Замовляючи проектну документацію у фахівців, щасливий володар місця під гараж, в обов'язковому порядку вказує експлуатаційні умови майбутнього капітального будови.
І вже на цьому етапі відбувається розрахунок матеріалів, в тій чи іншій мірі забезпечують звукоізоляцію приміщення.
Звичайно, називати такий захист від гучних звуків, основний і ефективною не виходить, але суттєва різниця в кінцевому результаті, в залежності від того, з чого будуть складені стіни, все таки на обличчя.
Цегляна кладка, навіть виконана в дві цеглини, не захистить від проникаючого шуму. У той час, як однорядна стіна з газобетонних блоків, при менших фінансових витратах, володіє великими звукоізоляційні якостями.
Найбільш ненадійний варіант (в плані зниження рівня шуму) - це тонколистові металеві стінки боксів, на тимчасових гаражних майданчиках. Навіть дерев'яні, окремо розташовані гаражі, мають більші можливості для поглинання проникаючої звукової хвилі.
Класифікація шумів
Для того щоб уникнути нераціонального витрачання фінансових ресурсів, дуже важливо визначити природу дратівної шуму. Здатний проникати ззовні або що виникає всередині приміщення, шум можна класифікувати як:
- компресійний;
- Ударно-компресійний;
- Резонансний.
Під визначення компресійного шуму, потрапляють гучні звуки, які вільно проникають в приміщення або залишають його, повітряним шляхом, тобто, через відкриті вентиляційні отвори, негерметичні вікна або ворота. Проїжджаючі колони байкерів або гучна музика з вікна квартири - зразкові збудники компресійного шуму.
Виявивши, що-небудь схоже на вищеописані приклади, у себе в гаражі, можна визначитися з технологією робіт по шумоізоляції і підібрати необхідні матеріали. Важливо пам'ятати, що від зовнішніх подразників, треба захищатися зовні і, відповідно, внутрішній шум поглинається або екранується за допомогою внутрішнього оздоблення.
Особливості пристрою зовнішньої шумоізоляції
Захищаючи окремий гараж, від дратівної зовнішнього шуму, в першу чергу варто звернути увагу на вікна-двері (ворота) і отвори природної вентиляції. Справа в тому, що проігнорувавши ці моменти, не має сенсу проводити подальші роботи - звук все одно буде проникати в приміщення.
Ідеальним варіантом, могли б стати пластикові вікна та ролетні гаражні ворота, але в силу їх значної вартості, це не завжди прийнятний варіант, особливо коли планується звукоізоляція стін своїми руками.
Тому загальна підготовка прорізів зводиться до герметизації стиків і щілин, шляхом їх заповнення будівельно-монтажною піною.
Обов'язково потрібно проклеїти частини, що відкриваються рами ущільнювальної стрічкою, а герметизація деренчливих стекол повинна проводитися в першу чергу.
Наступні роботи, з використанням щільного і в той же час пористого екструдованого пінополістиролу, крім поліпшення звукоізоляції, забезпечують зменшення тепловтрат. Що у випадку з окремо вартим гаражем, ніколи не буде сприйматися як надмірність.
Серед позитивних якостей зовнішньої тепло-звукоізоляції - значне посилення тяги природної вентиляції, за рахунок зміщення нового отвори вище або в сторону, від вже існуючого, з обов'язковим з'єднанням їх, вентиляційним каналом.
Особливості виконання внутрішньої шумоізоляції
На відміну від зовнішніх робіт по поліпшенню звукоізоляційних властивостей гаража, коли є можливість монтувати будь-які сендвіч-системи, обробка зсередини - процес більш специфічний і трудомісткий.
Все через те, що для повноцінної внутрішньої захисту від проникнення звукової хвилі, знадобляться два шари гіпсокартону, причому один з підкладкою з будь-якої рулонної звукоізоляції, а другий - з мінераловатними плитами.
Щоб спростити процес, в деяких випадках, можна відмовитися від проміжного ряду ГКЛ, прикривши закріплені на стіні шумоізоляційні плити, герметичним шаром рулонної пароізоляції.
І в першому і в спрощеному, другому варіанті, найголовнішим мінусом буде зменшення корисної площі гаража. Адже тільки одна гіпсокартонна стіна з плитами зі скловолокна, здатна «вкрасти» до десяти сантиметрів.
Інструмент і матеріали, необхідні для шумоізоляційних робіт
Для проведення всього спектру внутрішніх або зовнішніх робіт, будь-якого спеціалізованого інструменту не знадобиться. І цілком можна обійтися домашнім арсеналом середньостатистичного громадянина, до цього часу вже закінчив обробку власного житла.
