Електропроводка по виду виконання підрозділяється на відкриту і приховану. У житлових приміщеннях виконується, як правило, прихована проводка. Провід марок АППВС, АНН, АППВ, АПВ, АПРН і ін. Прокладаються всередині стін, під підлогою, в каналах будівельних конструкцій, під шаром штукатурки.
# 13; Кваліфікованому домашньому електрикові доступний ремонт будь-якого виду електропроводки. Однак нову електропроводку він може прокласти тільки відкритого виду або під наступну штукатурку.
# 13; Ремонт на проводці, прихованої в панелях і перекриттях, доцільно обмежити лише зміною розеток, вимикачів, освітлювальної арматури, зміцненням ослабших контактів в них і в крайньому випадку земної пошкодженої ділянки проводів між відгалужувальними коробками і заставними коробками розеток, вимикачів. Для цього видаляється пошкоджений дріт і одночасно при його допомоги простягається через канал новий провід. Якщо це не вдається, то провід перекушується біля виходу з коробок, а новий укладається в пробиту для нього канавку в стіні. Потім канавка закладається цементним або алебастровим розчином.
# 13; Перед монтажем електропроводки необхідно визначити масу установки групового щитка, світильників, розеток, стаціонарних електроприладів, зробити розмітку проводів, місць їх поворотів, проходів через стіни. Для відкритої проводки намітити місця кріплення проводів.
# 13; У житлових будинках висота установки розеток вибирається виходячи з призначення приміщення, оформлення інтер'єру, зручностей підключення електроприладів. Зазвичай разоткі розміщують на висоті від 50 до 80 см від підлоги. Вимикачі стельових світильників встановлюють на висоті 1,5 м. Вимикачі біля вхідних дверей в приміщення ставлять так, щоб відкриті двері їх не загороджує. У приміщеннях для постійного перебування дітей розетки і вимикачі розміщують до висоти 1,8 м від підлоги.
# 13; Усередині туалетних і ванних кімнат вимикачі і розетки встановлювати заборонено. Виняток становлять розетки для електроприладів і фенів, що харчуються через розділовий трансформаторі подвійною ізоляцією. Останній монтується в спеціальному блоці за межами цих приміщень. Заборонено також встановлювати розетки ближче ніж в 50 см від заземне металевих пристроїв. Розетки на стіні, що розділяє дві кімнати однієї квартири, зручно ставити з кожного боку стіни, включаючи паралельно їх через отвір в стіні.
# 13; У приміщеннях з'єднання і відгалуження проводів при всіх видах електропроводок виконуються в сполучних і відгалужувальних коробках. Місця з'єднань проводів не повинні випробовувати механічних впливів, їх ізоляція повинна бути рівноцінною по електричної міцності основної ізоляції проводу. Жили заземлюючих і нульових захисних проводів з'єднуються між собою за допомогою зварювання. Приєднання цих провідників до електроприладів, що підлягають заземленню, виконується болтовими з'єднаннями. Металеві корпуси електроплит зануляются, для чого від квартирного щитка прокладається окремий провідник перетину, рівний перетину фазного проводу. Цей провідник приєднується до нульового захисного провідника живильної мережі перед лічильником. У провідниках, що забезпечують захисне заземлення або занулення, не повинно бути запобіжників і вимикачів. В іншому випадки при спрацьовуванні захисту всі прилади, включені в дану групову лінію, виявляться під небезпечним потенціалом мережі.
# 13; Стелю підвішуються на спеціальних металевих гаках, укріплених в отворах перекриттів, і ізолюються від цих гаків пластмасовою трубкою.
# 13; Легку освітлювальну арматуру допускається підвішувати на живильних її проводах тільки у випадках, якщо ці дроти виготовлені для цих цілей. Однак у всіх випадках проведення в місцях контактних затискачів в патроні і сполучної колодці на стелі не повинні нести механічних навантажень. В експлуатації зараз є патрони для ламп розжарювання як з токоведущей гвинтовий гільзою, так і з ізольованою. З метою електробезпеки тільки провідні гільзи повинні бути приєднані до нульового проводу, центральний пружний контакт патрона - до фазного проводу. Патрони з ізольованою гільзою в цьому відношенні безпечніше, так як цоколь ввертати в них лампи опиниться під напругою тільки після того, як він буде втоплений в ізоляційний корпус патрона.
# 13; При відкритій електропроводці дроти закріплюються безпосередньо на поверхні стін, стель, балкон, атак ж на ізоляторах, в металевих, пластмасових трубах, в коробах, в електротехнічних плінтусах і т.п.
# 13; Відкриту електропроводку, розташовується на поверхні бетонних, цегляних або оштукатурених дерев'яних стін, зокрема обклеєних шпалерами, виконують плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР, захищеними проводами або легкими неброньованими кабелями. Для цього свердлять по розмітці або пробивають в мережі отвори діаметром 10 мм, в які вмазують дужки. Дужки можуть кріпитися і за допомогою дюбелів.
# 13; Відстань між точками кріплення проводу вздовж його осі не повинні бути більше 400 мм, при кріпленні цвяхами - 250-300 мм. У місцях перетину проводів отвори під дужку свердлять на відстані 50 мм від центру перетину.
# 13; Відгалужувальні коробки кріпляться на дерев'яній основі, на неспаленому пластмасовим дюбелями, шурупами або на клею. Допускається варіант без кріплення коробки, яка в цьому випадку буде утримуватися проводами.
