ЧОМУ ШВЕЙЦАРЦІ ЇДУТЬ НА БЛАКИТНИЙ БЕРЕГ?
Перший відповідь на це питання очевидна: хороша швейцарська Рів'єра, годі й казати, але знаходиться вона на озері, а не на морі. До того ж клімат Швейцарії, ніколи не вельми надихав численних любителів водних процедур, в останні роки став вкрай примхливим. Скоро, того й гляди, води швейцарських озер будуть придатні лише для того, щоб охолоджуватися в них після сауни за прикладом росіян, що купаються в ополонках після лазні. А вже в цьому році весна в Швейцарії видалася настільки неласкавій, що важко звинувачувати швейцарців, які вирушили на південь Франції в надії хоч трохи погрітися в променях світила, що став таким рідкісним гостем на їх широтах.
Як виявилося, воно не балував своєю присутністю і Лазурний берег Франції. Адміністратор готелю, де ми зупинилися, радісно повідомив, що нам сильно пощастило - в найближчі дні очікується хороша і досить тепла погода - повітря прогріється до 21 градусів! Це, звичайно, не так вже й тепло, але всі попередні тижні йшли дощі, і було прохолодно. Ми перезирнулися: про купання в морі навряд чи варто мріяти. Навіщо тільки набрали з собою цілу валізу купального приладдя? У цей вечір нам знадобилося типове обмундирування для походів в швейцарські Альпи - кеди, штани і легкі куртки. Правда, міста ми в той вечір не побачили: незважаючи на досить прохолодну погоду народу було стільки, що ми, нашвидку перекусивши в кафе, де знайшовся вільний столик, ретирувалися в свій готель.
І ось там-то я і отримала ще кілька відповідей на своє питання: чому швейцарці приїжджають на південь Франції? Бар готелю, як і будь-яке питний заклад, мав у своєму розпорядженні до знайомства. І незабаром ми вже мило розмовляли з трьома парами, які прибули в Сен-Рафаель звідти ж, звідки і ми - зі Швейцарії. Таке скупчення швейцарців в готелі пояснилося дуже швидко. Як і ми, наші нові знайомі спокусилися спеціальною пропозицією популярної компанії «Альді», яка ось уже більше ста років забезпечує жителів Швейцарії не тільки товарами і продуктами, а й організовує для них відпочинок за цілком конкурентоспроможними цінами. Треба віддати компанії належне: чотиризірковий готель LaMarina мережі BestWestern в Сен-Рафаелі цілком відповідає вимогам швейцарця з доходом трохи вище середнього. Чи не шикарний, але цілком комфортабельний, чистий, а головне, дуже зручно розташований межу Каннами і Сен-Тропе, він також має хорошу інфраструктуру - велику безкоштовну стоянку, підземний гараж, басейн, сауну.
За кордоном, швейцарці кілька більш схильні до того, щоб знайомитися з людьми, з якими вони до цього не випили бочку вина. В принципі, це більш реально, ніж з'їсти з кимось разом пуд солі. В наш час, коли навіть діти знають, що сіль - це біла смерть - саме так і заявила моя дочка, прийшовши з чергового заняття в початкових класах женевської школи - швейцарці були б просто приречені на те, щоб ніколи не обзавестися друзями. Так ось, зустрічаючись з нашими новими знайомими протягом чотирьох днів то за сніданком, то в барі ввечері, а то і просто після чергового повернення з поїздки, я змогла дізнатися, чим же тягне французька земля швейцарців.
Друга пара, набагато молодше першої, прибула до Франції з наміром долучитися до культурних цінностей. Їх об'єднувала спільна пристрасть - любов до літератури, хоча вони і викладали в коледжі точні науки. Саме за їхньою порадою ми в перший же день відправилися в Ментон - там знаходилося цілих два музеї: музей творів Кокто, створений на базі колекції американського колекціонера Северина Вундермана і будівля Бастіону, де також виставлено багато робіт Кокто. Я дуже люблю Кокто художника, а ось його літературні твори знайомі мені мало, вони завжди здавалися мені досить складними для сприйняття. Пам'ятаю, як я була здивована, коли дізналася, що моя дочка в перший же рік в коледжі початку вивчення французької сучасної літератури саме з творів Кокто. Інша подія здивувало мене вже набагато менше. Не так давно на аукціоні в Женеві були виставлені малюнки, рукописи і листи Кокто. Під час торгів початкова ціна на все, що було пов'язано з його ім'ям, піднялася в десятки і навіть в сотні разів. Мабуть, у швейцарців якесь особливо трепетне ставлення до цього неймовірно талановитій людині. Кокто адже не тільки письменник і художник, а й прекрасний драматург, дизайнер і режисер-постановник фільмів.
Не тільки французи любили це місто. Він здавна привертав і багатьох росіян. Доказ тому - невелика російська церква Пресвятої Богородиці та Миколи Чудотворця, збудована в 1892 році великою княжною Анастасією, онучкою Миколи I. Є й невелике російське кладовище з чарівною каплицею.
