Кутузовському озеру - ВЕРХНЄ ПЛАТО
Найбільш короткий шлях на верхнє плато Чатир-Дага - від турбази "Ангарський перевал". Дорога протяжністю не більше 10 кілометрів рясніє крутими підйомами, але вони не дуже важкі. При помірній ходьбі з частими зупинками їх порівняно легко долають навіть люди похилого віку.
Поруч з турбазою пролягає тролейбусна траса. В цьому місці знаходиться найвища точка дороги Ангар-Богаз - сідловина між масивами Демерджі і Чатир-Даг, висотою 752 метри над рівнем моря. Про це свідчить напис на чавунній дошці, вмонтованої в цоколь підпірної стінки. Тролейбуси, що йдуть в Алушту і Ялту з обласного центру, закінчують тут підйом, роблять хвилинну зупинку, потім спрямовуються вниз, на південь.
Дорога живе своїм трудової, яка не знає спокою життям. Цілодобово натужно гудуть вантажівки, мчать легкові машини, різнокольорові автобуси.
Цікава історія цієї дороги. У перші століття нашої ери тільки вьючная стежка з'єднувала долину річки Салгир з узбережжям півострова. Численні перешкоди підстерігали тут подорожніх. І проходила стежка в значній віддалі від того місця, де пролягає нині траса, більше наближаючись до Демерджі. Ангар-Богаз, що має невелику висоту і нечітко виражену сідловину, не був у той час непереборною перешкодою для войовничих кочівників, які здійснювали набіги на прибережні поселення.
Зростаючі приморські міста Алушта (Алустон), Гурзуф (Горзувіта) і інші поселення вимагали надійного захисту. Гірські масиви Бабуган, Чатир-Даг і Демерджі служили непрохідними природними перешкодами, але зниження між ними були уразливими місцями, через які вільно проникали степові кочівники. Тому тут зводилися кам'яні стіни. Вони як би блокували проходи на південний берег з передгірній і рівнинній частині півострова.
При спорудженні штучних перепон велика увага приділялася і природним (в цьому треба віддати належне стародавнім фортифікаторам). Таке поєднання дозволило створити потужну та надійну загороджувальну систему. Сліди кам'яних стін знайдені археологами в п'яти кілометрах на північ від Ангарського перевалу, де річка Ангара приймає справа приплив Курлюк-Су.
Трохи нижче злиття цих річок долина мала в той час каньонообразнимі вид - Ангара "пропилює" один з відрогів Чатир-Дага, складений щільними конгломератами і пісковиками. Невелика по протяжності тесніна була і залишається єдиним проходом до перевалу. Незважаючи на значні роботи, проведені під час прокладання тролейбусної траси, річкова долина в цьому місці і зараз залишається сильно звуженою. Це добре видно з вікна тролейбуса, коли він уповільнює хід, долаючи крутий поворот. Річка тут підступає до самої дороги, а зліва і справа вгору йдуть порослі лісом схили.
З цим ущелиною, безсумнівно, пов'язана назва річки Ангари і однією з вершин Чатир-Дага - Ангар-Буруна. У Сибіру і Монголії слово "ангара" означає ущелині, тесніна, тріщина в горах, ворота.
Багато води забрала Ангара в Салгир, перш ніж стежка перетворилася в колісну дорогу. Довгий час була вона поштовим трактом, потім стала автомагістраллю. Шкода, що не всі етапи її еволюції відзначені пам'ятними віхами. Але один відзначений.
Пам'ятний обеліск заввишки близько 12 метрів стоїть на невеличкій галявині в лісі, приблизно в 600 метрах на схід від турбази "Ангарський перевал". Його вапнякові плити несуть сліди часу: подряпини, кульові відмітини, каверни вивітрювання, автографи на різних мовах і т. П. В стороні серед дерев і чагарників ледве простежуються відрізки старої дороги з окремими огороджувальними стовпчиками.
Довгі роки на пам'ятнику була відсутня дошка з написом, ким і в честь кого він поставлений, що викликало у туристів різні чутки. У путівнику по Криму М. Сосногоровой, виданому в 1874 році, читаємо: "На обеліску знаходиться наступна напис:" За велінням імператора Олександра I, дорога ця від Сімферополя до Алушти через хребет Яйла розпочато з 1824 року, влаштована за царювання імператора Миколи I, в 1826 році, при Новоросійському і бессарабському генерал-губернатора графа Воронцова, цивільному губернаторові Наришкін підполковником Шипілова ".
Як бачите, в цьому написі були згадані імена справжніх будівельників дороги.
