Так вийшло, що після однієї з полювань в кінці сезону я змастив рушницю і знову склав в чохол, де воно і пролежало кілька днів. Після цього я зганьбився, діставши свій ІЖ-18 з чохла перед хорошим знайомим. Стовбур і корпус ударно-спускового механізму були "посипані" дрібними крапками іржі.
Дану статтю вирішив написати для колег, які вважають за краще вчитися в першу чергу на чужих помилках. Сподіваюся, мій досвід допоможе уникнути огріх і відновити захисне покриття своєї зброї набагато краще, ніж це вийшло у мене. Можна вважати, що нижче описано як НЕ ТРЕБА надходити!
Так вийшло, що після однієї з полювань в кінці сезону я змастив рушницю і знову склав в чохол, де воно і пролежало кілька днів.
Після цього я зганьбився, діставши свій ІЖ-18 з чохла перед хорошим знайомим. Стовбур і корпус ударно-спускового механізму були "посипані" дрібними крапками іржі. Причина була очевидною: під час останнього полювання йшов сніг, який і потрапив в чохол. Недорогий чохол із синтетичної тканини не дав вологи можливості випаровуватися назовні, зіпсувавши зброю. У той момент під рукою не було фотоапарата, але думаю, подібну "висип" доводилося бачити багатьом.
Спроби вирішити проблему простими засобами (масло, засіб для зняття нагару, губка) ситуацію не виправили. Під цятками іржі були дрібні вибоїни. Хто б міг подумати, що всього лише кілька днів в мокрому чохлі призводять до таких наслідків!
Що робить автомобіліст зі стажем, побачивши ознаки корозії на своїй машині? Правильно, використовує перетворювач іржі! Саме так я і міркував. Купивши в "Епіцентрі" пляшку перетворювача на основі ортофосфорної кислоти за 9 гривень, приступив до порятунку своєї рушниці.
Взяв стовбур, зачинився у ванній, намочив ганчірку в кислоті і провів нею пару раз по металу. Результат став помітний через 3-4 секунди - точки іржі стали пропадати ... разом з заводським воронінням! Що я випробував в той момент, описувати не варто - зрозуміло і так.
У мене не було іншого виходу, як довести розпочату операцію до кінця. Стовбур і корпус ударно-спускового механізму були ретельно очищені від точок іржі за допомогою кислоти і стали відливати благородним сірим покриттям. Після процедури деталі були вимиті під проточною водою і викладені на батарею для просушування.
Корпус УСМ після обробки очищувачем іржі.
Але вид металу був далекий від ідеального - на поверхні присутні темні точки. Очевидне рішення відшліфувати поверхню було не зовсім прийнятно, т. К. Постраждало б декоративне клеймо, яке і без того в деяких місцях було насічені мало глибоко.
Поміркувавши кілька днів, вирішив, що потрібно звернутися в гравировальную майстерню, що б клеймо поглибили, після чого сміливо шліфувати поверхню шкіркою. Опускаючи подробиці, скажу, що нічого з цього не вийшло. Причини такі: а) гравірувати по стали складно; б) для якісної гравіювання слід зробити шаблони на основні криві; в) "я на пам'ятних табличках більше зароблю"; г) 500 гривень за одну сторону. Т. е. Тільки гравірування обійшлася б мені стільки ж, скільки і покупка всього рушниці.
Майстер-гравіровщіка запропонував просто сфотографувати клейма, сошлифовать поверхню, нанести воронение, а потім вже в кінці віднести до нього для нанесення візерунка по фотографії "з нуля". Цей варіант я і прийняв в якості робочого на випадок, якби і справді довелося шліфувати корпус УСМ "під корінь".
Що стосується воронения, то його способи описані в інтернеті досить вичерпно, пошукові системи дадуть безліч посилань на десятки рецептів. На жаль, ті з них, які дають стійкі щільні покриття (розплавлена луг, електролітична ванна), мені в квартирі не доступні. Кошти в баночках, що продаються в збройових магазинах, не викликали враження реальної заміни "справжнім" способам.
Як не крути, а все-таки потрібно було пробувати кошти з збройових магазинів.
Але просто мазати склади на вже нанесене фосфатне покриття можна, тому що сталь повинна бути очищена до "білого блиску". Цим і довелося зайнятися.
