Овочевий лабаз вперше побудували в Петербурзі дачники і городники.
Він відрізняється дивно просту конструкцію і є надзвичайно зручним сховищем для овочів.
Споруджувати його рекомендується на низинних і перезволожених місцях, де сухий льох побудувати складно через високий рівень ґрунтових вод (рис. 149).
Мал. 149. Овочевий лабаз: 1 - засіки; 2 - обвалування ґрунтом; 3 - руберойд; 4 - дощата лати
На відміну від традиційних погребів Лабазов не мають утепленого перекриття (стелі), за рахунок чого їх будівництво обходиться набагато дешевше.
Конструкція Лабазов каркасна, з тонкомерних ошкуренних колод-подтоварника.
Перед спорудою Лабазов колоди вкопують у грунт на глибину близько 0,5 м. Верхні кінці колод пов'язують в єдину конструкцію поздовжніми прогонами з довгих жердин.
Нижні кінці колод каркаса, а також колоди обв'язки, дотичні з грунтом, попередньо промащують гарячим бітумом або обпалюють. Такий спосіб обробки деревини збільшує термін її служби приблизно в 1,5 рази.
При будівництві можна використовувати деревину, що був у вжитку, так як висока ймовірність того, що такий матеріал заражений грибком, який руйнує структуру деревини.
Решетування на схилах покрівлі дощата, суцільна, застелене поверху полотнищами руберойду (приблизно 1-2 шари).
Після того як будівля зведена, її обваловивают землею. Для обвалування використовують торф'яну землю, так як вона погано проводить тепло.
Зверху обвалування бажано покрити дерновими пластинами або засіяти травою.
Висота Лабазов в його середній частині не повинна перевищувати 2м. Один з торців будівлі обшивають двома рядами дощок, між якими прокладають шар руберойду для запобігання Лабазов від протягів.
У цьому ж торці встановлюють невисоку утеплену дверцята - лаз і критий тамбур для додаткового захисту.
Ширина Лабазов становить приблизно 3,3-3,5 м, довжина - 3,5-5 м. З одного боку проходу влаштовують гратчасті засіки, з іншого - полки.
Навколо Лабазов викопують неглибоку водовідвідну канаву, яка захищає його від талих, дощових і поверхневих вод.
У даху, біля коника, влаштовують витяжку - дерев'яний вентиляційний короб з регулювальної засувкою.
полузаглубленного льох
Найбільш поширеним в даний час є полузаглубленного льох (рис. 150), основа якого роблять в 0,7-1 м від поверхні землі, що дозволяє споруджувати його у вологих місцях.
Мал. 150. полузаглубленного льох: 1 - горбиль; 2 - гліносоломи; 3 - глиняна мастило; 4 - насипний ґрунт з посівом трави; 5 руберойд; 6 - розчин; 7 - обмазка гарячою бітумною мастикою; 8 - глиняний замок
Стіни такого льоху роблять з бетону, цегли або шлакобетону. Однак шлакобетон рекомендують застосовувати лише в тому випадку, коли льох будується на сухому місці.
Перекриття полузаглубленного льоху виготовляють з обапола, покритого глиняною сумішшю, що захищає перекриття від вогкості.
На глиняну суміш укладають шар толю або руберойду. Гідроізоляцію вибирають в залежності від місцевих умов. Вона може бути обмазувальної, оклеечной, з глиняним замком або без нього.
Льох під літньою кухнею
Льох під літньою кухнею багато в чому схожий з гаражним погребом. Такий льох зручний в експлуатації, так як дозволяє заощадити місце на ділянці і має вхід безпосередньо з літньої кухні (рис. 151).
Мал. 151. Літня кухня з погребом: 1 - літня кухня; 2 - льох; 3 - гідроізоляція; 4 - вентиляційна труба
Перед облаштуванням льоху риють котлован, розмір якого з кожного боку повинен бути на 0,6 м більше розмірів планованого льоху.
Це необхідно для забезпечення більш зручного виконання кам'яних, бетонних і гідроізоляційних робіт.
Котлован не слід робити дуже великим, так як це призведе до збільшення обсягу земляних робіт і ускладнить зворотну засипку пазух.
