Буріння бетону своїми руками - робота важка, галаслива, курна і в той же час тонка і відповідальна. Чому тонка? По-перше, внаслідок високої травмоопасності. По-друге, буріння будівельних конструкцій може зменшити їх міцність і пошкодити комунікації в стінах, а це матеріальний збиток. По-третє, стіни часто бурять наскрізь, і при поганому інструменті і / або неправильному його застосуванні з того боку відбувається щось на зразок виверження маленького вулкана з розлітаються уламками і утворенням кратера. А там - люди, меблі, декоративне оздоблення. Тобто, знову травмоопасность і матеріальні збитки. Тому почати буде доречно саме з техніки безпеки.
Техніка безпеки і охорона праці
Випадок з практики
Бурив стіну в громадському будівлі старовинної споруди. Отворів багато, цегла - «купецький», та ще й міцність набрав згодом, так що налягати доводилося як слід. Чергове отвір - доклав бур, вирівняв, натиснув, визвірився, включив ... і перфоратор з буром полетіли крізь стіну, а виконавець влетів в неї головою до брів і рукою до ліктя. Там виявився отвір, з двох сторін забитий гіпсокартоном, заштукатурені і заклеєний шпалерами.
Глядачі, раніше бачили, як важко раніше йшов бур в стіну, з цікавістю спостерігали сцену, якої не побачиш ні в одному бойовику з зірками кунгфу, але працівник дивом втримався на висоті 4,5 м, а перфоратор на шнурі повис всередині, і кінець обертового бура виявився в 15 см від голови жінки з пишною зачіскою. Сталося ще одне диво - вона перелякалася до ступору, і колеги встигли відтягнути її подалі.
Другий випадок з практики:
Бурив крізь штукатурку. На цей раз ПТБ і ППР (Правила виконання робіт) дотримувався: перш ніж бурити, акуратно обкололи штукатурку до бетону. Там виявився товстий чорний кабель. З'ясування, що це таке, зайняло два дні. Виявилося - введення 380 В 50 кВт, на плані комунікацій позначений зовсім в іншому місці. Працівник - непитущий, але, дізнавшись, у що він не потрапив, випробував гаряче бажання залпом охлобиснуть добрий склянку горілки.
Випадки ці наведені не заради забави, а в якості ілюстрації до ПТБ і ППР. Чи не розбираючи їх пунктуально, викладемо відразу по суті:
При бурінні стін крізь штукатурку:
- Уважно вивчіть план комунікацій.
- Простежте кожну особисто по всій довжині; в сумнівних випадках вимагайте пояснень від місцевого електрика, сантехніка, газовики.
- Не вдовольняючись цим, в місцях майбутніх отворів обколов штукатурку до моноліту з двох сторін стіни маленьким, №1, притупленим зубільцем і 50 г слюсарним молотком.
- Чи не буріте для себе і не погоджуйтеся, за наймом або у вигляді ласку, бурити крізь декоративні покриття. Проводку під ним покажчик проводки частіше за все не «ловить», і покриття буде вкрай зіпсовано.
- При бурінні в блоковому будинку НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ буріте СЕВОЗЬ ШВИ! В канали між плитами найчастіше і ховають електропроводку і навіть газові труби, що, до речі кажучи, геть заборонено.
- Якщо розводка газу в будинку прихована (теж грубе порушення), на час робіт перекрийте ГАЗ. Газова аварія серйозніше електричної.
- Буріння стін з цегли, м'якого каменю (вапняку, пісковика, черепашнику) і газобетону можна виробляти дворучний ударно-обертальної дрилем потужністю не менше 250 Вт (краще - від 350 Вт) з цанговим (самозажімние) патроном. Трьохкулачковий патрон придатний для буріння одного-кількох отворів: після проходки 2-2,5 м стіни центральна точка зведених кулачків при обертанні перетворюється в розмите пляма 1-1,5 мм діаметром. Тобто патрон почав бити, і його потрібно міняти; швидше за все - і з переднім підшипником ковзання.
- Буріння бетонних перекриттів товщиною до 30 см дрилем з цанговим патроном допустимо епізодичне. Для планомірної роботи такого роду потрібна вже дриль з патроном SDS + (діаметр хвостовика - 10 мм). Дриль, зрозуміло, також ударна і двуручная.
- Для тривалої роботи по бурінню бетонних монолітів з бетону марки 400 і більше придатна дриль SDS Max, під хвостовик діаметром 18 мм. Система SDS Top (хвостовик 14 мм з пазами як у SDS +), взагалі кажучи, бошівських невдача. Для роботи SDS Top, що називається, ні риба ні м'ясо.
- Для професійного буріння будь-яких будівельних конструкцій, в тому числі і з витриманого залізобетону вищих марок єдино прийнятний варіант - потужний, на 1 кВт і більше, перфоратор. Їм можна і бурити, і довбати долотом штроби. Але дриль невеликої потужності (до 200 Вт) і без ударного механізму, теж потрібна: по бетону іноді доводиться працювати алмазом, і часто - коронкою, а з перфоратором вони незастосовні.
- І, нарешті, якщо вам потрібно «проткнути диріщу» довжиною до метра-півтора і діаметром до 250 і більше мм, то тут єдиний варіант - мотобур. Потужність буде потрібно не менше 5-8 кВт, а побутовий електроінструмент такої потужності не випускається і в однофазну мережу не включається.
