Формування крони яблуні молодих дерев.
У перші чотири роки закладається основа крони дерева. У цей період потрібна формування крони яблуні. Чітко визначеного порядку розміщення скелетних гілок по стовбуру немає, потрібно максимально використовувати особливості природного складання крони яблуні.
Слід дотримуватися певних правил обрізки, домагаючись створення компактної крони. Це досягається в першу чергу правильним співвідношенням сили росту центрального провідника і скелетних гілок. Центральний провідник повинен переважати за силою розвитку над скелетними гілками. Якщо будь-яка структурна гілка росте на одному рівні з провідником, то її сильно вкорочують, соподчінять провіднику.
В якості центрального провідника вибирають найбільш розвинену вертикально зростаючу гілку і обрізанням соподчінять їй інші. Якщо з часом провідник з якої-небудь причини ослабне, то його замінюють на іншу вертикально зростаючої гілкою.
Не слід в якості скелетних залишати гілки з гострими кутами (менше 45 °) відходження від стовбура. Вони утворюють неміцну зв'язок зі стовбуром, а це призводить до розламів. Непридатні скелетні гілки і з дуже тупими кутами, так як вони рано звисають, відстають у розвитку і потрапляють в розряд полускелетних.
Формування крони яблуні обрізанням змінюють напрямок гілки в бажану сторону. Зазвичай обрізку ведуть на зовнішню нирку, щоб надати більший нахил гілки від вертикального положення. Якщо ж гілка поникла, то ріжуть на верхню нирку і гілка при зростанні підводиться.
Обов'язковою умовою формування крони яблуні є хороша освітленість всіх частин крони. Кожній гілки потрібно залишати простір для її розвитку. Якщо в певному обсязі, де може розміститися тільки одна гілка, фактично ростуть дві, то одну з них слід придушити обрізанням, а згодом видалити повністю.
Поки молоде дерево швидко росте, обрізку слід робити щорічно. У цьому випадку досить буває слабкої укорочення окремих пагонів або видалення порівняно тонких гілок. Така обрізка мало порушує природне складання крони, не послабляє зростання і не затримує початку плодоношення. При нерегулярної обрізку доводиться видаляти багато гілок, наносити великі рани, послаблюючи дерева. Після сильної обрізки з'являються дзиги і знову потрібно сильна обрізка.
При формуванні молодих дерев правило підпорядкування потрібно дотримуватися не тільки для центрального провідника, а й кожної скелетної гілки. При обрізанні скелетної гілки вибирають головний напрямок - втеча продовження і йому соподчінять гілки другому порядку.
Основну обрізку проводять рано навесні до розпускання бруньок. Влітку виникає багато нових пагонів, за напрямком росту яких необхідно стежити, регулюючи його за допомогою пріщіпок, надламів, відгинання гілок. Літньої обрізанням ліквідуються знову виникли конкуренти провідників, гілки, що ростуть усередину крони, загущаючі і труться одна об одну.
На 3-4 рік дерева деяких сортів починають помітно загущувальну. У цей час необхідно проріджування крони. Щорічне слабке проріджування сприяє гарному освітленню крони, попереджає передчасне оголення підстав скелетних гілок, забезпечує рівномірне розміщення плодів по всьому дереву.
Не можна і зловживати укорочуванням гілок у молодих дерев. Це порушує природне, складання крони, викликає загущення її периферійної частини, ускладнює і ускладнює подальше формування дерев і відтягує вступ їх в плодоношення. Як обрізати слід застосовувати тільки для підпорядкування гілок і для посилення розгалуження у окремих сортів. У перші роки необхідно зводити обрізку до мінімуму, вирізаючи і скорочуючи гілки тільки в найнеобхідніших випадках.
У 5-6-річному віці наростання крони у висоту і ширину скорочується, хоча однорічні прирости ще сильні. Дерева вступають в активну плодоношення. Центральний провідник зберігають до тих пір, поки не будуть сформовані всі скелетні гілки. Потім його послаблюють обрізанням або видаляють над добре розвиненою скелетної гілкою. Центр крони стає відкритим, що сприяє кращому його висвітлення.
Необхідно підтримувати супідрядність гілок другого і першого порядку. Це забезпечить найкращу розміщення гілок, їх освітленість і механічну міцність крони.
