Табличка для підбору свічок.
Основний показник - краплинне число. Решта літерні позначення, це позначення довжини різьблення, діаметра і кроку різьблення, наявність вбудованого резистора і т.д.
11 найгарячіші свічки, вниз по таблиці більш холодні
17-е середні по калильному числу
За свічок Bosch
Розшифровку позначень свічок Bosch розглянемо на прикладі WR7DCR
Перший символ - позначення різьби.
W - різьблення М14х1,25 з плоским ущільнюючим сідлом і розміром під ключ 21 мм (позначення SW21);
F - різьба М14х1,25 з плоским ущільнюючим сідлом и SW16
М - різьблення М18 з плоским сідлом ущільнення і SW25;
Н - різьблення М14х1,25 з конусним сідлом ущільнення и SW16
D - різьблення М18х1,5 з конусним сідлом ущільнення і SW21.
другий символ
R - позначає, що свічка має опір для придушення радіоперешкод.
третій символ
7 - Краплинне число.
Четвертий символ - позначення довжини різьблення.
А - довжина різьбової частини 12,7 мм, нормальне положення іскри
В - довжина різьблення 12,7 мм, висунуте положення іскри
С - довжина різьблення 19 мм, нормальне положення іскри
D - довжина різьблення 19 мм, висунуте положення іскри
DT - довжина різьблення 19 мм, висунуте положення іскри і три електрода маси;
L - довжина різьблення 19 мм, далеко висунуте положення іскри.
П'ятий символ - матеріал середнього електрода.
З - сплав нікелю і міді;
S - срібний середній електрод;
Р - платиновий середній електрод;
Про - стандартна свічка з посиленим середнім електродом.
Шостий символ - опір обгорання. R = 1 кОм.
На прикладі наших свічок - А17ДВРМ:
"А" - розмірність різьбової частини, в даному випадку М14х1,25
"17" - краплинне число, необхідні роз'яснення було дано вище
"Д" - довжина різьбової частини, в даному випадку 19мм, без букви Д - 12,7мм.
"В" - виступає теплової конус ізолятора
"Р" - наявність резистора (опір), необхідно щоб не створювати електро-перешкод радіо-апаратури та систем управління уприскуванням.
"М" - центральний електрод зроблений з міді
Діагностика роботи двигуна за станом свічок запалювання
Свічка запалювання може забезпечити безперебійну роботу тільки при дотриманні нижчеперелічених умов:
- використовуються свічки, ухваленими двигуна;
- використовується марка бензину, зазначена в керівництві по експлуатації автомобіля;
- справні системи запалення і живлення;
- не перевищено зусилля при закручування свічки в головку блоку двигуна.
Найбільш імовірною причиною передчасної відмови свічок є забруднення їх продуктами неповного згоряння або збільшення іскрового зазору через зношування електродів. При цьому вирішальний вплив на працездатність свічок надає технічний стан двигуна. Навіть за зовнішнім виглядом свічки можна багато що сказати як про роботу двигуна в цілому, так і про окремі його вузли. Огляд свічки потрібно проводити після тривалої роботи двигуна, ідеальним варіантом буде огляд свічки після тривалої поїздки по заміському шосе. Помилкою деяких автоаматорів, наприклад є те, що після холодного старту двигуна при мінусовій температурі і нестійкій його роботі насамперед викручують свічки і побачивши чорний нагар, роблять поспішні висновки. Але ж цей нагар міг утворитися під час роботи двигуна в режимі холодного старту, коли суміш примусово збагачується, а нестійка робота могла бути наслідком скажімо поганий стан високовольтних проводів. Тому якщо вас щось не влаштовує в роботі двигуна, і ви вирішили зробити діагностику його роботи за допомогою свічок, потрібно проїхати на спочатку чистих свічках мінімум кілометрів 250-300, і лише після цього робити якісь висновки
На фото №1 зображена свічка, що вивернула з двигуна, роботу якого можна вважати відмінною. Спідниця центрального електроду має світло-коричневий колір, нагар і відкладення мінімальні. Повна відсутність слідів масла. Власнику даного мотора можна тільки позаздрити, і є чому: це економічна витрата палива і відсутність необхідності доливати масло від заміни до заміни.