Робочі органи (іноді їх називають расходниками), що застосовуються для буріння будівельних конструкцій, показані на малюнку. Опишемо в порядку нумерації:
- Ударне спіральне свердло з твердосплавним вкладишем застосовується для свердління дрібних, найчастіше глухих отворів під дюбелі і т.п. Від тверлосплавного свердла по металу, яке для ударно-обертального буріння непридатне, відрізняється виступаючими краями вкладиша. Часто робочий кінець такого свердла забарвлюється в червоний колір. Хвостовик - круглий. В позначенні вказується не діаметр, а калібр - відстань між краями вкладиша. Робочі обороти - від 400 для 13 мм до 800-1200 для 4 мм. Купувати таке свердло потрібно з обережністю: на ринку повнісінько «альтернативного» мотлоху з некондиційними вкладишами і тілом з сирого металу, яке на перших же отворах складається в «букву зю».
- Бури по бетону. Наконечник з напиленням або напайкою з твердого сплаву на основі вольфраму або цирконію. Хвостовик - найчастіше SDS + або SDS Max. Калібр - від 6 до 76 мм; довжина - до 1000 мм. Робочі обороти - від 400 до 60-100; чим більше діаметр, тим менше обертів. Завдяки малим робочим оборотам буріння отворів в бетоні таким робочим органом малошумність і малопильно: хорошим фірмовим буром можна працювати в житловій кімнаті, не виносячи меблі, лише прибравши килим і постеливши на підлогу плівку: пил як би виливається струменем і майже не розлітається в повітрі. Більшість бурів SDS не вимагають ударного буріння в бетоні марки до 600.
- Корончате діамантове свердло. Професійний довговічний і високопродуктивний робочий орган. Буріння - тільки обертальний. Застосовується найчастіше в масових електромонтажних роботах для буріння лунок під підрозетники. В руках профі на одну лунку йде не більше 5 с. Домашнім майстрам не рекомендується: без твердих робочих навичок ( «набитою руки») легко пошкоджується, а коштує дорого. Виробники гарантують стійкість і надійність при бурінні алмазної коронкою на 2500-3000 об / хв при точному дотриманні технології та правил роботи: «повітряна» подача і ні найменшого перекосу або зісковзування.
- Твердосплавні корончание бури з центрирующим свердлом - робочі органи загального призначення, цілком придатні для виконання домашніх робіт непрофесіоналами. Переважний режим буріння - обертальний. Стійкість, зрозуміло, в десятки разів менше, ніж у алмазних, але кілька сотень лунок для гарного фірмового бура не межа. Не так чутливі до перекосу або подачі з натиском, як алмазні, але при попаданні на арматуру всі зуби враз обсипаються. Робочі обороти - середні і вищі за середні, 600-1200 об / хв.
- Сегментовані алмазні трубчасті бури. Призначення - професійне алмазне буріння бетону будь-якої марки з будь-якими включеннями, в тому числі і крізь арматуру. Незважаючи на те, що тіла алмазних бурів виконуються з суперсучасних матеріалів, в роботі ще більш вибагливі, ніж алмазні коронки. Майстри, які вміють працювати алмазними бурами до їх розрахункового зносу, буквально на пальцях полічити. Умови буріння - ті ж, що і для алмазної коронки.
- Робочий орган мотобура. Довжина - до 1500 мм і більше; калібр - до 300 мм. Плід найсучасніших технологій: ця, зовні субтильна конструкція, гризе прочнейший промисловий залізобетон так, що пил і крихта б'ють з отвору щільним фонтаном. Умови буріння - строго по інструкції до інструменту.
Примітка: у вживанні досі зустрічаються складові, на різьбі, ударні бури «радянсько-шабашним» типу. Тільки споглядання роботи таким буром калібром 20 мм і довжиною 1200 мм, з хвостовиком, проточенной до 10 мм, і заправленим в трикулачні патрон Конаковской дрилі на 280 Вт, задовольнить найвимогливішого любителя екстриму. Якщо вам доведеться працювати таким буром, і він застрягне в стіні, не вмикайте інструмент на реверс, щоб витягти: розгвинтити, і витратите не менше години робочого часу на свинчивание наосліп в стіні і витягування.
Початок буріння бетону не-алмазним робочим органом однаково: наконечник при вимкненому інструменті притискають до мітки отвори і, обертаючи рукою за патрон, вибирають лунку. Потім інструмент відводять, включають, трохи притиснувши регулятор, і починають буріння, плавно нарощуючи обороти і подачу.
Примітка: профі, які користуються твердосплавних коронкою, часто бурять так: щільно і рівно притискають коронку до стіни, і різко, відразу «на повну» включають інструмент. Це, взагалі кажучи, порушення ТБ, але інспектори дивляться на нього крізь пальці: від центрує свердла за підрозетників залишається виїмка, в якій може накопичуватися волога. Загалом, життя в правила не вкладеш, і якщо «дядя Вася» може так працювати без травматизму і зі стабільною якістю, то йому і карти в руки - електробезпека мешканців приміщення нітрохи не менш важлива.
Технологія буріння та кращі випадки використання для кожного робочого органу вже описані. Відзначимо лише, що арматура в залізобетоні - ворог будь-якого бура. І вона ж - важливий зв'язок несучої конструкції, пошкодження якої небажано. Тому в інструментальному ящику вкрай бажано мати спеціальний мініатюрний металошукач - арматуроіскатель. Коштує цей прилад недорого, працює від батарейок, кишеню не тягне ні за вагою, ні грошей. Користь же від нього в роботі величезна.
Головне при бурінні бетону - правильний вибір інструменту, робочого органу, дотримання правил техніки безпеки, режимів і технології свердління. Спробуйте, і ви самі здивуєтеся, наскільки буріння бетону може бути чистіше і легше, ніж його зазвичай собі уявляють.