Дерева багатьох сортів яблуні схильні до загущення. Воно посилюється після підмерзання або пошкодження річних приростів зайцями. У цих випадках потрібна щорічне профілактичне формування крони яблуні (обрізка та проріджування). Видаляють хворі, поламані, загущаючі гілки, що ростуть в небажаному напрямку. Важливо видаляти непотрібні гілки на початку їх появи. При щорічній обрізці видаляється порівняно небагато гілок, і рани малого діаметра швидко заростають. Така обрізка забезпечує хороший стан дерев, покращує якість плодів.
У вступають в плодоношення дерев видаляють тимчасові напівскелетні гілки, залишені в якості резервних. Спочатку послаблюють їх, а потім видаляють на кільце. До кінця формування крони на стовбурі залишають зазвичай 5-б добре розвинених скелетних гілок 'першого порядку.
Формування крони яблуні. Обрізка плодоносних дерев.
Сорти яблуні у віці 6-12 років мають найбільш високу продуктивність. У цей період дерева потребують щорічної профілактичної обрізку. Видаляються дика поросль у кореневої шийки, сухі, поламані, хворі гілки, дзиги всередині дерева, загущаючі центр крони. У разі відвисання окремих гілок їх вкорочують на відгалуження, спрямоване вгору. Проводиться також щорічне проріджування крони. Видалення великої гілки краще проводити в два прийоми. У перший рік спилюють гілка, залишаючи короткий «живий пеньок». Надалі, коли різниця в товщині між «живим пеньком» і гілкою, на якій він розташований, буде значною, пеньок зрізають на кільце.
Серйозну увагу слід приділяти правильній техніці зрізів, лікування ран, обдираючи кори. Рани утворюються в результаті неправильної обрізки і поломки гілок, сонячних опіків, морозобоін, пошкодження мишами і зайцями і по ряду інших причин. Лікування ран проводять різними способами в залежності від ступеня і характеру ушкоджень. Невеликі рани зачищають гострим ножем до здорових верств камбію, потім замазують садовим варом або його замінниками (пластиліном, глиною з коров'яком і Т. д.). При сильних пошкодженнях крім зачистки кори і обмазки садовим варом обв'язують ці частини дерева плівкою або іншим матеріалом.
Вирощування яблуні як і вирощування сливи на увазі регулярну і якісну профілактичну обрізку, лікування ран роблять великий позитивний вплив на стан дерев, покращують їх зимостійкість і врожайність. Дерева, які не одержують такого догляду, сильніше страждають від хвороб і шкідників, знижують врожайність.
Формування крони яблуні. Обрізка яблуні після підмерзання.
Зимові пошкодження яблуні залежить і від стану плодових дерев. Сильніше підмерзають насадження, які не отримали гарного догляду, ослаблені несприятливими умовами літнього періоду (посуха або холоду), після рясного плодоношення.
У сильно підмерзлих, але ще не старих дерев, можна швидко відновити крону і плодоношення. Досвід показує, що обрізку дерев з повністю вимерзлими деревиною та камбієм (темно-коричневе забарвлення) і зимовим всиханням гілок слід проводити рано навесні до розпускання бруньок, видаляючи всі явно всихають гілки. Зрізи роблять на бічні життєздатні сучки, що збереглися під снігом. В такому випадку формування нової крони виробляють на основі збережених під снігом нижніх гілок по типу кустовидной чашеобразной. Центрального провідника при цьому не виділяють, а допускають вільний зростання вертикальних гілок, що виникають із сплячих бруньок на нижніх гілках. У перший рік з'являється кілька десятків галузей. Протягом літа їх формують прищіпкою і вирізкою, залишаючи більше, ніж потрібно для нової крони. На 2 і 3 роки кількість вертикальних гілок зменшують до 5-7. Кожну структурну гілка щорічно обрізають, виділяючи головний напрямок і підпорядковані їй гілки другого порядку. Під вагою плодів вони відхиляються від вертикального положення. На 3-4 рік після підмерзання крона повністю відновлюється, після чого проводиться тільки профілактична обрізка. Нормальне плодоносіння у таких дерев відновлюється на 2-3 рік після підмерзання.
У дерев з сильно пошкодженою багаторічної деревиною, але зі збереженим камбієм обрізку краще відкласти на раннелетний період, коли картина підмерзання повністю проясниться. У другій половині травня у них видаляють тільки повністю всохлі напівскелетні гілки. Решта гілки вкорочують на одну третину, щоб викликати більш сильне зростання постраждалих дерев. Такі дерева відновлюються вже до осені, і на майбутній рік, можливо, їх активну плодоношення.
Відновлювальна обрізка не завжди необхідна. Старі дерева неперспективних сортів краще розкорчувати і на їх місці посадити саджанці кращих сортів.