Побувавши там, я цілком розділила почуття всіх тих, кому так подобався Ментон, в якому дуже багато від італійських міст, до яких від нього рукою подати. Красиві особняки, набережна - нітрохи не гірше знаменитої Англійської в Ніцці. Старовинна сходи, що ведуть з порту до храму Сен-Мішель на пагорбі, звідки відкривається прекрасний вид. Так, ще вразила велика кількість цитрусових. Дерева, обвішані мандаринами і апельсинами, як ялинковими прикрасами, надавали вулицями міста додаткової чарівності. Виявилося, це місто так і називають - столиця лимонів. Взимку тут навіть проходить фестиваль лимонів.
Мене здивувало в Ментоне відсутність натовпів, які заповнюють набережні не тільки в Ніцці, в Каннах і в Сен-Тропе, а й в Сен-Рафаелі, в Сен-Максима і в інших містах узбережжя. Чим це пояснити? Можливо, трохи меншою «розкрученість» цього міста. Або меншою кількістю недорогих готелів і ресторанів. Не знаю. У всякому разі, це було єдине місто на Лазурному березі, з якого мені не хотілося їхати, і ми гуляли там довше, ніж мали намір. До речі, я так і не з'ясувала, як правильно: Ментон або Ментона. Зустрічаються обидва написання.
Чи не могли ми не побувати і ще в одному місті, відвідування якого «amust» для тих, хто читає швейцарців. Йдеться про Грассі. Саме там розгортається дія чудового роману німецького письменника Патріка Зюскінда «Парфумер». Я пам'ятаю, що прочитавши цю книгу, дуже довго залишалася під її враженням. Приголомшливий задум, дивовижний головний герой, колоритні персонажі, фантастичне майстерність в передачі нюансів запахів! Потім з'явився фільм, але він мене розчарував: не просто похмурий, а якийсь зловісний, який залишає важке враження. А адже після прочитання книги, незважаючи на трагічний кінець, не залишалося почуття безвиході і безвідрадністю. У всякому разі, я була переповнена радістю, як це часто буває після зіткнення з чимось надзвичайно талановитим.
«Раннє осіннє альпійське ранок, і дзвонять, звуть до обідні в сусідньому гірському містечку. Гірська тиша і свіжість і цей співучий середньовічний дзвін - все той же, що і тисячу, п'ятсот років тому, в дні лицарів, пап, королів, ченців. І мене не було в ті дні, хоча вся моя душа сповнена чарівністю їх давнє життя і почуттям, що це частина і моєї власної давньої, минулого життя. І мене знову не буде - і дуже, дуже скоро - а дзвін все так же буде кликати ще тисячу років нових, невідомих мені людей ».
Грасс НЕ зачарував мене так, як Ментон, але часу провели ми там чимало. Відвідали два музеї парфумерії - основний, міський, і музей фірми Фрагонар, де затрималися надовго, намагаючись вибрати для себе духи в магазині при музеї. Зробити це було тим складніше, що все місто було насичене запахом троянди. Протягом тижня в місті проходило свято троянди: гірлянди цих квітів прикрашали вулиці, біля магазинів і кафе стояли діжки з трояндами всіх кольорів і відтінків. Апофеозом було відвідання міської площі, на якій в цей день, неділя, організували ринок, на якому продавали. Що? Природно, тільки троянди. Такого розмаїття відтінків і форм квітів я не бачила ніде. Вірніше, бачила, але не роз, а іншої квітки. У Швейцарії, в Моржі, на святі тюльпанів.
Ми їхали з Грасса пізно ввечері, встигнувши відвідати ще й музей художника Фрагонара. На честь нього, який тут народився, і названа була парфумерна фірма, чиї духи я все-таки купила собі. Можливо, логічніше було б купити собі тут інші духи - Шанель No. 5. Адже саме тут, Коко Шанель вибрала той запах - він був п'ятим за рахунком в колекції, яку їй запропонували - який радує жінок і сьогодні. Покидала я Грасс з головним болем, нанюхавшись до одуріння чи духів в магазині, то чи роз на ринковій площі.
Був ще один місто, де ми залишилися більше, ніж розраховували. Але це було вимушене перебування. Сталося це, як не дивно, в Сен-Тропе. Виявилися ми там після того, як третя пара, наймолодша, із захопленням розповіла нам напередодні про те, як прекрасно провели вони там час. Двоє молодих людей - вони не так давно одружилися, і це було мало не їх весільну подорож - їздили в ті місця, назви яких на слуху у тих, хто читає новини з життя зірок. Вони побували в Каннах - через кілька днів там відкривався фестиваль, і багато хто з не самих знаменитих знаменитостей вже прибули туди і дефілювали на радість публіки набережною Круазетт. Нашим знайомим вдалося побачити когось із досить відомих акторів, але їх імена мені нічого не сказали, і тому я їх не запам'ятала. Молоді люди збиралися поїхати туди в день відкриття фестивалю в надії побачити великокаліберних зірок. В очікуванні цієї події вони проводили час, посезщая «культові місця» Лазурного узбережжя: побували в казино в Монте-Карло, випили кави в розкішному готелі La Belle Epoque в Ніцці, прогулялися повз пафосного ресторану «Клуб 55» в Сен-Тропе.
