Заміна радіаторів опалення
Застаріла з плином років опалювальна система нашого будинку сталінської епохи тривалий час знущалася над нашою родиною. Весни й зими ми замерзали, поки влада не починали опалювальний сезон, і буквально парилися з віником, якщо ДЕЗ включав їх, оскільки температура за вікном як навмисне тут же різко зростала. Намагалися врятуватися за рахунок провітрювання. Але коли стало ясно, що у нас повинен народитися друга дитина, то я відразу ж прийняв рішення поміняти старі радіатори на нові - в квартирі з новонародженим вікна вже не распахнёшь. Та й самим набридла ця свистопляска.
Основною проблемою у нас при роботі старої системи опалення було те, що регулювальні крани давно вже «прикипіли» і не поверталися. Радіатори не були забиті, але їх вид залишав бажати кращого, та й можливість підключити їх до нової системи була під великим питанням. Зв'язуватися в щойно відремонтованій квартирі зі зварюванням не хотілося. Також, в цьому випадку треба було запросити сторонніх виконавців, а я захотів все зробити самостійно. Тим більше, що попереду була не надто об'ємна робота - треба було поміняти 3 радіатора (на кухні і в двох кімнатах), укомплектувавши їх регулювальними і запірними кранами.
Матеріали і інструменти
Я вирішив використовувати металопластикових труб і алюмінієві радіатори. Вибір фітингів і труб для системи опалення - це найважливіше, по-моєму, справа. Раджу купувати це все в великих спеціалізованих магазинах, де продавці менш схильні до того, щоб підсунути вам звичайну трубу, сказавши, що вона підійде. У спеціальній опалювальної труби стінки товщі і фітинги до неї потрібні особливі. Зазвичай вони робляться з латуні і оснащуються додатковим ущільненням. І труби, і фітинги для систем опалення в порівнянні з водопровідними витримують більш високу температуру. Застосувати ж залишки опалювальної труби для водопостачання вам навряд чи вдасться, тому не слід брати її з великим запасом.
Алюмінієві радіатори опалення
Для заміни радіаторів, потрібно злити воду із системи опалення. Робити це треба, природно, не в опалювальний сезон і бажано офіційно - через експлуатаційну контору. Послуга ця дорога. Але завжди можна домовитися з сантехніком цього ж відомства, що обійдеться набагато дешевше. Правда, це збільшить відповідальність, яка буде на вас лежатиме.
Приступаємо до заміни старих радіаторів
Я взяв у приятеля велику «болгарку», купив для неї особливий відрізний круг по металу і почав роботу. Відразу ж виявилося відсутність досвіду - потрібно було обов'язково вкрити підлогу і стіну біля місця різання товстої мокрою тканиною. Я ж помилився, поклавши на підлогу газети, а до стіни доклав лист пластику. При роботі утворюється багато розпечених частинок (абразивні зерна і металеві тирса), які, розлітаючись у вигляді іскор, пропали мені в парі місць лінолеум. А ще, треба було зняти штори там, де батарея розташовується під вікном. Так як зробити це я полінувався, то і штори трохи постраждали.
Перш, ніж почати роботи по заміні старих радіаторів опалення не полінуйтеся накрити підлогу і стіни захисним негорючим матеріалом, а також попередньо зняти завескі, розташовані поблизу батарей.
Треба так відрізати труби, щоб можна було підлізти до їх кінців КЛУПП (спеціальне пристосування для нарізування різьблення на трубах) для нарізування різьблення. Оскільки в цьому місці буде ставитися запірний кульовий кран, треба подумати і про те, чи не буде він занадто на увазі і чи зручний буде доступ до нього в майбутньому. Крани теж потрібні спеціальні, для опалення. На цьому ні в якому разі не можна економити. Адже якщо заллєте сусідів гарячою водою (а це катастрофа), вина на 100% буде лежати на вас.
Різьбонарізний набір - Клупи
Знявши акуратно старі батареї, я трохи обробив кінці труб напилком і нарізав на них різьблення, застосувавши Клупи з тріскачкою. Потім навернув на різьбу контргайки і запірні крани, ущільнюючи з'єднання стрічкою ФУМ. Я не раз чув, що пакля з фарбою набагато краще, але, здається, що це лише справа звички і небажання використовувати нові технології. Проблем при правильному з'єднанні з ущільнювальною стрічкою у мене ніколи не виникало, а я зібрав багато трубопроводів будинку і на дачах. Головне - навчитися рівно намотувати стрічку і точно розрахувати товщину її шару. Якщо шар буде занадто товстий, то навертаються фітінг зрушить його по ходу різьблення, а якщо тонкий - з'єднання не буде герметичним. Це вміння приходить з досвідом.
Запірний кульовий кран
Кран потрібно встановлювати згідно нанесеної у вигляді стрілки маркування, що вказує напрямок руху води. Якщо стрілки немає, а кран розбірний, то треба встановити його так, щоб в разі поломки можна було замінити частину крана без зливу з системи рідини, оскільки він при цьому залишиться в положенні «закрито».
Запірні крани я встановив і на верхній, і на нижній трубі, щоб можна було, перекривши їх, розібрати в разі чого всю розводку. Оскільки в нашому будинку застосована двотрубна система опалення, то відключення радіаторів абсолютно не впливає на роботу системи у сусідів. Після установки запірних кранів можна, закривши їх, відпочити і почати збирати сили для наступного етапу роботи - збирання сміття і старих радіаторів. Найскладнішим тут було зібрати в один час всіх друзів чоловічої статі, готових допомогти винести непідйомні радіатори на смітник. Коли це було зроблено, я встановив на запірні крани перехідники, що дозволили підключити до них металопластикових труб.