Не так давно на обеліску укріплена дошка, напис на якій свідчить, що він споруджений на честь будівельників першої шосейної дороги від Сімферополя до Алушти. А проклали її солдати друге батальйонів Козловського і Нашенбургского піхотних полків під керівництвом військового інженера підполковника Шипілова.
Це пам'ятник простим російським солдатам, які, вгризаючись киркою і лопатою в тверду скельну породу, з неймовірними труднощами побудували широку на той час дорогу - поштовий тракт. Вона пролягла на захід від древньої і проіснувала більше ста років.
У роки Радянської влади, коли Південний берег став розвиватися як курорт для трудящих усієї країни, потрібна була корінна перебудова старої дороги. За п'ять років, з 1935 по 1940 рік, дорога була повністю реконструйована, а полотно покрите гудроном.
Пройшли роки, і стара дорога вже не справлялася з потоком машин, швидкість і вантажопідйомність яких значно збільшилися. Крім того, більшість пасажирів насилу виносило її петлеподібні, круті повороти, що зустрічаються на кожному кілометрі. "Марусиним", "тещині мовами" охрестили їх шофери.
У 1959 році було розпочато будівництво нової дороги від Сімферополя до Алушти - гірської тролейбусної траси. Будівельниками, озброєними першокласної технікою, був виконаний величезний обсяг робіт: переміщено понад 5 мільйонів кубометрів грунту, зрізано близько 300 крутих поворотів, зведені підпірні стіни. Полотно дороги було розширено вдвічі. Влітку 1961 року розпочалося регулярне рух від Сімферополя до Ялти по єдиною в Європі гірської тролейбусної трасі такої протяжності.
Ось коротка історія цієї не зовсім звичайної асфальтованої дороги, по якій так м'яко і плавно везуть тепер пасажирів водії кримських тролейбусів і автобусів.
Будиночки турбази "Ангарський перевал" в обрамленні сосен ступенями піднімаються на взгорок, звідки відкривається вид на східну вершину Чатир-Дага Ангар-Бурун. Стрімкі його стіни користуються популярністю у кримських скелелазів. Перед будиночками лежить простора площа (п'ятнадцять років тому тут була найвища точка старої дороги), на протилежному боці якої розміщується метеостанція.
Туристи кілька днів проводять на турбазі; здійснюють екскурсію до Алушти і тренувальне сходження на Еклізі-Бурун. Потім вони йдуть в багатоденний похід по південно-східному Криму.
Самодіяльним туристам турбаза надає місці, де можна розбити намети; при відсутності в групі похідного спорядження його можна придбати на пункті прокату.
В останні роки район турбази став базою зимового відпочинку сімферопольців, і не тільки їх. Сюди приїжджають любителі лиж і санок з Євпаторії, Феодосії, Джанкоя, навіть з далекої Керчі.
Кримська зима. У деяких ці слова викликають іронічну посмішку: мороз "проїздом", та й сніг не затримується. Хочеться їм порадити: а ви постарайтеся побувати в кримському зимовому лісі. Тут, біля підніжжя Чатир-Дага, і снігу по пояс, і хуртовини бувають не гірше північних. У мороз ліс ніби дзвенить, а засніжений Ангар-Бурун, що пронизує синяву неба, здається гігантською крижаною кристалом. Повітря сухе й різкий, немає в ньому гнітючої міської вогкості. Чи не вдихнути цього лісового бальзаму, настояного на пекучому морозі, - значить позбавити себе великого задоволення.
Беріть лижі і вирушайте. Якщо їх немає, знадобляться сани: спускаючись з гори, можна посперечатися в швидкості з вітром. Невелика біда, якщо і немає ні того, ні іншого. Вихідний день, проведений в зимовому гірському лісі, все одно запам'ятається вам надовго.
Добре в лісі рано вранці, коли він ще не розбуджений багатоголосим шумом. Тому постарайтеся виїхати з міста, коли досвітні сутінки ще не покинули його вулиць. Від Сімферополя годину їзди на тролейбусі - і ви у турбази. Від перших будиночків треба згорнути на дорогу до Кутузовському водойми, пройти повз метеостанції. За нею - розвилка. Тут допоможе покажчик: стрілка наліво - Кутузовське озеро, направо - Тисова ущелина.
Взимку тут не заблукаєш. Гірничорятувальна служба подбала про туристів, розставила на лісових перехрестях покажчики. Весь шлях до озера чітко промаркований.