Потім на дно котловану насипають шар щебеню або цегельного бою товщиною 8-10 см (0,1 м3 щебеню на 1 м2 підстави), який спочатку утрамбовують, а потім поливають гарячим бітумом з розрахунку 4-5 кг бітуму на 1 м2 підстави, щоб захистити щебеневу підготовку від проникнення вологи.
В такому погребі роблять монолітні стіни з щільного бетону товщиною приблизно 20-30 см з арматурою із сталевих прутів. Після зняття опалубки бетон штукатурять з обох сторін цементно-піщаним розчином у співвідношенні 1 2 і загладжують сталевою кельмою. Товщина шару штукатурки повинна становити 1-2 см. На завершення робіт на верхню частину стін, які служать цоколем літньої кухні, кладуть листи руберойду в 2 шари. Роблять це для забезпечення додаткової гідроізоляції льоху.
блокований льох
Блокований льох встановлюють зазвичай на суміжних садових ділянках.
Такий льох, розташований на кордоні двох ділянок, дозволяє більш раціонально використовувати землю (рис. 152).
Мал. 152. Блокований льох на два осередки
Після того як виритий котлован, на підготовлену основу насипають шар щебеню або цегельного бою товщиною приблизно 8-10см (з розрахунку 0,1м3 щебеню на 1м2 підстави), який потрібно утрамбувати і залити гарячим бітумом.
Для укладання монолітного підстави з щільного бетону необхідно скласти суміш з 1 частини цементу, 2 частин піску і 4 частин щебеню або гравію.
Підстава витримують протягом тижня. Воно повинно повністю висохнути. Потім можна зводити цегляні стіни, які слід покрити з обох сторін шаром цементно-піщаної штукатурки товщиною приблизно 1-2 см.
Одночасно з цим з цементно-піщаного розчину роблять підлогу товщиною 4-5 см і загладжують його за допомогою сталевої кельми.
Зовні стіни льоху покривають гарячою бітумною мастилом (бітум з наповнювачем) або розплавом бітуму в 2 шари товщиною 5мм (витрата бітуму 2 кг / м2) по попередньо нанесеною бітумної грунтовки товщиною 0,5 мм. При необхідності можна зробити глиняний замок.
Як матеріал для виготовлення перекриттів застосовують товстий притесаного горбиль або дошки товщиною близько 50мм. Кінці дощок, які спираються на цегляну кладку, попередньо промащують гарячим бітумом.
Утеплюють перекриття шаром гліносоломи товщиною 20 см, а потім шаром землі товщиною не менше 50 см, на яку висівають траву.
Льох на косогорі
Погреби на косогорі добре захищені від впливу грунтових вод і вогкості.
При подібному будівництві поверху, на відстані 3-5 м від погреба, проводять гірську водоотводящую канаву глибиною не менше 70-80 м (рис. 153).
Мал. 153. Льох на косогорі
Нагірну водоотводящую канаву рекомендується влаштовувати під кутом, так як в цьому випадку сховище не заллє водою, навіть при сильних зливах.
Як матеріал для перекриттів застосовують тонкомірная колоди - накатник з ізоляцією з глиняного мастила (м'ятою глини з солом'яною січкою) з подальшою обваловки грунтом.
Двері в такому погребі повинна бути невеликою і утепленій. Пол льоху роблять глинобитним. Для цього готують суміш з 1 об'ємної частини глини і 1-2 частин наповнювача.
Після приготування суміш утрамбовують.
пристінний льох
Пристінний льох не є окремою і незалежною конструкцією, а прилаштовується до капітальної стіни будинку або іншої будівлі. Робота по гідроізоляції такого льоху полягає в обмазці стін гарячим бітумом.
Як перекриття використовують 1-2 шари руберойду. Крім того, необхідно передбачити водовідлив з покрівельної оцинкованої сталі, який кріпиться на капітальній стіні вище обвалування.
Усередині льоху обладнають засіки і полки. Мінімальна відстань від них до землі має становити приблизно 10-15 см.
Льох, виготовлений із залізобетонних кілець
Льох, виготовлений із залізобетонних кілець, відрізняється мінімальною площею, що особливо зручно для власників невеликих дачних ділянок.
Якщо на місці передбачуваного будівництва такого льоху досить високий рівень грунтових вод, необхідно виконати підсипку грунту або піску під кільця, щоб підняти планувальну позначку.
Гідроізоляція такого льоху - обмазочна, її виконують обмазкой гарячим бітумом.
