої картоплі. Покривний матеріал захищає посадки від різких перепадів температур. Прогріта під спанбондом земля краще тримає температуру, не дозволяючи їй опускатися навіть до нуля. Тому і сходи картоплі не страждають від заморозків.
З пророщених ж насіння легко вибрати бульби з хорошими, міцними паростками, відбракувавши з вадами.
Програма-мінімум
Найкраще для пророщування підходять дрібні тарні ящики з-під фруктів
Прогрівання, обробка дезинфікуючими і поживними розчинами, регуляторами росту, озеленення і пророщування на світлі і в темряві - все це комплекс Передпосадкових агротехнічних прийомів, що значно підвищують врожайність. Їх можна об'єднати одним словом - яровизация. Практика свідчить: ці порівняно недорогі і нетрудоемкие заходи не менш ефективні, ніж правильний вибір сорту, удобрення грунту, агротехніка, захист від хвороб і шкідників.
Якщо всі рекомендації вчених виконати неможливо, то треба хоча б провести їх по мінімуму. В іншому випадку від посадки картоплі краще взагалі відмовитися.
Отже, такі операції, як прогрівання, пророщування на світлі або в темряві, перебирання і калібрування бульб, обов'язкові. Нехтування будь-який з них завжди обертається недобором урожаю.
Бульби, погано прогріті і слабо пророслі, спочатку будуть довго перебувати в грунті без помітного розвитку, а потім дадуть розріджені або нерівномірні сходи. А чим довше материнські бульби перебувають під землею, тим більше вони пошкоджуються грунтовими шкідниками, заражаються грибними та іншими хворобами. Та й бур'яни, які не відчуваючи конкуренції, будуть нарощувати зелену масу, випереджаючи за темпами зростання бульбу. А виполоти бур'яни, не бачачи сходів картоплі, дуже складно. Природно, сходи з'являться ослабленими і в пізні терміни.
Діставати картопля зі сховища і приступати до його прогріванню треба завчасно. Яровизация йде краще, якщо бульби, які не вийшли зі стану спокою (тобто поки що не дали навіть самих мінімальних паростків), перед посадкою пророщують протягом 20-30 днів при температурі плюс 12-15 градусів з допустимими коливаннями від плюс 8 вночі до плюс 18 вдень. Оптимальна температура активізує окислювально-відновні процеси в бульбах, що в подальшому сприяє інтенсивному розвитку кореневої системи, прискореного появи сходів, швидкому зростанню кущів, більш раннього утворення і накопичення врожаю. Тривале ж вплив на пророщувати бульби температурами від плюс 20 градусів і вище активізує розвиток вірусних хвороб, різко знижуючи урожай і його якість. Встановлено, що якщо протягом першого тижня пророщування підтримувати температуру на рівні плюс 20-22 градусів, а потім на весь період знизити її до плюс 8-10, то продуктивність бульб значно збільшиться.
Якщо немає можливості отримати картопля зі сховища в ранні терміни і складно підтримувати весь період необхідну температуру (наприклад, в разі заморозків), то прогрівати бульби можна почати і пізніше, за 15-20 днів до посадки, але вже при більш високій температурі - плюс 18 -20 градусів.
Якщо ж картоплю необхідно висадити терміново, то його прогрівають при температурі плюс 20-25 градусів протягом 3-5 днів, розмістивши поблизу опалювальних приладів. Щоб бульби не всихали, вологість підтримують на рівні 85-95%, періодично збризкуючи картоплини водою або розклавши в приміщенні вологу мішковину.
Світло і темрява
Пророщувати картоплю можна на світлі, незалежно від того, чи був він озеленений з осені. У темряві бульба утворює ламкі паростки, які при посадці дуже часто травмуються. Найкраще для пророщування підходять дрібні тарні ящики з-під фруктів з вертикальними бічними вставками. Їх зручно штабелювати, при цьому світло потрапляє крізь щілини на всі яруси «етажерки». Під час пророщування необхідно ящики кожні 10 днів переставляти: нижні міняти з верхніми.
Дуже часто городники пророщують картопля на підвіконнях, саморобних полицях, стелажах тощо Бульби на них бажано викладати в 1-2 шари.