У передранковій тиші виразно чути найменший шурхіт, голосно скриплять черевики на снігу. Сіра пелена туману, заплутавшись в павутині гілок, огорнула тільки верхівки дерев. Внизу вже світло і чітко видно навколо. Природа завмерла, занурена в глибокий зимовий сон. Коштують не ворухнувшись дерева. Лише окремі сніжинки, кружляючи, тихо падають з гілок, Але ось тонкий посвист видає зграйку синиць, приступили до сніданку. Звідкись здалеку, з боку Чатир-Дага, долинув слабкий передзвін зледенілих гілок. Дзвін наростає, і раптом весь ліс загудів, ніби хтось забив на сполох. Крижані оскільки заклацали по стовбурах. Це порив вітру промчав по верхівках дерев, збиваючи крижану кірку. І знову все стихло.
Біла стрічка дороги заманює в ліс, долає підйоми, перетинає широку просіку з високовольтною лінією, залишаючи праворуч стежку, що веде до Букової галявині.
За просікою ліс стає густішим і дерева вище. Трехобхватние стовбури буків наїжачилися голками снігових кристалів, і чорні жилки гілок ледь просвічуються крізь їх густу бахрому, В тому, що ще немає сонця, від якого ліс обжигающе сяяв би, є своя чарівність.
Дорога переступила струмок і плавно викотилася на велику галявину з уже відомим вам Кутузовським озером. Воно сковано льодом і запорошене снігом, так що насилу можна розрізнити його плоску чашу. Навесні озеро розливається, перетворюючись в досить велика водойма, по берегах якого розбивають намети туристи. В кінці літа і восени це невеликий ставок, що лежить на дні улоговини.
Безлісні схили поблизу озера давно облюбували лижники, саночники. Новачки тут пізнають лижну абетку, досвідчені відточують майстерність. Лижі в Криму стали звичайним явищем, хоча ще років п'ять тому поява туриста з лижами (скажімо, в Сімферополі або Алушті) викликало у перехожих посмішки. Недарма ж кіногрупа Кримської студії телебачення вибрала район турбази та озера для зйомки короткометражного фільму "Симфонія зими", в якому відображені чудові пейзажі і відпочинок сімферопольців в зимовому лісі.
Уже став традиційним свято "Кримська зима", який щорічно проводиться близько турбази "Ангарський перевал". У ньому зазвичай беруть участь до десяти тисяч чоловік. У програмі свята - змагання лижників, швидкісний спуск на санях, "хокей" на снігу, цікаві вікторини, ігри і т. П.
Від озера йдуть тим самим шляхом, але багато хто воліє йти через Букову галявину. До неї веде стежка з покажчиком, що встановлений відразу за водоймою. На галявині є невеликі за протяжністю лижні спуски. У майбутньому до неї зі схилів Чатир-Дага прокладуть справжню лижну трасу з підйомником. Ця робота вже розпочата, С галявини, знову за вказівниками, спускаються до турбази.
В останні роки серед молоді Криму стали популярними зимові сходження на Чатир-Даг. Зазвичай вони починаються тут, у Кутузовського озера, - дорога коротше і завидна можна повернутися. Однак до таких походів необхідно ретельно готуватися, не забуваючи при цьому про що підстерігають в горах небезпеки. Здійснювати сходження треба не поодинці, а групою, з досвідченим, добре знають маршрут керівником. Недбале ставлення до спорядження, недбалість в одязі, незнання особливостей зимового подорожі можуть призвести до нещасних випадків.
З Чатир-Дагом жарти погані, і особливо взимку. Густі тумани з видимістю не далі за 2 метрів, рясні снігопади, сильні вітри з морозами - звичайні явища на нижньому і верхньому плато. Небезпечні обмерзлі скелі, замасковані снігом тріщини, снігові карнизи над обривами, які можуть раптово обрушитися. З них туриста може здути раптовий різкий порив вітру.
В контрольно-рятувальній службі обласної ради по туризму та екскурсіях є й інші дані, коли сходження одинаків-туристів на Чатир-Даг закінчувалися трагічно. Їх знаходили замерзлими або загиблими в результаті падіння зі скель. Тому заради особистої безпеки, заради збереження власного здоров'я не можна забувати правил: чи не бродити в горах поодинці, не йти, не проконсультувавшись, по гірському маршруту!
Набагато безпечніше і легше цей маршрут на Чатир-Даг в літній період. Від Кутузовського озера до верхнього плато рукою подати. Спокійний підйом займає не більше двох годин. Стежки тут торовані, щільно збиті, добре виділяються серед зелені полян і під деревами.