З електроінструменту, в більшості випадків, для того щоб закріпити (дерев'яну або металеву) обрешітку і наступних робіт, стануть в нагоді:
Перелік ручного інструменту більш об'ємний:
- молоток;
- Ножівка по дереву;
- Пилка і ножиці по металу;
- Силова викрутка з набором біт;
- Кілька шпателей (для фінальних робіт з розчинами) різних за розмірами;
- Малярський валик або широка кисть;
- Гострий ніж;
- степлер;
- Будівельний рівень.
Список потрібних матеріалів, безпосередньо залежить від поставленого завдання, але для всіх типів звукоізоляційних робіт, можна вивести загальні моменти:
- Решетування (дерев'яні бруски або металеві стін і стель профілю);
- Матеріал звуковбирний (досить широке поняття, яке включає і рулонні і листові матеріали і наливний пеноизол);
- Обшивочний матеріал (від гіпсокартону до OSB-плит);
- cкотч;
- Кріплення (в основному це металовироби, в деяких випадках пластикові дюбелі-парасольки);
- Сітка-серпянка (подштукатурная армована сітка зі скловолокна);
- Декоративно-оздоблювальні та клейові суміші та інші матеріали для обробки (шпалери, фарба, захисні просочення і грунтовки).
Бюджетний варіант шумоізоляції для тимчасового гаража
Для того, щоб забезпечити відносну звукоізоляцію в тимчасовому металевому або дерев'яному гаражі, можна його зсередини обшити будь-яким матеріалом, за винятком, мабуть, ПВХ і МДФ панелей.
Причому лати, в традиційному вигляді, не потрібна. Вертикальні дерев'яні бруски на стінах (з кроком, що не перевищує габарити оздоблювального матеріалу) і паралельні їм, бруски на стелі гаража, зашиваються, а отримані порожнечі заливаються рідким пінопластом, через технологічні отвори в даху.
Вентиляційний питання вирішується шляхом обладнання зміщених каналів з плоских пластикових коробів.
За заявами виробників, 50 мм шар рідкого пінопласту впевнено конкурує з 125 мм шаром нанести матеріалу, причому, як з позиції тепло-. так і звукоізоляції. Крім основного призначення, таке рішення дозволяє ефективно захистити тимчасовий бокс від пошкодження при транспортуванні.
Орієнтовна технологія влаштування зовнішньої шумоізоляції
Так як звукоізоляція стін своїми руками - процес досить трудомісткий, то для прискорення процесу можна задіяти пару-трійку помічників.
Для початку, необхідно звільнити стіни від пилу, старих відшарувалися покриттів і сильно растрескавшейся штукатурки. Вирівнювати поверхню стіни потрібно, якщо не мається на увазі монтаж обрешітки. Якщо ж, звукоізоляцію планується закривати штукатурними розчинами, то можна обійтися і без ретельного «витягування» основної стіни.
Очищену поверхню стіни, для поліпшення адгезії, треба прогрунтувати проникаючою ґрунтовкою. Цей нескладний процес дозволяє «намертво» зв'язати поверхню стіни і клейовий шар, яким будуть приклеєні плити з екструзійного пінопласту.
Обробляючи стіни поролоновим валиком, отримуємо приблизно ті параметри витрати, які вказані виробником на етикетці. Хутряна насадка на валик, без поліпшення якості грунтування, істотно збільшує витрату грунтовки. Найкращий варіант нанесення грунту - розпорошення (витрата зменшується майже в два рази), проте, купувати краскопульт на один раз - економічно недоцільно. Інша справа, коли подібні роботи очікуються частіше ніж один раз на місяць.
Приклеєні листи, вирівнюють за рівнем і, просвердливши отвір, що закінчується в стіні, надійно фіксують пінопласт пластиковими дюбелями-парасольками. Конструкційні особливості пластикового кріплення мають кілька основних рішень: дюбель може бути самостійним однокомпонентним елементом, двокомпонентним кріпленням з передбаченим пластиковим або металевим цвяхом-клином. Але, частіше за все, дюбель-зонт є надійною основою для фіксуючого гвинта-самореза.
При роботі з пластиковим кріпленням, є одна тонкість: розмір отвору повинно бути трохи глибше, ніж довжина ніжки «парасольки». Цей запас, дозволить зібрати сміття (при підготовці отвору), запобігши нещільне прилягання капелюшки дюбеля.
Екструдований пінопласт досить міцний, тому тонкий шар клейового складу, поверх закріплених листів, наноситься лише для збільшення адгезії з першим штукатурним шаром, товщина якого варіюється, в залежності від фінального зовнішнього покриття. Наприклад, бажаючи забарвити нову стіну фасадною фарбою, перший шар варто робити до п'яти сантиметрів, потім армована сітка зі скловолокна і пару сантиметрів штукатурки зверху.