Ми з чоловіком вирішили, що ресторан цей нам явно не по кишені, але кави випити в Сен-Тропе було б непогано. І вирушили туди після обіду. Нас повинен був насторожити той факт, що ми пленталися до Сен-Тропе в нескінченному потоці машин більше години. Розважалися тим, що за номерами намагалися визначити, хто наші побратими по цікавості. У Сен-Тропе прямують туристи з усієї Франції, з Бельгії, Німеччини, Англії, ну і, звичайно, з рідної Швейцарії. Коли ми, нарешті, дісталися до міста, то ще півгодини пішло на те, щоб знайти місце на переповненій стоянці. Шукати, куди потрібно йти, не довелося. Від стоянки щільний потік туристів рухався в одному напрямку - вздовж причалу, у якого шеренгою вишикувалися яхти і катери. Скільки разів я бачила цей сюжет в документальних і художніх фільмах, і ось я сама пасла натовпі по набережній самого фешенебельного курорту Лазурного узбережжя. Мені все це нагадало відвідування зоопарку: тільки замість звірів ми розглядали власників яхт, вечеряти або попивав напої, сидячи за столиками своїх золотих засобах пересування. Золотих, можливо, не в буквальному сенсі цього слова - хоча я і побачила яхту, прикрашену позолоченими деталями інтер'єру - але вже в фігуральному, це точно. Ми, наскільки це дозволяло велика кількість народу, швидше завершили це, на мій погляд, досить принизливе і для нас, і для власників яхт, заняття і повернулися на стоянку з твердим наміром вибратися звідси і по можливості більше не повертатися. Але не тут-то було: виїхати з міста було ще складніше, ніж приїхати. Простоявши в пробці на виїзді годину, ми розвернулися і знову, з працею відшукавши стоянку, повернулися в Сен-Тропе, щоб повечеряти і перечекати основний час пік. Правда, про це я не пошкодувала. На невеликій вуличці в старому місті ми випадково натрапили на ресторан «Chez Bruno», в якому готували страви за рецептами знаменитого шеф-кухаря Брюно Клемана, який має репутацію короля трюфелів. Я трохи насторожилася, коли на закуску мені принесли одну відварну картоплину під соусом трюфеля. Але мушу визнати, що це було одне з найсильніших моїх гастрономічних вражень за останні роки.
Треба сказати, що нас приємно вразив не тільки цей, досить дорогий, ресторан, але і всі прості ресторани, в яких ми побували за ці дні. Вони відрізнялися від ресторанів Женеви і її околиць. В кращу сторону. А вже про різницю в цінах я й не кажу. Яка точка громадського харчування може посперечатися в Швейцарії з повноцінним і смачною вечерею з трьох страв за тринадцять євро? А це ще не найдешевше меню. Підозрюю, що цей фактор, якщо і не вирішальний в тому, що швейцарці їдуть на Французьку Рів'єру, то і не останній.
Напередодні від'їзду ввечері, зустрівшись біля стійки бару, ми обмінялися враженнями з нашими швейцарськими знайомими. Чоловік і дружина, приїхавши придивитися до французької власності, знайшли підходяще для себе житло, підписали попередні документи і вже будували плани благоустрою нового будинку, де збиралися жити частину року, вийшовши на пенсію. Дві інші пари були теж сповнені рішучості повернутися сюди, але вже влітку, відпочивати, а не їздити по містах, як в цей раз.
Ну що ж, ще один доказ банальної істини, що всі люди різні. Ми з чоловіком сумніваємося, що повернемося, по крайней мере, в доступному для огляду майбутньому, на Лазурний берег Франції. Ми дуже цікаво і приємно провели три дні, але для повноцінного відпочинку велика частина курортних міст здалася нам малопривабливими: занадто багато народу, суєти. Про пляжі, які відділяли від автомобільної та залізничної дороги лише невеликі смужки пішохідного полотна, я вже й не кажу. Поміркувавши, я, як мені здається, зрозуміла, чому швейцарців не відштовхує то велелюддя, що лякає мене багатьох інших на курортах південного узбережжя Франції. Їм, що живуть в країні, поки ще не знає проблем перенаселення, іноді, напевно, навіть приємно опинитися в натовпі собі подібних. Я не пам'ятаю, кому належить цей вислів, але точно не швейцарцю: «Найбільша розкіш в наш час - це відсутність людей».