Початок шляху - біля джерела, що знаходиться за озером. Знайти його не складає труднощів - до нього збігаються віялом все стежки. Заповніть фляги холодною водою: на верхньому плато вона відсутня.
Підйом починається по схилу, де з соковитої зелені несподівано визирають таблички: "Лижна траса", "Спуск на санях". Зараз вони викликають посмішку. Але можна собі уявити, як хвацько скочуються тут з гори лижники, аматори санок.
З підйомом почався буковий ліс, до якого ніколи не торкався сокиру людини. Могутні стовбури вінчають пишні крони. У самий жаркий день під таким шатром панує прохолода. Серед торішнього листя і сухих гілок трапляються хирляві травинки, повністю відсутні чагарники. Буковий ліс зазвичай позбавлений підліску і добре проглядається.
Восени шипуваті коробочки бука несуть в собі кілька тригранних горішків. Підсмажені на багатті (а краще вдома на сковорідці), вони за смаком нагадують кедрові. Однак вживання їх в сирому вигляді і у великій кількості може призвести до отруєння.
Зустрічається тут рослина, яким можна тільки милуватися "на чималій відстані". Недарма воно зветься беладона (в перекладі - прекрасна дама). У народі її ще називають красавкой, шаленою ягодою. Це багаторічна рослина любить затінені місця, досягає у висоту одного і більше метрів. Листя беладони по формі нагадують тютюн, пурпурно-фіолетові квіти дрібні, але привабливі. Восени з'являється кілька фіолетових, блискучих, розміром з вишню, ягід. Зривати листя і квіти, вживати ягоди беладони надзвичайно небезпечно: вся рослина дуже отруйна.
Ліс раптово скінчився, ніби провели межу. Тут лежить чітка межа безводдя і нещадно палючого сонця влітку, штормових вітрів з морозом - взимку. Останні буки, як могутні старці, товпляться біля підніжжя, не в силах піднятися на плато. Тільки рідкісні ланцюжка шипшини, сховавшись за кам'яними брилами, ще просуваються вперед.
Стежка від кромки лісу спочатку стелиться рівній рядком, а вище, ніби втомившись, хитається з боку в бік, звивається, пише петлі, обходячи скельні виступи і розсипи каменів. Попереду - повна відсутність не тільки дерев, а й чагарників. Це почалося гірське плато. Відразу стало прохолодно, відчувається висота.
Кам'яний тур осідлав скельний гребінь. Запрошує сісти і поглянути вниз. Далеко на півдні видно село Ізобільне (будиночки ніби вулики на пасіці), правіше - річка з берегами в зелені садів.
За другим туром закінчується підйом і починається верхнє плато. Кам'яні піраміди тут значні, кожен турист не забуває покласти в них "свій" камінь. Тури допомагають в тумані знайти місце спуску.
На верхньому плато частими і несподіваними гостями в будь-який час року є тумани. Вони бувають настільки густі, що все навколо стає непевним і невпізнанним. Крізь щільну серпанок ледь прозирають неясні обриси предметів. У такому тумані важко орієнтуватися, легко можна втратити стежку і заблукати. Тому треба бути особливо уважними і завжди триматися групою.
Від турів потрібно йти не по прикметною стежці, що веде на Еклізі-Бурун, а згорнути до Ангар-Бурун. До нього не більше півтора кілометрів. На загальному тлі плато він не виділяється так рельєфно, як Еклізі. Мабуть, тому і мало популярний у туристів, хоча з нього відкривається але менш мальовничий вид на долину Ангари, Ангарський перевал, гору Демерджі.
Верхнє плато, витягнуте з північного сходу на південний захід, по площі набагато менше нижнього. На поверхні його виділяються щодо глибокі карстово-ерозійні пониження з розділяють їх гребенями. У зниженнях утворилися карстові воронки, на дні яких зустрічаються колодязі і шахти. У деяких з них іноді навіть в літній період зберігається сніг.
На південному схилі плато виявлені відрізки старої дороги; по ній, мабуть, вивозили сіно, овечий сир, який виготовляли на яйлі пастухи. Сліди кількох кошар (літніх стійбищ пастухів) зустрічаються в зниженнях. Поруч з ними рясно росте кропива, широко поширений бур'ян, одвічний супутник людини. Зарості кропиви іноді служать археологам своєрідним індикатором, що допомагає виявити поселення людей.
Помилувавшись околицями з оглядового майданчика Ангар-Буруна, слід перетнути верхнє плато і піднятися на найвищу точку масиву Еклізі-Бурун. З нього можна пройти до печер на нижньому плато або повернутися назад до турам, а від них - спуститися до турбази "Ангарський перевал".