Вирощування розсади помідорів
Для того щоб зійшли насіння на розсаду помідорів, потрібно приготувати контейнери і насипати в них живильну суміш, тобто грунт, на якому насіння і проростуть. Для вирощування розсади можна використовувати різні контейнери, в дні яких є дренажні отвори. Дерев'яними ємностями краще не користуватися, оскільки з дерева важко видалити хвороботворні мікроорганізми. Найкраще використовувати невеликі пластикові лотки або миски. Великі насіння можна висівати в лотки з осередками або в торфоперегнійні горщики.
Землю в контейнері розрівнюють, помірно зволожують і злегка ущільнюють. Ніяких борозенок робити не рекомендується. Пінцетом потрібно розкласти набряклі насіння по поверхні землі рядами. Відстань між насінням в ряду 2 см, між рядами 3 - 4 см. Не загущать посадки: коли рослини і земля не провітрюються, є небезпека появи хвороби «чорна ніжка». Це така хвороба, коли стебло рослини стоншується в місці входу його в землю і рослина, не отримуючи харчування, гине. Збудники хвороби - різні види грибів, що зберігаються в грунті і в рослинних рештках, особливо при тривалому беззмінному використанні теплиць і парників під розсаду одних і тих же рослин. Інфекція знаходиться і зберігається в грунті. Разом з грунтом інфекція потрапляє і в ящики і в паперові стаканчики, де вирощується розсада. Знизити небезпеку цього захворювання можна, якщо внести в поживну суміш, в якій вирощується розсада, достатня кількість деревної золи, що потрібно робити при підготовці поживної суміші ще восени. Щоб уникнути «чорної ніжки», треба уважно стежити, щоб грунт в ящиках і в паперових стаканчиках, де вирощується розсада, не була надто вологою і не перегрівалася. Так само вкрай важливо для боротьби з вогкістю кожен раз після поливу підсипати до рослин трохи сухого піску.
Розкладені по поверхні грунту в контейнері насіння потрібно втиснути паличкою на глибину 1 см і прикрити землею. Дрібні насіння не потрібно присипати, великі присипають компостом або вермикуліту на глибину, рівну двом діаметрам насінини. Присипають насіння рівним шаром, просіваючи компост крізь сито. Після присипки слід прим'яти його поверхню дощечкою. Потім накрити контейнер або стаканчик з насінням крафт-папером і покласти зверху скло. Якщо папір відволожиться, її потрібно поміняти.
При дрібної посадці буває так, що сім'ядолі томата не можуть скинути насіннєву шкірку і розкритися, при цьому шкірка суха і тверда (ще це свідчить про неприпустимо сухому повітрі). Такі сходи сильно відстають у рості, а іноді і гинуть. Якщо це сталося, потрібно якомога швидше обприскати сходи кілька разів теплою водою. Коли насіннєва шкірка розм'якне, сильні сходи самі її скинуть. Можна акуратно стягнути м'яку шкірку пінцетом, намагаючись не пошкодити сім'ядольні листочки. Слабкі рослини краще відразу видалити.
Краще, якщо контейнер буде невеликим, тоді в один контейнер можна посіяти один сорт. Різні сорти, при однаковій підготовці, можуть сходити в різний час. Часто буває так, що один сорт вже зійшов, а інші ні, але, щоб сходи не витягнулися, доводиться переставляти весь контейнер в світле і прохолодне місце, де температура вдень 17 - 20 ° С, а вночі 13 - 14 ° С (так як сходи найчастіше витягуються вночі). А тим насіння, що ще не зійшли, потрібна температура 25 - 30 ° С.
Ідеальним для вирощування розсади є пухкий, пористий грунт, безперешкодно пропускає воду, але в той же час досить вологоємний. У такий грунт волога при поливі вбирається миттєво, а її надлишки випливають без затримки. Всупереч поширеній думці, високоживильний грунт для молодої розсади не корисний; він гарний тільки для дорослих рослин. Висока концентрація поживних речовин в грунті затримує проростання насіння, уповільнює її зростання, може спровокувати хвороби. Тому використовувати рекомендується помірно родючий грунт, а під час зростання постійно постачати розсаду харчуванням за допомогою угноювального поливу. Сіянці повинні отримувати харчування безперервно, але потроху. Дози поживних речовин, необхідні дорослим овочевим культурам, згубні для їх сходів. Коріння розсади повинні поглинати тільки легкодоступні, розчинені в грунтовому розчині солі. Всі елементи, укладені в неразложившихся органіці або мінералах, абсолютно марні для сіянців.
