Для «російських GDI», автомобілів, які змінили «прописку» і стали розсікати «простори» російських доріг, основна «хвороба" не підвіска, а болісний ранковий зимовий запуск ...
Давайте ще раз спробуємо поговорити про нього більш конкретніше і постараємося детальніше розглянути це питання для того, що б спробувати стерти деякі «білі плями», які ще існують в цій проблемі.
У статті «Крутим стартером до упору» вже говорилося, що якщо так робити - запускати двигун GDI шляхом тривалого обертання стартером, то успіху не бачити.
Двигун буде ніби як «схоплювати» і водій, в надії, що він ось-ось заведеться, буде з перервами, включаючи і вимикаючи стартер продовжувати крутити, але ...
Підсумок буде завжди один: двигун так і не запуститься.
«Чому і від чого так буває?», - на це питання ви зможете відповісти самостійно після прочитання цієї статті та інших, присвячених цьому питанню.
«Як крутити стартером?»
Питання начебто і простий (тільки й того!), Повернув ключ запалювання і крути.
Але для GDI тут є свої особливості, з практики народилися деякі рекомендації:
- запуск двигуна бажано проводити за 1 раз
- при цьому треба «допомагати» педаллю газу, трохи натискаючи на неї, але не більше, ніж на половину її ходу.
- як тільки двигун «схопив», треба продовжувати «працювати» газом кілька секунд, щоб робота двигуна придбала стійкість
- якщо з першого разу запустити двигун не вдалося, то можна спробувати вдруге. а ось третій - не рекомендується. Автомобіль треба заганяти в теплий бокс і чекати, поки він «нагріється» або можна спробувати замінити свічки запалювання на сухі і свідомо справні і спробувати знову. Для шестициліндрових, де до трьох свічок запалювання дістатися трохи проблематично, можна спробувати замінити тільки три інші свічки, але в цьому випадку треба намагатися запустити двигун з першого разу.
Причин поганого або невпевненого зимового запуску може бути безліч, але зупинимося на найбільш ймовірних.
Як і на "звичайних" двигунах, так і на GDI форсунки повинні розпорошувати паливо, а не подавати його в камеру згоряння тонкою цівкою. Для цього форсунка системи безпосереднього вприскування палива має деякі відмінності від "звичайної" форсунки:
Як ви бачите, сопло форсунки має форму строго вираженого шестикутника, що дозволяє паливу, вилітають під високим тиском, зберігати форму "зібрано-розпорошеного" факела.
У цьому випадку паливо вчасно "підхопити" спрямованим потоком повітря, вчасно буде їм "піднесена" до свічки запалювання і вчасно буде підпалено.
У зворотному випадку, якщо такого факела не буде, то паливо так само підхопили потоком повітря, так само буде "піднесена" до свічки запалювання, але спалахнула іскра не зможе підпалити повністю такий великий (відносно) обсяг палива і якась його частина просто осяде на свічці запалювання, на "зеракале" циліндра і на поршні.
Цей ефект називається "мокрі свічки", але він можливий не тільки через погане розпилу форсунки, є ще й інші причини про які розповімо трохи нижче, а поки що продовжимо говорити про форсунках.
Поганий ранковий запуск може бути ще викликаний набили оскому "людським фактором":
Автомобіль погано запускався вранці і було перебрано безліч причин, які могли вплинути на це. Але причина виявилася банальною: раніше чиїсь "пустотливі рученята" встановили під форсунку не одне, як годиться (фото 2), а кілька кілець (фото 3, посадочне місце). Теоретично можна припустити, що через збільшення висоти початку розпилу не відбувалося необхідного за часом "підхоплення" палива і "підношення" його до свічки запалювання.
Якщо при знятті форсунок ви побачите подібне:
- то до форсунок треба поставитися уважніше, так як подібні зазубринки, які на фото 4 і 5 показані стрілками - це сліди "гаражного ремонту", тому що в "нормальної" майстерні для зняття форсунок застосовуються спеціальні інструменти, які таких слідів не залишають. По цих слідах можна судити, як довго і нудно намагалися витягувати ці форсунки, розгойдуючи їх з боку в бік. І можна тільки припустити, пошкодили щось чи ні.
