Найважливіше в автомобілі - двигун, а його довговічність в основному залежить від того, що в нього заливають: масло, паливо, "Тосол". Найголовніше оману автолюбителів полягає в тому, що майже всі вони вважають, що масло в двигуні треба міняти через 10-15 тис. Км, в залежності від його сорту. Відразу питання: а якщо автомобіль протягнути на буксирі ті ж 10-15 тис. Км, то міняти чи в ньому масло? Проїхати 10 тис. Км на п'ятій передачі і 10 тис. На першій - це одне і те ж чи ні? Ви можете сказати, що береться середнє значення. Але середнє значення для Японії зовсім не те, що середнє для російської провінції. Тому в інструкції фірми "Тоуоta" поруч з рекомендаціями міняти масло кожні 10-15 тис. Км в залежності від сорту масла, варто примітка: "Замінювати через кожні 2500 км в важких умовах водіння". І поруч пояснення: "Важкі умови водіння:
Укомплектуйте машину речами, необхідними для наших умов. Це повинні бути:
- буксирний трос;
- вогнегасник;
- знак аварійної зупинки;
- ліхтарик;
- насос;
- дроти для пуску двигуна від іншого акумулятора;
- медична аптечка;
- чиста ганчір'я, ганчірка;
- нитяні рукавички;
- невелике відро (пластикове).
Все це повинно бути в багажнику, якщо ви їздите тільки по місту. Бувалі водії радять до обов'язкового комплекту додати пляшку горілки (навіть якщо ви не п'єте) і пару пачок сигарет (навіть якщо ви не курите).
Тепер кілька слів про те, чого не слід робити.
Чи не буксируйте інший автомобіль, особливо якщо у вас автоматична коробка. Вся трансміссртя розрахована на масу тільки одного автомобіля. Виняток становлять тільки повнопривідні автомобілі на рамі. Їх трансмісія розрахована на важкі умови експлуатації. Але і тут є свої "але". Джипом можна безболісно буксирувати, наприклад, водяний мотоцикл, житловий причіп, не занурюючи при цьому сильно педаль газу і по хорошій дорозі. Смикаючи ж з бруду інший джип або буксируючи кого-небудь "важкого" в гору, ви серйозно ризикуєте довговічністю свого автомата.
Проблеми подібного роду виникають і у автомобілів з "механікою", але там все міцніше.
Не експлуатуйте автомобіль, якщо рівень масла в двигуні нижче верхньої позначки. Пам'ятайте, що двигун у японських автомобілів високооборотний, і, коли масла в картері двигуна мало, на великих оборотах воно не встигає стекти вниз і все висить вгорі у вигляді туману і крапель. У такій ситуації сітка маслоприемника може осушити, тобто пропаде тиск масла в магістралі.
Уникайте заводити свій автомобіль з буксира, так як в цьому випадку може порватися або проскочити на кілька зубів гумовий зубчастий ремінь. В результаті чого у дизельних двигунів обов'язково погнеться клапана, а у бензинових - як пощастить, в залежності від марки двигуна і кількості проскоченних зубів. Але в будь-якому випадку двигун зажадає ремонту.
Не використовуйте погане паливо (бензин АІ-76, дизельне ПАЛИВО важких сортів), навіть якщо воно і дешево вам дісталося. Пам'ятайте, що ремонт двигуна дорожче зекономлених на паливі засобів. Рекомендації заливати в баки дизельних автомобілів гас щонайменше сумнівні, тому що дизельне паливо, завдяки наявним в ньому важким фракціям, володіє змащувальні властивості, і все плунжерні пари в насосі високого тиску і форсунках при своїй роботі хоч трохи, але змащуються дизельним паливом. Гас ж тільки все відмиває і, отже, знижує ресурси плунжерних пар. Іноді зустрічаються рекомендації додавати в дизельне паливо бензин. Цим, особливо в холодну пору, домагаються деякого розрідження нашого, густого через парафінів палива. І, якщо у вас залито до того ж літнє паливо, то, використовуючи бензин, ви хоч якось зможете їхати. Довговічності паливного насосу і форсунок це, природно, не додасть.
Пам'ятайте, що саме незахищене від ударів об наші дороги і найвразливіше місце всіх задньопривідних автомобілів з автоматичною коробкою передач - це тонкий жерстяної піддон коробки-автомата, який знаходиться посередині автомобіля. Не їздіть по глибокій колії і не пропускайте камені і горби наших доріг рівно по середині колії вашого автомобіля.