Поява сходів - дуже важливий момент. Зазвичай сходи з'являються через 3 дня. Як тільки з'являться сходи, зніміть папір і підніміть скло. Через кілька днів приберіть скло і перенесіть контейнер в добре освітлене місце, куди не потрапляють прямі сонячні промені. Контейнери, розташовані на підвіконні, потрібно раз в два дні повертати. У перші 2 - 2,5 тижні розсаду необхідно підсвічувати щодня по 12 - 14 годин (200 Вт на 1 кв. М). Лампи мають у своєму розпорядженні на висоті 8 - 12 см над розсадою і піднімають по мерее її зростання.
Після появи сходів ящики з сіянцями 1 - 2 рази обприскують талої або дощовою водою або слабо-рожевим розчином марганцівки.
При появі масових сходів температуру необхідно знизити до 14 - 13 ° С протягом тижня для того, щоб саджанці зміцніли і краще розвивалася коренева система.
Далі температуру можна підвищувати залежно від ступеня освітленості. Не давайте грунту пересихати. Для поливу краще використовувати обприскувач, що дає тонкі струменя. Поливати потрібно не більше двох разів на тиждень. При нестачі світла у проростка витягується сім'ядольні коліно, на що витрачаються дорогоцінні запаси насіння на шкоду розвитку коренів і листя. Витягування приймає особливо шкідливі форми при високій температурі повітря, тобто при невідповідності освітленості і температури.
Розсаду до пікіровки поливають мало, щоб не викликати її сильного зростання. Через тиждень після сходів контейнер знову переставляють в більш тепле місце. Коли рослини трохи зміцніють, їх періодично виносять на балкон, якщо температура на вулиці не нижче + 8 ° С (погода повинна бути безвітряної). При появі першого справжнього листка денну температуру різко підвищують до 20 - 22 ° С, вибираючи найбільш теплі і світлі місця в квартирі. Продовжують рослини періодично виносити на балкон, загартовуючи їх. Іноді в теплу погоду можна залишати їх там на ніч. Поливають як і раніше рідко, тільки коли помічають явне підсихання грунту.
Після появи сходів можна підгодовувати розсаду раз в 10 днів, починаючи з десятого дня. Рекомендуються розчини наступних складів: 100 г свіжого курячого посліду на 10 л води, 300 г коров'ячого гною або рідини на 10 л води. Обидва розчину наполягають добу і перед вживанням проціджують. Якщо немає ні посліду, ні гною, можна підгодовувати компостну або перегнійним настоєм - 500 - 700 г на 10 л води, настояних 2 - 3 діб з періодичним помішуванням.
Після того як утворюється другий справжній лист, саджанці потрібно распикировать в ящики глибиною 12 см. Розсаду рясно поливають, пікірують і пересаджують в розсадні стаканчики або горщики, засинаючи землею до сім'ядольних листків.
Важливо брати для пікіровки тільки добре розвинені рослини, без деформованих, потворних листя і ознак інших відхилень. Всі зіпсовані рослини можна викинути, від них неможливо отримати пристойний урожай. Після пікіровки з 12 рослин залишається 8 - 10.
Перед пікіровкою розсаду потрібно добре полити. У банки або стаканчики насипати землю, злегка утрамбовувати, постукуючи дном об стіл. Спеціальної круглої паличкою діаметром 17 - 20 мм, злегка загостреною на кінці, в центрі стаканчика потрібно зробити поглиблення майже до самого дна. На дно кинути одну крупинку суперфосфату. Акуратно виделкою підчепити рослина помідора і, тримаючи його за сім'ядольні листочки, обережно вийняти з ящика. Рослина потрібно привести в такий стан: видалити сім'ядольні і перші два справжніх листочка. Для цього можна покласти паросток на ліву долоню і ножицями обережно відстригти все це. Злегка обтрусити грудочки землі на коренях рослини, щоб вони вільно пройшли в отвір в землі. Потім пікіруемое рослина опускається в приготований стаканчик. Отвір засипається постукуванням по стінках стаканчика. Потім ще трохи утрамбовують землю теж постукуванням об стіл стаканчика. Після цього поливають рослину під корінь розчином гумату натрію (1 г на 2 л води). Не більше 30 мл.
