Як повідомляє історія, одного разу в 1888 році англійський ветеринар і велосипедист Джон Данлоп, статут трястися по сільським путівцями Британії на литих гумових шинах, склеїв шматок водяного шланга кільцем і накачав його футбольним насосом- так з'явилася перша пневматична шина.
Історія замовчує, коли в перший раз вона була проколота - але, швидше за все, це сталося в тому ж році. Так що потреба в ремонті шин з'явилася одночасно з їх появою.
За минулі 124 року технологія ремонту шин була доведена практіческідо совершенства.Уже протягом декількох десятиліть (після того, як камерні шини в абсолютній більшості поступилися місцем безкамерні) порядок дій при ремонті практично не змінюється.
Цей порядок дій зовні досить простий - і у автовласників (а також частини працівників майстерень, що пропонують цю послугу) склалося хибне враження, що не дуже і важливо точно слідувати запропонованої технології - мовляв, «і так зійде». А багато "фахівців" технологію толком і не знають. І тому щиро вважають: навіщо потрібні всякі «зайві» дії? Навіщо знімати шину з диска, коли можна взагалі не знімати колесо з машини? Клієнт поспішає - так що можна прокол (та й поріз) заткнути шнуром, що називається, «на ходу». Чи не труїть повітря, і всі задоволені. До речі, деякі майстерні, що обіцяють «ремонт проколів і порізів» взагалі нічого, крім шнурів і шила для їх установки, не мають.
Насправді кожен етап технології ремонту шин, що називається, «написаний кров'ю» - як військові статути і інструкції по техніці безпеки. І це не перебільшення: чим загрожує раптовий розрив колеса на швидкості, говорити не варто - якщо люди не загинуть, то значить, їм дуже пощастило ...
Ми попросили нашого експерта, одного з керівників російського представництва німецької компанії «РЕМА ТИП-ТОП ГмбХ» Олександра Ахапкин розповісти про технології ремонту шин і тих розповсюджені помилки (а то і відвертої халтури), з якими доводиться сталківатьсяавтовладельцам.
Крок за кроком
- Ремонт шини, в общем-то, зводиться до простого і зрозумілого дії: треба заткнути в ній отриману «дірку». Звучить просто - як і інструкція зі стрибків з парашутом: ступив з літака і смикнув за кільце. Тільки ось ніхто не стрибає з саморобним парашутом, тим більше, покладеним за чутками і порад сусідів. Хоча наслідки такого стрибка і неправільногоремонта шини цілком порівнянні.
Так що давайте по порядку: як робити треба!
Отже, перший крок: визначається тип пошкодження - прокол це або поріз?
Різниця, звичайно, в розмірі. Грубо кажучи, якщо пошкоджено не більше 1 2 ниток корду - то це прокол. Все, що більше - це поріз.
Другий крок: який ремонт потрібен? Щоб доїхати - або капітальний? Справа в тому, що найпоширеніший у нас ремонт проколу шнуром на самому делеявляется виключно тимчасовим - щоб тільки доїхати до станції і капітально відремонтувати шину. А часто автовласник просить закрити шнуром дорогу шину, яку ставить на дорогий автомобіль - і на цьому зупиняється. І на станціях йому «йдуть назустріч»: мовляв, наслідки - за рахунок замовника ...
Крім того, при ремонті шнуром необхідно сформувати Борфреза отвір для введення ремонтного матеріалу. А цього дуже часто не робиться (за принципом - і так зійде!). На десять кілометрів, може бути, і «зійде» ...
Крок третій: капітальний ремонт проколу, після якого шина дослужить до свого фізичного зносу.
Тут вибір тактики ремонту залежить від місця і площі пошкодження. Якщо вісь проколу проходить перпендикулярно поверхні протектора, то краще закладати його грибком. Якщо ж вісь проколу проходить під кутом більше 12 градусів від поверхні, то необхідно використовувати пробку.
Грибок для ремонту шини краще, але якщо прокол проходить під кутом, капелюшок грибка не зможе щільно прилягати до внутрішньої поверхні шини. І з часом може відірватися - що, природно, неприпустимо.
В принципі, всі дії майстра при використанні і грибка, і пробки, однакові. Прокол висвердлюється Борфреза діаметром 3 мм або 6 мм. Зона ремонту зсередини покришки обробляється шероховальний інструментом - це робиться для того, щоб клей, нанесений на капелюшок грибка або пластир (в разі використання пробки) міцно зчепився з поверхнею шини.
Але ось потім слід зовні проста, але обов'язкова операція - пил, що утворилася після висвердлювання і додання шорсткості, ретельно видаляється за допомогою латунної або кокосової щітки, і потім пилососиться. Причому просте «здування» або змахування ганчіркою неприпустимо!