Форсунки не завадить почистити і бажано - в ультразвукової ванні, якщо вони мають такий вигляд, як на фото 6:
На фото 7 показані вже "ультразвученние" форсунки, які, природно, працювати будуть вже більш стабільною, якщо раніше вони були трохи "подзабіти".
Як дізнатися той час, коли треба знімати і чистити форсунки?
Тут ми вже переходимо до наступного пункту нашої розповіді, -
Склад паливо-повітряної суміші
Ми вже не раз застосовували в своїх оповіданнях таке слово, як "засаджених". Ось що воно означає наочно (фото 8):
На фото 8 - "засаджений" впускний колектор до очищення, на фото 9 - після.
Різниця помітна, погодьтеся.
А тепер можна трохи поміркувати на тему: "Як ЦЕ впливає на склад паливо-повітряної суміші?".
Що б не залазити в "ламінарно-турбулентні" нетрі, згадаємо як ретельно доводиться до ідеального блиску впускний і випускні колектора на гоночних автомобілях, приблизно так, як показано на фото 9.
Але це для повітряного потоку має велику швидкість (високі обороти, більш RPM = 5000).
У нас же при запуску двигуна обороти, які розвиває двигун за допомогою стартера невеликі, від 200 до 400.
Значить, "ламінарно-турбулентний" питання знімається остаточно і ми переходимо до іншого - до ще ніде не розглядається формулою "засаджених = неправильний склад паливо-повітряної суміші".
При порівнянні цих двох фотографій (фото 8 і 9), навіть візуально можна визначити, що на фото 8 шар сажі (бруду) досить великий. З практики можна сказати, що це ще не дуже "важкий" випадок, є колектора, де цей шар сягає одного, а то й двох сантиметрів!
Тобто, можна впевнено сказати, що відбувається зменшення прохідного перетину впускного колектора на всій його довжині до циліндра.
Далі можна сказати, що така ось "засаджених", якщо вона присутня у впускному колекторі, то вона обов'язково є ще й на клапанах, і на поршні.
Для нашого випадку, що розглядається - двигуна безпосереднього вприскування палива, наявність сажі на впускному клапані впливає тільки на зменшення прохідного перетину для потоку впускається вовздуха (на відміну від "звичайних" двигунів, де паливо надходить до клапана, і тоді цей "товстий-товстий" шар сажі успішно "відбирає" у уприснуло палива найлегші і горючі фракції).
Залишається поршень. Як ви знаєте, він особливої будови, має в своїй верхній частині спеціальну форму для створення певного завихрення. повітряного і паливного.
Якщо поршень "засаджений", то потрібного (розрахункового) завихрення не вийде.
Що виходить: для "звичайного" запуску двигуна при плюсовій температурі або коли двигун "гарячий", нерозрахованих складу паливо-повітряної суміші, викликаної брудними форсунками або "засадженим" впускним колектором, клапанами і поршнем може вистачити для того, що б двигун завівся.
А ось при негативних температурах все вищеописане може вплинути для створення ефекту "мокрих свічок".
Сподіваємося, що свічки запалювання у вас стоять "правильні", якщо ні - дивіться раніше написані статті на цю тематику, попередньо вивчивши "Примітка" в даній статті. Рекомендується.
Зараз ми поговоримо про таку важливому питанні, як зазор між електродами, який так само впливає на зимовий запуск двигуна.
Подивіться на фото 10 і прочитайте, що там написано:
Міліметри це міжелектродний зазор, мілісекунди - час горіння іскри.
В результаті експериментів і подальшого спостереження за "поведінкою" автомобіля, де був змінений міжелектродний зазор свічок запалювання, було встановлено, що трохи збільшений зазор грає досить позитивну роль при зимовому запуску двигуна.
"Читайте і віднайду.".
Читайте також:
Температура "за замовчуванням" - не буду сперечатися з Деякими шановні товариші мають свої са.
Це перший тест автомобілів марки Haima на сторінках «Авто Mail.Ru»! До сих пір нам не доводилося познайомитися з продукцією цієї компанії. Одна з останніх машин китайської фірми - це кросовер Haima 7