Після поливу в стаканчик треба досипати трохи землі і все злегка припудрити золою. Відразу після пересадки рослини треба прибрати з сонячного місця. Через два дні розсаду повертаємо на підвіконня, продовжуючи підсвічувати лампами денного світла.
Приблизно через тиждень помідорна розсада приживається, дає додаткові корені і рушає в зростання.
Приблизно через 10 днів після пікіровки утворюється нова коренева система і рослини помітно додають у зростанні. Під них підсипають трохи землі. Якщо використовуються готові грунти для розсади, то розсаду можна додатково не підгодовувати. Але зазвичай при вирощуванні розсади роблять 2 підгодівлі: першу через 10 діб після пікіровки (5 г сечовини, 35 г суперфосфату, 15 г сульфату калію на 10 л води); другу підгодівлю роблять через 2 тижні (10 г сечовини, 60 г суперфосфату, 20 г сульфату калію). Є спеціальні добрива для підживлення розсади овочевих культур.
Слід знати, що тривале вирощування розсади в індивідуальних ємкостях невеликого обсягу погано позначається на якості розсади. Обмежена ємність не дозволяє кореневій системі розвиватися нормально: коріння загинаються, виникає «клубок». Молоде рослина, в якому закладається програма майбутнього врожаю, отримує від коренів інформацію про неможливість подальшого зростання. Відповідно закладається і низька потенційна врожайність. Крім того, всі скрутили в клубок коріння після висадки в грунт відмирають. Така розсада гірше приживається і повільніше рушає в зростання на постійному місці.
Ємність для вирощування розсади повинна мати надійні дренажні отвори, які не запливають при намоканні; низьку теплопровідність стінок, що захистить коріння від різких коливань температури; непрозорі стінки, що охоронить коріння від впливу світла; жорсткість форми, що виключить рухливість грунту і травму коренів при переміщеннях контейнерів.
Для того щоб коріння розсади вистачало місця, її можна пересадити ще раз. Якщо повторна пікіровка затримується, то рослини витягуються, навіть при хорошій освітленості. Головною причиною витягування розсади є невідповідність життєвого простору, займаного рослинами, їх зрослим потребам. При цьому молодим рослинам, як правило, не вистачає головного компонента для зростання і розвитку - світла. В результаті рослини витягуються, стають довгими, ламкими, стебла їх стоншуються, і, зрозуміло, від такої розсади раннього і гарного врожаю плодів чекати не доведеться. Всім хочеться мати гарну - потовщену і кремезну - розсаду.
Можна викликати штучне уповільнення зростання - знизивши температуру до 10 - 12 ° С, скоротити полив, зменшити освітлення і поступово температуру знизити до 8 ° С. Загальмувати зростання рослин можна також пікіровкою. Кожна пікіровка затримує ріст рослин на тиждень і до того ж рослини набувають стійкості до несприятливих умов. Для виведення рослин зі стану консервації необхідно поступово, протягом 3-х днів підвищити температуру і освітленість, а через 6 днів дати підгодівлю. Розчин для підгодівлі готувати так: 30 г аміачної селітри, 20 г суперфосфату, 15 г сірчанокислого калію на 10 л води. Туди ж влити 100 мл водної витяжки золи (1 склянка на 1 л води). Витяжку золи приготувати за 1 добу до підгодівлі. Норма витрати - 1 відро на 1 кв. м розсади.
Якщо розсада переросла, її слід пересаджувати (іноді 2 - 3 рази), укладаючи спіраллю довге стебло і засипаючи його землею. Таким чином, ви створите умови для утворення додаткових корінців і укоротите стебло.
Є ще один спосіб, який нерідко застосовують досвідчені городники. Щоб переросла помідорна розсада не пропала, довге рослина розсади розрізають на 3 - 4 частини, опускають в банку з водою (подібно квітам) і замість одного кореня розсади ви отримаєте 3 - 4 рослини. У воді на стеблах досить швидко утворюється коренева система, і така розсада цілком придатна для висадки в парник.