Потім зона ремонту промащується клеєм (німці називають його «цементом» - так написано на ємностях з ним. Насправді це високотехнологічна клеюча система) і в отвір вводиться грибок або пробка - зсередини шини! Причому аж до моменту установки не можна знімати з грибка або пробки упаковку - вона легко відділиться при введенні їх в зашпаровують отверстіе.После установки пробки її надлишок відрізається - і зона ремонту промащується клеєм. Зверху накладається пластир.
Далі капелюшок грибка або пластир накочуються розкочуванням. І залишається тільки зрізати надлишки ніжки грибка або пробки зовні шини.
Дуже важливо при тимчасовому ремонті шнуром і капітальному грибком або пробкою використовувати матеріали тільки однієї фірми! Справа в тому, що самі клеї розливаються: є вироблені на основі вуглеводнів, а є на основі трихлоретилена. Крім того, клеї різних фірм навіть на одній основі розрізняються за складом. І тому в разі плутанини надійного з'єднання не вийде - воно в кращому випадку якийсь час протримається. Але - невеликий час ...
Крок четвертий: капітальний ремонт великих поврежденій.Напомню - великими вважаються пошкодження, що перевищують прокол, але не виступають за гранично допустимі. З такими ушкодженнями шина йде тільки в утиль - домогтися необхідної її надійності вже неможливо.
Технологія такого ремонту проста - але в ній немає «зайвих» дій і етапів. Зовні місце пошкодження обробляється «під воронку» - видаляється частина пошкодженої гуми, залишки корду. Зсередини місце під наклейку пластиру треба зашероховать.
Потім обов'язково пил після обробки ретельно прибирається пилососом - і цю операцію пропускати не можна!
Далі «воронку» обробляють спеціальним розчином: в разі використання технології «Тіп Топ" це - «MTRТермопресс».
І заповнюють сирою гумою тієї ж марки, що і на шині - підігрітими смужками або спеціальним екструдером. Сира гума обробляється тим же розчином. І відразу закривається ізолюючою фольгою для подальшої вулканізації.
Врахуйте - не можна пропускати ні подвійну обробку розчином, ні укриття місця вулканізації фольгою!
Зсередини шини на місце пошкодження накладається пластир. І обов'язково накочується спеціальної розкочуванням - цей етап також не можна пропускати.
Дещо про пластирах: не намагайтеся заощадити, замінюючи «фірмовий» пластир шматком першій-ліпшій гуми! Насправді пластир - це досить складне гумовий виріб, армоване синтетичними або сталевими нитками, які збігаються з напрямком ниток корду шини.
Пластир виробляються окремо для діагональних і радіальних шин. Для їх правильної орієнтації (вона дуже важлива!) На кожному з них нанесені стрілки, які спрямовані до бортів. Не можна підрізати пластир «під розмір» - його взагалі не можна різати через складну внутрішню конструкції ниток корду. Компанії випускають кілька типорозмірів пластирів - і треба вибирати з них, використовуючи таблицю пошкоджень Тіп Топ.
Природно, неприпустимо використання пластирів і клеїв, якими вони приклеюються, вироблених різними фірмами - на поверхні пластиру завдано «цемент», яким необхідно промазати поверхню зсередини шини: тільки в цьому випадку з'єднання буде надійним і довговічним.
Крок п'ятий: вулканізація. Для того, щоб завулканізіровать «сендвіч» з сирої гуми, покришки і пластиру, його необхідно нагріти. Але проблема полягає в тому, що вулканізатори, потужність яких дозволяє прогріти весь обсяг ремонтованої ділянки, коштують дорого і споживають дуже багато електроенергії. Крім того, вони громіздкі - площа нагрівальної плити повинна перевершувати розміри будь-якого пластиру. Так що не кожна майстерня може собі дозволити такої вулканізатор.
Існує й інше рішення - так званий «двоетапний» метод ремонту. Це коли більш доступний за ціною і споживає менше електроенергії вулканізатор тільки місце пошкодження. Його розміри не вистачає, щоб завулканізіровать з'єднання пластиру і покришки.
Але нічого страшного - є ефект, який називається «холодної вулканізацією» .КлейBL і покриття пластиру від компанії «Тіп Топ» якраз і здатні до такої «холодної» вулканізації.
Однак якщо після одноетапною - «гарячої» - вулканізації шину можна монтувати на диски і встановлювати на автомобіль, то після двоетапної (коли прогрівається тільки сира гума, а пластир приклеюється «на холодну»), перед монтажем доведеться почекати як мінімум, 24 години. Саме цю добу і складають другий етап - час потрібні, щоб завершилася холодна полімеризація сполучного шару.
Так що якщо підводити підсумок, то «головний секрет ремонту шин» полягає не в якихось особливо складних нюансах технології - вона простая.Секрет - в точності і скрупульозності соблюденіяпростой інструкції. В якій, повторюся, «зайвих» етапів немає