# 13; Провід, обрізані з невеликим занесенням під відповідні ділянки ліній, перед монтажем виправляють, простягаючи їх 2-3 рази через ганчірку, затиснуту в долоні. Потім відрізки проводів по попередній розмітці закріплюються на бетонній або цегляній стіні Вмазати в основу металевими дужками, які згинаються, обжимають дріт. Під дужками дроти захищають шаром ізоляційної стрічки.
# 13; На дерев'яній основі дроти кріпляться цвяхами діаметром 1,5-1,75 мм і довжиною 20-25 мм з капелюшком 3 мм. Цвяхи спочатку забиваються приблизно на 3/4 довжини, а потім за допомогою оправлення до торкання капелюшком перемички дроти.
# 13; Для зручності на оправці робиться лунка під капелюшком цвяха. У місці перетину проводів на один з них підмотувати 1-2 шари ізоляційної стрічки на ділянці довжиною 25-30 мм. Провід в місцях перетину з трубами вводяться в ізоляційні трубки та утапліваются в вирубані в стіні борозенки. Ізоляційні трубки надягають на дроти і в місцях їх проходження крізь стіни.
# 13; У місцях вигину електропроводки розділова підстава дроти вирізається на довжину 70-80 мм. Зручно це зробити ножицями, бічними кусачками або ножем.
# 13; Кінці дроту, що вводяться в відгалужувальні коробки або в коробки настановних пристроїв, відкушуються з запасом в 65-75 мм, що забезпечить можливість повторного з'єднання жив і зручної заміни розетки, вимикача.
# 13; У коробку дроти вводяться так, щоб вирізана в них ділянка розділової підстави не виходила з коробки. Жили проводів з'єднуються в коробках, оголені кінці жил ізолюються липкою стрічкою, яка обмотується в кілька шарів в нахлест без щілин для забезпечення надійної електричної ізоляції і захисту жили проводу від окислення.
# 13; Ізольовані кінці дротів укладаються в коробках таким чином, щоб вони між собою не стикалися. Кінці проводів у введення в коробку закріплюються на стіні на відстані 50 мм від коробки. Коробка закривається кришкою.
# 13; При відкритій проводці вмикачі і розетки захищеного виконання встановлюють на прикріплених до стіни дерев'яних або пластмасових подрозетниках діаметром на 8-10 мм більше встановленого на ньому пристрої.
# 13; Технологія прокладки електропроводки із захисними проводами і кабелями практично не відрізняється від прокладки проводки з плоскими проводами. Різниця лише в способах кріплення струмопровідних жил. Легкі неброньовані кабелі з двома жилами кріпляться до основи металевими дужками з однією лапкою або дужками з пряжками, а два-три паралельно йдуть кабелю - дужками з двома лапками. На бетонному або цегляному підставі дужки фіксуються шурупами, угвинчується в розпірні дюбелі або в металеві спіралі, Причетні в основу. На дереві дужки утримують шурупами.
# 13; Відстань між точками кріплення не більше 500 мм, в місцях зміни напрямку кабелю радіус його вигину повинен бути не менше 10 діаметрів. Перша дужка розташовується в 10-15мм від початку вигину.
# 13; Проходи кабелю через дерев'яні стіни виконуються в відрізках металевих труб, у вогнетривких стінах - в пластмасових трубках або втулках.
# 13; З'єднуються кабелю в відгалужувальних пластмасових коробках, які закріплюються на підставі шурупами. Кабель, що вводиться в корпус світильника або розетки, додатково закріплюється на відстані 50-100 мм від введення. Розведення й кріплення захищених проводів ідентичні розводці і кріпленню кабельної лінії.
# 13; Електропроводку під штукатурку, виконувану мокрим способом, прокладають проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. За попередньою розмітці електропроводки заготовлюють гнізда під відгалужувальні коробки, коробки розеток і вимикачів, пробивають прохідні отвори в стінах. Коробки вмазують в свої гнізда так, щоб вони виступали зі стіни на товщину шару майбутньої штукатурки.
# 13; Провід нарізають потрібної довжини з запасом 100-120 мм на кожну сторону для з'єднань і закріплюють на поверхні стіни невеликими порціями алебастрового розчину. Щоб ці алебастрові острівці не виступали над шаром майбутньої штукатурки, їх потрібно через одну дві хвилини після укладання, поки вони не затверділи повністю зрізати.
# 13; Після закріплення коробок і проводів, введення кінців проводів в коробки з натягнутими на ці кінці відрізками ізоляційних трубок можна накладати на стіни шари штукатурки. З'єднання і відгалуження проводів в коробках, установка вимикачів і розеток проводиться після фарбування стін або обклеювання їх шпалерами.
# 13; При ремонті або модернізації під шаром сухої штукатурки пробивати в ній канавки для проводів по всій трасі не потрібно, та й не можна. Суха штукатурка зазвичай закріплюється на стіні на рейках, і між стіною і штукатуркою є порожнеча. У цьому випадку, щоб продовжити дроти, досить по потрібної трасі пробити в штукатурці кілька отворів діаметром 30-40 мм, через які послідовно проштовхнути жорстку прокол, за допомогою якої потім можна протягнути дроти по всій трасі. У місцях переходу через рейку в штукатурці доведеться пробивати короткі канавки, що закінчуються наскрізними отворами. Всі отвори і канавки закладаються алебастровим розчином.
# 13; Щоб не зіпсувати шпалери, їх потрібно в місцях отворів і канавок підрізати і відігнути, а після закінчення роботи підклеїти назад.