Гарне освітлення, стабільну температуру і вологість можна створити, пророщуючи картопля в прозорих поліетиленових мішках або рукавах. Ширина їх повинна бути не більше 25-30 см. По всій довжині потрібно виконати отвори діаметром 1-1,5 см. Такі перфоровані мішки можна підвішувати на перекладині або петлях в добре освітленому приміщенні або на вулиці (при відповідній погоді). Мішки також кожні 7-10 днів перевертають.
Пророщують картопля в плівкових теплицях або спеціально зроблених плівкових укриттях, в освітлених сховищах, тваринницьких приміщеннях, а також в укритих плівкою котлованах. Важливо, щоб в цих спорудах можна було підтримувати температуру плюс 14-16 градусів і при нестачі світла обладнати додаткове освітлення приблизно на 8-10 годин на добу. За 25-30 днів з кожного очка повинні утворитися товсті темно-зелені паростки довжиною до 1-1,5 см.
невизначену зростання
Після дуже спекотного літа, в безморозний зиму або при високій температурі зберігання картопля може завчасно прорости ще в сховище, давши короткі або навіть довгі (10-20 см) паростки.
Короткі незасохшіе паростки без виразок і рудих плям, з непочерневшімі верхівками (навіть якщо навколо них утворилися зачатки кореневої системи) можна залишити, але обов'язково зволожити водою тієї ж температури, що і температура повітря в сховище. Дуже довгі паростки перед прогріванням краще обламати: без належного догляду вони все одно засохнуть. Також треба видалити всі засохлі, почорнілі і надломлені. На світлі на бульбі почнуть проростати нові міцні і короткі паростки.
Майже на 50% здатне підвищити майбутній урожай і обприскування бульб препаратами. Наприклад, можна приготувати недорогу бакову суміш (в одному баку змішують два-три отрути, щоб підсилити ефект і вбити шкідника напевно. При цьому вихідні дози отрут можна зменшувати - ефект дає саме змішування. Тут замість одного фактора на шкідника діє два-три, і ефект посилюється. Теж відноситься і до добрив) з протруйника, мікроелементів і регулятора росту. Готувати і обробляти нею бульби треба безпосередньо перед посадкою, виходячи з рекомендацій по кожному препарату. Якщо немає можливості придбати фірмові концентрати мікроелементів, то можна самому приготувати розчин: на 1 л бакової суміші 0,15 г борної кислоти, 0,2 г мідного купоросу і 0,2 г марганцевокислого калію.
Програма-максимум
Якщо вирощування картоплі для вас - улюблене заняття, то коло операцій по предпосадочной підготовці бульб можна істотно розширити.
Діставши з сховища непророслих бульби, відразу ж помістіть їх на пару днів у батареї або іншого джерела тепла. Або ж влаштуйте для них «ванну», температуру якої протягом 20 хвилин підтримуйте в межах плюс 4 градусів, обережно і поступово підливаючи більш гарячу воду. Такий термостресс швидко пробудить життєві сили бульб, які перебувають в зимовій сплячці, і частково позбавить їх від патогенів. Різко прогрівати вже пророслі картоплини можна. Їх незміцнілі паростки загинуть.
Потім необхідна обробка дезинфікуючими і поживними розчинами. І тут потрібно зробити свідомий вибір між біоорганічними препаратами, що містять мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності, і розчинами макро- і мікродобрив. Поєднувати ці дві технології можна.
Якщо довіряєте офіційній науці, то на 1 годину замочіть насіння в наступному розчині: на 10 л води - 400 г карбаміду або аміачної селітри, 200 г монофосфата калію або ж 400 г суперфосфату, 15 г борної кислоти, 2 г мідного купоросу і 2 г калію марганцевокислого. В одному складі можна замочувати кілька партій картоплі (краще це робити в сітках), поки розчин не втратить свій колір або не забруднені.
Доведено, що обробка бульб розчином мінеральних добрив прискорює появу сходів, підсилює вегетацію і клубнеобразование, підвищує врожайність. Завдяки добривам поживні речовини, що містяться в материнському клубне, будуть швидше розпадатися на засвоювані форми.
