Сподіваюся, ніхто не буде заперечувати, що центральний замок - зручна штука? Особливо коли доводиться бігати з ключем навколо машини. Особливо з різними ключами, та при цьому відшукувати їх в зв'язці! А тут - повернув ОДИН ключ (або натиснув на кнопочку, якщо є сигналізація) - і готово: всі двері закриті! Зручно!
Саме це «зручно» і спонукало мене на винахід чергового велосипеда. Замки дверей буханця, маючи вік в декілька десятиліть, самі по собі не пристосовані для підключення приводів, на відміну від, наприклад, нинішніх «козлиних» замків. Мало того, вони ще й різні! Тобто замки бічних дверей однотипні, а ось на задніх дверях конструкція принципово інша. З задніх дверей я і почав.
Блокування дверей задка.
Кінець зовнішньої ручки, що входить в замок, має форму квадрата, що навело на думку зупиняти її пластиною з відповідним вирізом:
Начебто все просто і без хитрощів. Однак хитрощі є. Одна з них в тому, що ручка в двері фіксується нежорстко і має певний люфт, що призводить до неабиякого «плавання» квадратного кінця. Жорстка фіксація відбувається при установці замку. Тому після виготовлення стопора і кронштейна закріплювати кронштейн на двері потрібно за місцем з встановленим замком.
Друга хитрість - ручка після відкривання замка і відпускання її не стає в горизонтальне положення. Можливо, це глюк саме мого замку, але виконання плавного переходу від круглого вирізу до прямокутного не надто допомогло, довелося підбирати нахил стопора, благо деякий люфт між ним і кронштейном дозволяв цей нахил міняти.
Стопор і кронштейн зроблені із сталевої штаби 42х1,5мм. Ширина стопора 18мм обрана з таким розрахунком, щоб із того самого смуги можна було зігнути кронштейн. Робоча частина стопора злегка загартована. Загальна довжина вирізу відповідає повному ходу приводу (тайванський двухпроводной Saturn, хід 20мм). Другий кінець стопора з'єднаний з приводом тягою, зробленої з електрода "троячки". Привід закріплений на двері двома алюмінієвими смугами 20х2, склепати Т-образно. До ребрах жорсткості вони кріпляться за допомогою шматків куточка 20х2.
Бічні двері.
Тут ідея інша: пластина враспор між язичком на клямці (по язичку працює зовнішня ручка) і упором на кришці замка (служить для притиску клямки до корпусу замку):
У відкритому положенні, яке показано на ескізі, запірна планка не заважає роботі замку. При закритті замка приводом планка піднімається і широка її частина постає враспор (з невеликим проміжком) між язичком і упором, блокуючи переміщення клямки. Гідність цієї системи в тому, що вона спрацьовує навіть при неповному закритті двері (на один зуб засувки). Для переміщення запірної планки в корпусі замку пропилюється відповідні вирізи. Планку я вирішив випиляти з тієї ж смуги 42х1,5 - вона працює на стиск і товщини вистачає для протистояння спробі відкрити двері. Треба сказати, що в замок влізе планка товщиною десь до 2,5-3мм.
Загалом, теж нічого складного.
Недолік такого блокування ось у чому: якщо достатньо довго смикати за ручку при заблокованому замку, то розгинається «важіль ручки» (кат. № 451Д-6105154) та ручка перестає відкривати двері взагалі; особливо це відноситься до нових ручкам - у них цей важіль виконаний з дуже тонкого металу. Проблему вирішує невелика доробка ручки - викидання «фіксатора ручки» (450-6105158), нарізка в його отворі різьблення М8 і закручування туди шматка болта або шпильки відповідної довжини (я підрізав за місцем). Личинку теж доводиться підпилювати і ручка стає «вічно відкритою». Спасибі Палича за цю ідею.
Варіант установки «більш інших» замків був відкинутий. Теоретично можуть підійти «люксові» замки 3151 (товщина двері приблизно така ж), але експериментувати на той момент не було на чому - нема на робочій же машині!
Права бічна двері (офіційно іменується «двері задня»).
Проблема - замок нерозбірний. Ну тобто розбірний, але краще не треба - кришка закріплена розвальцюванням різьбових втулок і расклепкой інших штирьків. «Голь на вигадки хитра» - після розмітки пропиляв кути відрізним кругом, форму отворів довів надфілем. Випиляв запірну планку за кресленням. Після установки в замок вузька частина планки загинається на корпус замку в
7мм від її краю - цим запобігається її випадіння.
З установкою приводу все вийшло випадково і ідеально: він вмістився вертикально акурат в 5 см під планкою. Більше його поставити нікуди! Закріпив його одним шурупом (другий не потрібен - зусилля невелике, а від проворота привід утримує ребро жорсткості). зігнув тягу за місцем. При складанні спочатку запхав на місце замок (але не прикручував його), потім одягнув привід на тягу і проштовхнув на місце. Тяга зроблена зі шматка електрода 3 мм.
Призначе двері.
Замок також нерозбірний, але як побороти його, я вже знав. Запірна планка така ж, як на бічних дверей. Сам привід розмістив в задньому нижньому кутку двері. Змістити вище або вперед навряд чи вийде - завадить напрямна опускного скла або саме скло. Для зручності установки приводу прорізав вікно в найближчій подштамповки. В принципі, можна примудритися поставити привід і без різання двері, але дуже вже незручно. Єдина складність - надіти привід на тягу і провести його на місце: троси склопідіймача заважають. Провід закріпив в районі нижнього ролика склопідіймача, щоб випадково не потрапили під трос.
Управління.
Управління - від сигналізації, для чого остання і ставилася. Відповідний вхід сигналізації підключений безпосередньо до клем АКБ через запобіжник 16А.
Сайт управляється системою uCoz