Установка нових радіаторів
Прийшов час установки на стіні нових радіаторів. До купленим мною батареям можна було придбати окремо або набір для кріплення до цегляної стіни (з гаками), або універсальний набір (з кріпильними куточками і шурупами). Оскільки в моєму випадку одна стіна - міжквартирна дерев'яна оштукатурена, а дві інші - несучі цегляні, то я взяв обидва набору. При кріпленні радіаторів треба враховувати допустимі відстані до стін, підлоги і підвіконня, зазначені в паспорті на радіатор, а також забезпечити доступ до запірно-регулювальним вентилів.
Після установки кріплення потрібно підготувати радіатор до підключення, а саме - встановити заглушки і перехідники. З одного боку радіатора монтують перехідники для підключення до вентилів, з іншого, зверху - клапан випуску повітря (кран Маєвського) і заглушку - внизу. Дуже важливо встановити клапан випуску повітря на кожну батарею. Справа в тому, що алюмінієві радіатори більш чутливі до гідроударів, ніж чавунні, тому їх треба додатково захищати (наприклад, від різких перепадів тиску під час опресування, яку сантехніки проводять перед опалювальним сезоном).
Клапан випуску повітря на радіаторі опалення
Регулювальний вентиль з термоголовкою
Зробити це легко: треба лише закрити запірний вентиль і регулювальний кран, відвернути накидні гайки на перехідниках і зняти радіатор. Установка вентилів на цьому етапі - попередня. Це необхідно лише для подальшої підгонки металопластикової труби. Різати її краще спеціальним інструментом. Моя порада: не намагайтеся пиляти цю трубу «болгаркою», або ножівкою - це незручно і непрактично, оскільки зріз вийде з задирок і доведеться обробляти його напилком. Краще обзавестися спеціальним різаком. Якщо працювати з металопластиковими трубами в подальшому не передбачається, можна купити найдешевший різак - він коштує 50-100 рублів і його точно вистачить на сотню різів. Якщо ж в планах оновлення дачного або квартирного водопроводу, або приятелі часто просять допомогти, можна придбати професійний різак за 200-500 рублів.
Різак для металопластикових труб
Різак для металопластикових труб
Отже, взявши металопластикових труб, я надів на неї обжимную гайку і цангу від фітинга-перехідника у запірного кульового крана і надів трубу на штуцер щільно, до упору. Далі зрушив цангу, не доходячи 2 мм до кінця труби і акуратно навернув гайку.
Потрібно пам'ятати, що це з'єднання є «одноразовим» - розібрати і переробити його не можна! Тому не рекомендую перетягувати гайку. А якщо з'явиться текти, гайку можна підтягнути.
Після цього я підвів трубу до батареї, згинаючи її в потрібних місцях. Злегка зігнути трубу можна руками, без усіляких пристосувань. Якщо треба зігнути сильно, то краще купити і застосувати спеціальну вставку-пружину - труба в такому разі не зімне. Пружину видаляють після того, як підгонка буде завершена.
Пружина для гнучкі металопластикових труб
Підвівши трубу, я відрізав її з невеликим запасом (приблизно 5 мм). Потім зняв регулювальний вентиль з батареї і зафіксував трубу на його переходнике, як описано вище. (Не забудьте попередньо надіти на трубу гайку і цангу!) Після чого також зафіксував нижню трубу на фітингу запірного вентиля, повісив на місце батарею і з'єднав її накидними гайками з системою. Ось, власне, і все.
З моєї системи можна виключити запірні кульові крани. Для зняття радіатора досить буде перекрити регулювальний і запірний вентилі. Але я робити цього не став, оскільки боявся за герметичність з'єднань фітингів з металопластикової трубою. У мене, якщо вони потечуть, завжди можна буде перекрити кульові крани і відремонтувати підводку.
Запуск системи опалення
Щоб уникнути гідроудару і розриву радіатора при опрессовке потрібно закрити запірні кульові крани і клапан випуску повітря і дочекатися, коли вода наповнить систему квартири, а труби стануть гарячими. Далі потрібно повільно відкрити запірні крани, дуже обережно відкрутити головку клапана випуску повітря і тримати її відкритою, поки не припиниться шипіння і не з'явиться вода. Це буде означати, що радіатор наповнений водою і в ньому немає повітряної пробки. Після появи води клапан треба закрити.
Дану операцію потрібно проводити акуратно і уважно. Якщо відкрити клапан випуску повітря різко, то брудна рідина може зіпсувати меблі та шпалери. Існують, щоправда, автоматичні клапани, які закриваються самі, коли виходить все повітря.
термоголовка
Термоголовка являє собою пристрій, автоматично регулює просвіт у вентилі і надходження в радіатор гарячої води в залежності від коливання температури повітря, що забезпечує підтримку постійної температури в квартирі. Потрібно тільки мати на увазі, що термоголовка не дає можливості вентиля повністю відкритися. Тому при дуже низьких (-20 ... -30 ° С і нижче) вуличних температурах в кімнаті може бути холодно, тоді як звичайний вентиль, будучи відкритий до упору, дасть більшу кількість тепла. Термоголовка, крім цього, не повинна перебувати за щільною завісою, так як температура там буде відрізнятися від температури в кімнаті і вам буде складно отримати комфортний рівень нагрівання.