При користуванні автоматичною коробкою передач, щоб уникнути її поломки, необхідно виконувати ряд вимог. Перш за все необхідно знати, що позначають літери на консолі, де розташована ручка управління. Буква "Р" (від слова "parking") позначає положення, що відповідає положенню "нейтраль" механічної коробки, але, на відміну від положення 'V - "нейтраль", при включенні "Р" в коробці механічно фіксуються всі вали, тобто . машина при положенні рукоятки автомата "Р" не може вільно котитися. При положенні ручки автомата "К" в автоматі включається задня передача, і автомобіль рухається назад. При включенні "О", в коробці послідовно, у міру розгону. включаються перша, друга і третя передачі. На нових автоматичних коробках передач може бути 4 або навіть 5 "швидкостей". Тоді при положенні "О" по черзі, у міру розгону автомобіля включаються всі 5 передач. При включенні ручки "1-2" включається перша передача, і після розгону -Друга. Третя передача не включиться. При включенні положення "І" включається перша передача, і, скільки б ви на газ не тиснули, автомобіль буде рухатися тільки на першій передачі. При натисканні кнопки 0 / D) (over drive) включається четверта передача, або, в залежності від моделі, включається загальна для всіх передач підвищує ступінь, але її можна включати тільки після досягнення швидкості 80 км / год, тобто на заміському шосе. В іншому випадку "автомат" буде перевантажений, а машина стане менш динамічною. На нових моделях "OVER DRIVE" може виключатися автоматично після зниження швидкості нижче 80 км / год, а може і включатися автоматично, тобто це буде 4-х швидкісна коробка передач. Крім того, на нових автомобілях може стояти замість передачі "L2" передача "W" (від слова "winter" - зима). При рушанні з місця автомобіль рушає відразу на другій передачі, тим самим знижується момент на ведучих колесах, тобто зменшується ймовірність пробуксовує на на снігу. Взимку вас, як власника автомобіля з автоматичною коробкою передач, підстерігає ще одна, більш серйозна неприємність.
Уявіть собі, що ви розгонитеся по вулиці. А на вулиці, як зазвичай, то ділянку чистого асфальту, то ділянку, покритий льодом. І ось, як тільки яке-небудь колесо потрапляє на лід (а ви тиснете на педаль газу), воно тут же починає буксувати. У комфортабельній машині це можна визначити тільки по тахометрі, та ви і не встигнете на це відреагувати, щоб скинути газ, колесо (або колеса) розкрутиться майже миттєво. А під колесами, які під час пробуксовки розкрутилися до божевільних оборотів, вже ділянку сухого асфальту, де колесо різко скидає свої обороти відповідно до швидкості автомобіля, при цьому в автоматі виникають ударні перевантаження, які можуть привести (і призводять) до поломки. Особливо страждають від цього потужні 2-х і більше літрові передньопривідні машини. Навіть якщо корпус диференціала не «розлетиться" відразу, то, якщо не змінити манеру їзди, до кінця ями ви все одно "вб'єте" свій автомат. Включатиме положення "О" можна при будь-якій швидкості автомобіля, але тільки при русі вперед, або коли автомобіль стоїть. Педаль газу при цьому повинна бути відпущена.
Включати положенe "R" не можна, якщо автомобіль рухається вперед. Включатиме положення "N" 'можна коли завгодно.
Включатиме положення "Р" можна тільки коли автомобіль нерухомий. Порушення цих вимозі веде до поломки коробки-автомата.
Включатиме положення "L1" і "L2" можна тільки коли автомобіль нерухомий або рухається з невеликою швидкістю вперед Режим "L2" можна використовувати і для гальмування двигуном.
Автомобіль з автоматичною коробкою передач бажано не буксирувати з непрацюючим двигуном, тому що в цьому випадку не працює і масляний насос в коробці передач, і всі механізми в цій коробці змушені обертатися без штатного тиску масла (автомобіль адже рухається при буксируванні). В інструкціях допускається буксирування з невеликою швидкістю (до 50 км / год) на невеликі відстані (до 30 км), але все одно це не здорово для "автомата". Існують рекомендації при вимушеній буксирування долити в автомат пару зайвих літрів "Dexron-2". потім, після буксирування, зайве масло треба злити.