На сухому грунті досить просто зробити монолітний льох у вигляді короткої і широкої труби діаметром 1,5 м і довжиною до 1,8 м.
Бетонні кільця є основою всієї конструкції даного погреба. Насамперед виконують ковзаючу опалубку з листового заліза (рис. 154).
Мал. 154. Змінна опалубка з листового заліза
На кінцях кожного півкола опалубки свердлять кілька отворів під болти з гайками, призначені для стягування напівкіл.
Після цього готують бетон. При цьому змішують 1 об'ємну частину цементу марки 300 або 400, 2 частини піску і 1 частина гравію.
Необхідно враховувати, що в цементі не повинне бути грудок, розміри гравію або щебеню не повинні перевищувати 1/3 товщини монолітних стінок.
Після складання опалубки між її стінками поміщають арматуру з товстого сталевого дроту і заливають бетон, який потім ущільнюють і витримують в опалубці протягом 7 днів.
Такий льох (рис. 155) являє собою неглибоку (близько 30см) яму з похилими стінками, обшитими жердинами або хмизом.
Мал. 155. Найпростіше укриття типу «курінь» для зберігання картоплі та коренеплодів: 1 - картопля (коренеплоди); 2 - солома
Зверху виїмки влаштовують двосхилий дах з обваловки. Що зберігаються в такому погребі коренеплоди необхідно додатково вкрити соломою.
Незважаючи на простоту, таке сховище може надійно служити навіть в суворих погодних умовах.
Дах виготовляють з ошкуренних жердин.
Бурт (рис. 156) являє собою льох, в якому овочі зберігаються прямо на землі або в невеликій виїмці і ховаються шаром соломи або трави.
Мал. 156. Пристрій бурту: 1 - земля (30 см); 2 - солома (20 см); 3 - земля (10 см); 4 - солома (7 см)
Місце для розміщення бурту вибирають сухе, з невеликим ухилом, щоб воно не піддавалося впливу грунтових вод, які повинні бути нижче підстави бурту приблизно на 0,5-1 м.
Навколо бурту риють кругову канаву, що захищає сховище від затоплення талої та дощової водою.
Щоб уберегти зберігаються в бурти овочі від намокання, на дні влаштовують дренаж з гілок або тонких жердин.
Овочі, що зберігаються в бурти, покривають тонкими шарами соломи і землі.
З настанням холодів бурт утеплюють товстим шаром соломи і додаткової обсипанням землею.
Навесні, з початком танення снігу, другий шар з бурту знімають. У всіх випадках рекомендують додатково захищати бурт від дощу, покриваючи його рулонними матеріалами або поліетиленовою плівкою. З настанням морозів плівку знімають.
Для забезпечення достатньої вентиляції на дно бурту укладають трикутні короби, збиті з дощок або рейкових щитів.
Якщо бурт має подовжену форму, то до кінців трикутного короба приєднують дерев'яні вертикальні вентиляційні труби.
Для поліпшення циркуляції повітря на гребінь насипу картоплі кладуть рейкові щити, збиті під кутом 90 °.
Льох з ванни
Льох з ванни являє собою досить просту конструкцію, суть якої полягає в наступному: стару ванну вкопують у землю під верандою, сараєм або літньою кухнею врівень з поверхнею землі і покривають дерев'яним щитом з дверцятами.
Перед спорудою такого сховища ванну ретельно перевіряють і обробляють. Місця, де відкололася емаль, закладають складом, приготованим з епоксидної смоли марки ЕЛ-20 з наповнювачем (тальк), розведеним до консистенції пасти. Це запобіжить ванну від іржі.
Льох в підпіллі
Досить широко поширене зберігання овочів в підпіллі. Воно неодмінно повинно бути сухим. У фундаменті влаштовують вентиляційні отвори, які потрібно відкривати з настанням теплих весняних днів і закривати при холодах.
Якщо підпілля низьке, лаз в нього найдоцільніше влаштувати в підлозі, знявши одну або кілька дощок, що не прибиті до балок.
Рекомендується влаштовувати глибоке підпілля, в яке можна входити через двері з вулиці. Двері повинні бути теплоізольована.
Пол роблять подвійним, тобто перший настил укладають з нижньої сторони балки по прибитим черепних брусках. Він може бути виготовлений з дощок або обаполів.