Посадковий матеріал годі й занурювати в розчин, а обприскувати ім. Ефективний ось цей склад: на 1 л води - 40 г карбаміду або аміачної селітри, 20 г монофосфата калію або ж 40 г суперфосфату, 15 г борної кислоти, 0,2 г мідного купоросу і 0,1 г калію перманганату. Цього розчину достатньо, щоб обприскати 50-70 кг бульб. Обробку добре б проводити щотижня протягом всієї яровизації. Бульби періодично перевертайте, щоб вони і зеленіли, і поживні речовини отримували з усіх боків.
Різка - справа тонка
Багато городників для прискореного розмноження нового сорту або економії посадкового матеріалу укорінюють паростки, як розсаду, або ж ріжуть бульби на частини. При останньої операції (нагадує хірургічне втручання) треба дотримуватися кількох правил.
По-перше, ділити на частки пророщені бульби треба не пізніше ніж за 3 дні до посадки, щоб на зрізах встигла утворитися захисна скоринка. Причому робити це треба в опалювальному приміщенні. Подальше ж загоєння ран повинно проходити на світлі при температурі плюс 18-20 градусів і при вологості 90-95%. По-друге, на кожній частині повинно бути два і більше паростків, а вага самої частки - не менше 25 м По-третє, використовувати для різання ножі з нержавіючої сталі, які після кожного розрізу дезінфікувати в 0,1-процентному розчині марганцевокислого калію або в 0,5-процентному розчині саліцилової кислоти. По-четверте, зрізи відразу ж треба обприскати розчином, що активізує загоєння ран, наприклад, 5-10-відсотковим ячмінним солодом з додаванням стимуляторів росту (наприклад, бурштинової кислоти 0,0025%). І нарешті, розрізані бульби потрібно розкласти в один шар зрізами вгору для просушування і якнайшвидшого загрубіння.
вологе пророщування
Насіннєву картоплю, в тому числі і розрізаний на частки, набагато швидше сформує більш високий урожай і буде в меншій мірі піддається виродження (що важливо для довговічності сорту), якщо проведете ще і комбіноване пророщування.
Для цього після звичайного пророщування на світлі за 3-7 днів до посадки бульби складіть в ящики або в парнику і пересипте їх шарами зволожених (не мокрою - вода не повинна капати) тирси (краще - перепріли), торфокрошки або перегною. Повинно бути не більше 3-5 шарів бульб. Картопля почне формувати кореневу систему і після висадки у відкритий грунт відразу піде в зростання.
Але треба контролювати розвиток паростків, не допускаючи їх переростання (довжина - не більше 1,5-2 см), для чого температуру в приміщенні при необхідності знижують. Під час вологого дорощування рекомендується провести 1-2 підгодівлі розчином добрив, наприклад, такого складу: на 10 л води - 30 г карбаміду, 30 г монофосфата калію або ж по 20 г суперфосфату і сульфату калію, 5 г мідного купоросу.
Чи не зашкодить і обробка стимуляторами росту. Добре б провести її хоча б одним з препаратів на початку яровизації і перед закладкою на вологе дорощування.
Для просунутих картоплярів можна рекомендувати більш складний склад мікроелементів: на 1 л бакової суміші - по 0,5 г борної кислоти, гептомолібдата амонію, сульфату цинку, сульфату магнію, сульфату марганцю і сульфату міді, по 0,15 г хлориду кобальту, йодиду калію, сульфату заліза і сульфату алюмінію.
Увага! При вирощуванні ранньої картоплі протруйники використовувати не можна! Кожне обламування паростків знижує майбутній урожай на 10-25%.
Порада. Яровизацію за програмою-мінімум можна з успіхом збагатити будь-який з технологічних операцій програми-максимум. Надалі це принесе надбавку до урожаю і продовжить довголіття сорту.
Довідка. Бульби картоплі починають активно проростати при температурі грунту від плюс 7 градусів. При температурі плюс 11 сходи з'являються приблизно на 23-й день, при плюс 14 - на 17-й, при плюс 18 - на 12-й день. Паростки розвиваються при температурі не нижче плюс 7 градусів, а активне формування листя відбувається при температурі від плюс 11. Оптимальна температура для росту стебел, листя і цвітіння - плюс 16 - 20. Інтенсивний приріст бульб йде при прогріванні грунту від плюс 16 до плюс 19 градусів . Сходи можуть витримувати короткочасні заморозки до мінус 1,5 градуса. А ось якщо грунт промерзне хоча б до мінус 1 градуса, бульби замерзнуть, загинє і загинуть.