Перед тим як висадити рослину в парник, з ними треба зробити таку процедуру, як загартовування. Приблизно за 10 - 12 днів до висадки розсади в тиху теплу погоду рослини в горщиках починають виносити на повітря. Треба врахувати, що виросла на вікні розсада, може в сонячний день згоріти за 20 - 30 хвилин, тому виносити погуляти її слід обережно. У сонячний день перший вигул - хвилин 15. В похмурий - можна винести на півгодини або годину. Кожен день потроху збільшується час перебування розсади на повітрі. До сонячного світла розсаду привчають поступово. В останні дні перед висадкою розсаду залишають на вулиці на весь день.
Пересаджувати розсаду в парник треба в тихий день при температурі повітря не нижче 8 ° С. Температура грунту в парнику до цього часу повинна бути 15 - 18 ° С.
Парник, відведений під вирощування розсади для відкритого грунту, потрібно підготувати з особливою ретельністю. Ґрунтова суміш в такому парнику повинна бути родючої і пухкої. Її готують з 70 - 80% добре розклалася торфу і 20 - 30% заготовленої з літа суглинистой дернової землі з гноєм або фекаліями. На 1 куб. м суміші додають 3 - 5 кг вапна або 10 - 15 кг деревної золи.
Парник з осені набивається сухими листям для меншого промерзання. Тепер їх потрібно вийняти, продезінфікувати 5% -м розчином формаліну і набити гноєм. Після розгоряння і осідання гною посипати шаром золи 3 мм і заповнити шаром ґрунтової суміші товщиною 15 - 18 см. У нього і висаджують розсаду за схемою 10 х 10 см. Коли розсада в парнику добре приживеться, необхідно обприскати 0,1% -м розчином борної кислоти, а через день провести підгодівлю: у 12-літрове відро налити 10 л настою курячого посліду, 100 г витяжки з золи, 2,5 г марганцевокислого калію, 1,5 г борної кислоти. Перед підгодівлею рослини полити - 5 л на 1 кв. м з температурою води 18 ° С. Підживлення проводити по міжряддях з розрахунку 100 мл розчину на кожну рослину.
Біопаливо (гній), згораючи, дає дешеве, найдоступніше тепло. Процес згоряння, а значить, і біологічного опалення, триває до 40 діб. Біопаливом може служити гній великої рогатої худоби, а також послід кіз, кролів та інших тварин. Додають тирса, сухий лист, солому.
Шар тирси не дасть проникнути вглиб корінцях, а це вельми важливо при виїмці розсади з парника. Розсада з непошкодженою кореневою системою густо прошиває весь кубик землі навколо стовбура великими і малими корінцями.
В період дорощування розсади в парниках рослини розвиваються в умовах, що різко відрізняються від умов відкритого грунту. Цим пояснюються погана приживлюваність, зупинка в рості і повільне укорінення незагартованої розсади при пересадці у відкритий грунт.
Загартування рослин полягає в поступовому пристосуванні їх до умов відкритого грунту шляхом зміни режиму в парнику в останні дні перед висадкою.
Щоб привчити помідори на краще висвітлення, більш низькій температурі і вологості повітря, за 15 днів до їх посадки у відкритий грунт з парників знімають рами, якщо температура повітря в тіні буде не нижче 10 ° С. У перші 2 - 3 доби рами знімають на кілька годин у другій половині дня, а потім на весь день. Через 4 - 7 днів парники залишають відкритими на ніч. У разі заморожування їх негайно закривають рамами.
В останні 5 - 8 днів перед висадкою, особливо якщо стоїть тепла погода, розсада росте дуже швидко і іноді витягується, що особливо небажано. Затримати зростання розсади в ці останні дні можна, припинивши поливання. Помідори в цей період поливають тільки в разі в'янення рослин в середині дня.
У період гарту рослин грунт в парнику необхідно 2 - 3 рази прорізати ножем уздовж рядків і між рослинами в ряду, для того щоб, як уже говорилося, посилити утворення коренів і створити міцний кубик землі біля кореневої системи.
Розсада, що пройшла загартування, більш холодо- і посухостійка. При пересадці вона добре вкорінюється і зберігає листя і бутони.
Поділіться на сторінці