У разі фінішного покриття з декоративної штукатурки, основний шар можна робити трисантиметровим. З обов'язковим проміжним армуванням і ґрунтуванням.
Основним звукоїзолірующим компонентом, в цій зв'язці, є пінополістирольна плита, яка завдяки пористій структурі, перешкоджає вільному проходженню звукової хвилі. А в каркасної конструкції, між ребер обрешітки, щільно вставляють мінераловатні плити, причому обрешітку збирають поверх пароізоляційного рулонного килима.
Переваги каркасної конструкції, очевидні: відразу після установки звукоізоляційних плит, без додаткової підготовки, можна приступати до монтажу сайдингу.
Шумоізоляція гаража зсередини
Як уже згадувалося вище, внутрішня шумоізоляція зменшує корисну площу приміщення, однак у багатьох випадках, саме такий метод дозволяє запобігти поширенню дратівливих звуків.
Розглянемо кілька варіантів, як зробити звукоізоляцію стін і стелі в гаражі, розташованому в цокольному або підвальному поверсі будівлі.
Якщо, з яких-небудь причин, немає впевненості в наявності зовнішньої гідроізоляції, то, замість того, щоб розбивати вимощення, розкопувати і обробляти фундамент - доцільно виконати необхідні внутрішні роботи з використанням бітумної мастики. Справа в тому, що якщо в порах минераловатного шару, з-за високої вологості, утворюється пліснява, то вже через кілька років вона розійдеться по всій будові, І щоб від неї позбутися, доведеться знімати всю внутрішню обробку, до кладки.
Оброблені стіни, підлогу і стелю закривають латами. На підлозі з дерева, покритого бітумної мастики, а на стінах, в силу порівняно низьку вартість - металеві. Оцинковані профілю, все-таки краще дерев'яного бруса, в силу кращої опірності впливу вологи.
Щільно укладені звукоізоляційні плити, поглинуть залишкові коливання звукової хвилі, що просочилася через пароізоляційний килим. А без пароізоляції, обійтися, ніяк не вийде. Причому, стики поролонових смуг обов'язково повинні бути проклеєні будівельним скотчем
Рулонний пароізоляція пристрілюється степлером до решетування, і поверх готового проклеенного скотчем килима, збирається ще одна лати. На ній буде кріпитися внутрішня обшивка (ПВХ або дерев'яна вагонка, листової стружкової-волокнистий матеріал).
Для того, щоб максимально захистити весь будинок від вібрації і неприємних звуків з розташованого внизу гаража, металеві профілю проклеюються м'якою гумовою стрічкою. Такий захід запобігає поширенню вібрації від працюючого устаткування.
Додаткова (перед укладанням) підготовка статевої дошки не потрібно, в силу того, що обрешетка вже покрита мастикою. Це вже на заключному етапі, можна буде кілька разів покрити підлогу гаража лаком або фарбою.
Плануючи закрити внутрішню звукоізоляцію штукатурно-шпатлевочнимі сумішами або плитами з пробки, доведеться відмовитися від м'яких рулонних ізоляторів. Жорстка плита пінопласту, будучи закріпленою на стіні і стелі, завдяки своїм структурним особливостям, Звуконепроникність, абсолютно не піддається впливу вологи, не вважається легкозаймистою і не токсична в звичайних умовах.
За прикріпленому пінопласту можна працювати штукатурними сумішами або використовуючи гіпсокартон (по латах).
Мабуть, основним недоліком вбудованого гаража, будуть повсюдно проникають вихлопні гази. Ретельна звукоізоляція, тільки посилить проблему, а єдиним рішенням є примусова вентиляція (природна, за допомогою відкритих «Душнікі», здатна звести нанівець всі зусилля по забезпеченню тиші в будинку). Причому, абсолютно не важливо, в якому вигляді це буде зроблено. І окрема приточно-витяжна установка, загальнобудинкових спліт-система, не сприяють поширенню дратівливих звуків.
Так само, не можна пускати на самоплив питання по вентиляції і в інших видах гаражних приміщень - необхідний ретельний розрахунок циркуляції повітря. І якщо, в разі використання природної вентиляції (навіть зі зміщеними каналами і аеродинамічними дефлекторами), в умовах звукоізольовані гаража, все-таки можлива часткова втрата основних шумоізоляційних властивостей рідкого пінопласту, то використовуючи найпростіший канальний вентилятор, можна запросто скоротити втрати вдвічі.