Фото №2 - типовий приклад свічки від двигуна з підвищеною витратою палива. Центральний електрод покритий бархатисто-чорним нагаром. Причин тому кілька: багата повітряно-паливна суміш (неправильне регулювання карбюратора, кута випередження запалювання або несправність системи упорскування), засмічення повітряного фільтру.
Фото №3 - навпаки, приклад надмірно бідній повітряно-паливної суміші. Колір електрода від світло-сірого до білого. Тут є привід для занепокоєння. Їзда на занадто збідненого суміші і при підвищених навантаженнях може стати причиною значного перегріву, як самої свічки, так і камери згоряння, а перегрів камери згоряння прямий шлях до прогару випускних клапанів.
На фото №4 спідниця центрального електрода свічки має характерний червонуватий відтінок. Цей колір можна порівняти з кольором червоної цегли. Почервоніння викликано роботою двигуна на низькоякісному паливі, містить надмірну кількість присадок, які мають в своєму складі метал. Тривале використання такого палива призведе до того, що відкладення металу утворюють на поверхні ізоляції струмопровідний наліт, через який струму буде легше пройти, ніж між електродами свічки, і свічка перестане працювати.
На фото №5 свічка має яскраво виражені сліди масла, особливо в різьбової частини. Двигун з такими свічками після тривалої стоянки має звичай після запуску "троить" деякий час, а в міру прогріву робота стабілізується. Причина цього - незадовільний стан маслоотражательних ковпачків. У наявності підвищена витрата масла. У перші хвилини роботи двигуна, в момент прогріву, характерний біло-синій вихлоп.
Фото №6 - свічка вивернута з непрацюючого циліндра. Центральний електрод, його спідниця покриті щільним шаром масла, змішаного з краплями незгорілого палива і дрібними частинками від руйнувань, що сталися в цьому циліндрі. Причина цього - руйнування одного з клапанів або поломка перегородок між поршневими кільцями з попаданням металевих частинок між клапаном і його сідлом. В даному випадку двигун "троїть" вже не перестаючи, помітна значна втрата потужності, витрата палива зростає в півтора, два рази. Вихід один - ремонт.
Фото №7 - повне руйнування центрального електроду з його керамічною спідницею. Причиною даного руйнування міг стати один з перерахованих нижче факторів: тривала робота двигуна з детонацією, застосування палива з низьким октановим числом, дуже раннє запалення, і просто бракована свічка. Симптоми роботи двигуна такі ж, як в попередньому випадку. Єдине, на що можна сподіватися, так це на те, що частинки центрального електроду зуміли проскочити у вихлопну систему, не застрягши під випускним клапаном, інакше теж не уникнути ремонту головки блоку циліндрів.
Фото №8 останнім в цьому огляді. Електрод свічки обріс зольними відкладеннями, колір не грає вирішальної ролі, він лише свідчить про роботу паливної системи. Причина цього наросту - згоряння масла унаслідок вироблення або залягання маслос'емних поршневих кілець. У двигуна підвищена витрата масла, при перегазовках з вихлопної труби сильне синє димлення, запах вихлопу схожий на мотоциклетний.
Якщо ви хочете, щоб з роботою вашого двигуна було менше проблем, згадуйте про свічках не тільки тоді, коли мотор відмовляється працювати. Виробник гарантує безвідмовну роботу свічки на справному двигуні 30 тис. Кілометрів пробігу. Однак не зайвим буде в середньому кожні 10 тис. Кілометрів пробігу перевіряти стан свічок. Перш за все це перевірка і, при необхідності, регулювання зазору до необхідної величини, видалення нагару. Нагар видаляти краще металевою щіткою, від піскоструминної обробки руйнується кераміка центрального електроду, і ви ризикуєте отримати копію з фото №7.
3 роки Мітки: свічки запалювання, краплинне число, відповідність калильного числа
Раніше Порівняння профілю кулачка распредвала ОКБ 45 і 55 + 3 Далі Распредвали ОКБ, з чим і як їх "їдять"