Думаю, багато, хто їздив на Оці, погодяться зі мною, що стандартні гальма нікуди не годяться. З моменту отримання прав на стоці я проїздив 2.5 року. Врешті-решт їх неинформативность, важка педаль і нікчемне уповільнення мене дістали, і я зважився на заміну.
Купив Б / У вентильовані гальма r13 від 10-ки, колодки Lucas TRW, нероз'ємний фіксатор різьби і прогресивний ВУТ "Торгмаш" для Класики.
З новим ВУТом їздив майже тиждень на стоці, відчуття своєрідні: педаль легше рази в 1.5-2, вистачає по-раніше, зусилля контролювати легше, але потрібно звикати - легко блокуються колеса.
Прогресивний ВУТ для Класики
Восьмі скоби на Оку не встають, межцентренное відстань на восьмому кулаці - 80 мм, у Оки - 72 мм, тому їх довелося пересвердлювати.
укручуємо болти врівень з внутрішньою поверхнею ...
акуратно спилюємо болт Пила по-МЕТАЛЛУ, а не болгаркою, щоб не занапастити посадкову поверхню і Керн ...
відстань 72 мм і рівні частини кіл ...
Свердлимо тільки на верстаті, посадивши скобу на гальмівний диск (внутрішня частина скоби має виступи паралельні посадкової поверхні, їх спиратися на диск), спочатку на 5 мм, потім на 8.7 мм, і нарізаємо різьблення М10х1.25.
Диски від вісімки на маточину Оки не встають з-за буртика, хтось точить буртик, я проточив диск, треба зовсім трішки зняти фаску по-більше.
Скоби теж не встають просто так - зачіпають диск - болгаркою сточив виступи на скобі.
Заміна принесла свої результати: уповільнення в порівнянні зі стоком просто шалений, гальма стали більш інформативні.
Після заміни передніх гальм я проїздив півроку і зважився на заміну задніх.
Для ЗДТ потрібні задні маточини від 8-ки в зборі, маточини краще відразу купити в зборі, по грошах вийде трохи дорожче, зате заощадить купу часу потім - брудозахисні кільця практично нереально знайти в продажу, ціни на вісь маточини відрізняються від 100 до 750, причому варіантів цих осей штуки три, розрізняються товщиною привалочной частини (непоганий варіант збільшити колію малою ціною), у деяких сама вісь довше.
Так як на 8-ке колеса кріпляться болтом, а на Оці шпильки, вирішено було проточити маточини ну токарному верстаті і рассверлить отвори до 14 мм.
шпильки від Ниви задні
Шпильки трохи виступали за краї маточини, довелося їх підточити, тому що гальмівний диск не сідав через них, отвори в диску також рассверлени на 14 мм під шпильки.
Супорта у мене залишилися після заміни передніх гальм. Були перебрані, замінені всі гумки, скоби пересверлени під восьмий кулак (з 72 мм на 80 мм).
болти на нероз'ємний фіксатор, пиляти найкраще відразу обидва зверху вниз скоби; нові отвори - зміщення вгору скоби, межцентренное відстань - 80 мм
Задні дискові r12 з передніми 13-ми з досвіду багатьох перетормажівают, тому старий регулятор тиску видаляється, замість нього ставиться доопрацьований класичний. Стрілочка на чаклуна - вихідний отвір.
слішнім відрізається, нарізається різьба, робиться кришка під регулювальний гвинт (гвинт регулювання фар від 10-ки
Можна поставити нічого не зрізуючи / нарізаючи, зробити упор для гвинта регулювання з куточка / швелера.
Гальмівні контури змінюються з діагональних на перед-зад (два ближніх до ВУТу виходу на ГТЦ - перед, дальній - зад).
контури перед-зад, регульований чаклун
На балку Оки восьмі осі маточин просто так не встають. Хтось пересвердлювати посадочні місця на балці, а виступ осі сточує, хтось приварює фланці від 8-ої балки. Другий варіант по-мені більше надійний.
Фланці зрізані з балки пріори. Якщо одна сторона у них оброблена, то друга (та що дивиться всередину балки) - практично немає. Щоб все точно приварити треба, щоб обидві сторони були рівні. Віддав на плоско-шліфувальний верстат, проточені з двох сторін.
На фланці треба сточити куточок під гальмівний циліндр.
Фланець і планшайба
Планшайби під ЗДТ на восьмому супорті і восьмому диску.
Приварювати фланці треба дуже уважно, інакше потім нічого не збереться. Я приварюють 8-ий фланець врівень з нижньому ребром фланця Оки.
Приварені врівень по нижньому ребру з фланцем Оки
Найкраще спочатку прихопити, прикрутити планшайбу і спробувати вставити болти кріплення скоби супорта, тому що вони можуть зачіпати капелюшком балку.
Балку довелося підточити злегка, щоб гальмівний циліндр не зачіпав кут.
нижній болт кріплення скоби виходить впритул до балки
Болти для скоб - М10х1.25 45 мм (болт распредвала від 16 клапанника здається). Скобу треба висунути на 12 мм від планшайби, я підкладав шайби - по дві шайби 5 мм (шайби ГБЦ для 8-ки) і по одній 2 мм.
болт і шайби для скоб
виходить ось такий бутерброд
Так як я поки не став робити гідроручнік, тому гальмівні магістралі залишилися старі. Для підключення супортів потрібні або трубки і кутові фітинги (різьбова частина повинна бути як у гальмівного шланга, а не як у трубки, інакше будуть текти!), Або передні гальмівні шланги від класики і відповідні по довжині трубки.
трубки найкоротші, які знайшов, треба буквально см 10
Враження та наслідки ЗДТ.
Чаклун повністю розпущений - морда обома колесами юзом, зад взагалі не відчувається.
Повністю закручений - зад обидва колеса юзом, морда - далеко до зриву.
Зупинився десь по-середині: перед юзом, зад на межі.
Уповільнення здається таке ж як і до ЗДТ, тільки тепер зад теж гальмує. Боком не ставить, в сторони не веде, в поворотах теж стабільно.
Педаль пружна, вільний хід маленький, помітно починають хапати майже на самому початку.
Якщо робити чаклун з гвинтом регулювання, то крок різьби треба якомога менше, у мене 1,25, з ним досить складно точно налаштувати, гвинт трохи в сторону і вже зовсім не те, що хочеш, тому що вихід штока всього 2-3 мм.
Колія збільшилася мм на 20 з кожного боку, гума стала чиркати по кромці арки. Локери після першої поїздки вирушили на викид, арки були "розгорнуті" газовим ключем. Зараз не тре.
Така заміна мені обійшлася приблизно в 8 тисяч рублів, але результат вартий того.
3 роки Мітки: ока, ЗДТ, гальма