Матеріал повинен бути сухим, настил - щільним. Шви між настилом промащують глиняним розчином, просушують і засипають зверху шаром сухого крупного піску товщиною 5-10см.
Вентиляцію влаштовують між підлогою і настилом. Новозбудований льох до пристрою настилу необхідно ретельно просушити і лише після цього робити стелю, який слід ізолювати теплоізоляційними матеріалами.
У теплу пору року такий льох бажано провітрювати і просушувати, відкриваючи люки і залишаючи відкритими вентиляційні труби.
Систематичне просушування льоху зберігає від загнивання і руйнування дерев'яні конструкції.
Металевий льох-ящик
Останнім часом все більш популярними стають великі сталеві ящики, які заривають у землю на присадибній ділянці і використовують в якості льохів.
Основною перевагою таких ящиків є те, що в них не проникає вода.
Недоліком металевого льоху-ящика є те, що температура в ньому набагато вище, ніж за стінками.
Через цього недоліку металеві стінки починають конденсувати вологу і продукти швидко загнивають. Це відбувається якщо не зроблена захисна теплова ізоляція.
Для того щоб овочі в такому скриньці не зазнавали перекручувань, необхідно ретельно ізолювати стінки і дно льоху.
Ящик слід встановити на глиняний шар товщиною 20-25см. Зовнішні боку погреба ізолюють жирної м'ятою глиною.
Якщо при такій ізоляції в погребі буде волого, потрібно обштукатурити цементним розчином стінки і підлога льоху з внутрішньої сторони. Шар штукатурки при цьому повинен бути не менше 2 см.
При цьому на сталевий каркас із дроту товщиною 6-8мм натягують сталеву сітку з осередками 30 х 50 мм, закріплюють її і штукатурять стіни.
Потім готують бетон і укладають його на підлогу шаром 3-4см, після чого розрівнюють і загладжують. Після цього штукатурку ретельно просушують.
Для запобігання від іржі і руйнування стінок металевий льох-ящик покривають розплавленим бітумом.
В такому погребі повинен бути влаштований люк шириною не менше 1м, під яким роблять дерев'яні сходи шириною близько 50 см.
Сходинки повинні бути врізані в тятиву. Кріплять ступені цвяхами з широким капелюшком.
Як вже було сказано, через різницю температур металеві льоху починають конденсувати вологу. Щоб цього уникнути, стіни і підлогу захищають теплоізоляцією, виготовленої зі старих синтетичних ковдр.
Між полотнами тканини укладають скловату, шлаковату або інші матеріали, які не піддаються гниттю.
Теплоізоляційний матеріал повинен бути надійно закріплений на поверхні ящика гачками, виготовленими з м'якого заліза товщиною 2-3 мм, нарізаного смужками шириною 20-30 мм і довжиною 100-150 мм.
Один кінець смужки загинають, в результаті чого виходить гачок. З протилежного боку смужки свердлять отвір. Кількість гачків залежить від розміру скриньки.
Підготовлений льох-ящик очищають від іржі і покривають з усіх боків розплавленим бітумом або бітумною мастикою.
Покриття просушують, після чого ящик встановлюють в підготовлений котлован, розміри якого повинні бути такими, щоб між його стінками і стінками ящика зберігалося простір приблизно 50 см.
Дно котловану вирівнюють і утрамбовують, після чого на нього кладуть шар гідроізоляції товщиною 20-25 см з жирної м'ятою глини.
На глину кладуть шар цементного розчину товщиною 2,5-3,5 см і вирівнюють його.
У просторі між стінками котловану і ящика розміщують дошки, які повинні відстояти від стінок льоху на 20-25 см.
З тильного боку дощок забивають по 2-3 кілочка і притискають до них дошки. Між дошками і стінками ящика кладуть глину, нарізану пластинами необхідної ширини. Між дошками і стінками котловану засипають грунт, ущільнюють його, після чого дошки піднімають так, щоб вони притримували кромку покладеної глини.
На цей шар глини насипають грунт до рівня кромки дошки і ущільнюють його. Таким чином, укладаючи шар за шаром, простір між стінками ящика і котловану ізолюється.
Ізоляцію всередині льоху здійснюють за допомогою шлаку і керамзиту.
З дощок виготовляють опалубку і закріплюють на ній гачками стійки, які потім обшивають дошками.
У простір між стінкою і опалубкою шириною 5-10 см засипають шлак або керамзит.