Наявні місця точок колишньої корозії зачистив наждачним папером малих номерів. Скажу, вам, сталь на зброю досить щільна і шліфувати стовбур - заняття трудомістке. Для прискорення процесу вирішив використовувати металеву щоку і дриль.
Щітка для зачистки металу.
Справа пішла веселіше. В цілому, працюючи в своє задоволення, зачистити метал до блиску вдалося десь за годину. Потім ще кілька разів при денному світлі оглядав і дочищав дефекти. Але щітка в дрилі - інструмент підступний. У тих місцях, де притискав сильніше звичайного, залишилися подряпини, які довелося знову-таки доочищати руками. Але і після цього вони остаточно не пішли.
Стовбур після зачистки щіткою.
Зате в районі кріплення антабки покриття знімалося щіткою ідеально.
Стовбур в районі кріплення антабки після зачистки.
Зрозуміло, в такому вигляді наносити нове покриття було зарано. Довелося зброю полірувати. Придалася все та ж дриль і коло з пастою ГОІ.
Корпус УСМ після полірування.
Сталь рушниці ІЖ-18 полірується дуже погано. Спершу я навіть засумнівався в якості кола і перевірив його на інший железяке. З метою недопущення перегріву дрилі її доводилося відключати. В цілому не спішно, за кілька вечорів я привів метал в більш-менш пристойного вигляду.
Корпус УСМ після полірування.
Склад для вороніння.
Всередині була щільна волога кашка з відтінком мідного купоросу.
Вибрав упаковку 50 грам, просто більше не було грошей в кишені. Але і того вистачило для моїх експериментів.
Принцип роботи із засобом досить простий: поверхню обезжиривается ацетоном, паста наноситься на мокрий метал за допомогою вологого тампона. Результат проявляється на очах. Поверхня спершу набуває темно-синій колір, далі перетворюється в темно-вишневий аж до чорного. Але під час нанесення пасту потрібно постійно "розвозити" по поверхні. В результаті корпус ударно-спускового механізму покрився красивим темним покриттям, але ... воно було не схоже на заводське. Це був не рівний чорний колір, а переливи від темно-синього до темно-коричневого і чорного. А в тих місцях, де недостатньо ретельно зняв фосфатне покриття, залишилися світліші місця.
В інструкції написано, що для посилення засіб потрібно наносити кілька разів. У мене нічого не вийшло. Повторне нанесення не давало більш темний колір. Тобто як вийшло з першого разу, так воно і залишилося.
Крім того, коли я спробував з силою протерти покриття жорсткою губкою, частина покриття просто стерла, залишивши на губці темний слід. Можливо, це через те, що я не обробив свіжий шар маслом, як про це сказано в інструкції. У всякому разі, пізніше після протирання нового покриття маслом, я більше не пробував інтенсивно терти, а й шар сам по собі не злазив. Після обробки деталі промивав і сушив на теплій батареї.
У результаті вийшло таке. Маленькі місця (дуловий зріз, антабки) виглядають ідеально.
Дуловий зріз стовбура після воронения.
Стовбур ІЖ-18 в районі антабки після воронения.
Там, де неякісно зачистив після обробки перетворювачем іржі, проступають світліші місця (зліва від "гребінця"):
Корпус УСМ після воронения.
Стовбур виглядає нічого, якщо не розглядати пильно поблизу. Якщо придивитися, то видно нерівномірні розлучення:
Стовбур після самостійного воронения.
Корпус УСМ на "трієчку", тому що помітна нерівномірність покриття. Зате обійшовся без глибокої шліфування і клеймо не постраждала:
Корпус УСМ після воронения, вид збоку.
Стовбур в казенній частині дуже добре:
Казенна частина стовбура після воронения.
Освіжити дзеркало, хоча це і не надовго:
УСМ ІЖ-18 після воронения, вид з боку бойка.
Найкраще виглядає вузол спускового гачка і запобіжника:
Вузол запобіжника після воронения.
В цілому, як для першої проби і рушниці за 1000 гривень, то нормально.
ІЖ-18 після воронения.
А ось для серйозного відновлення більш-менш дорогого зброї я б не став так робити і звернувся б до фахівців.
- тримав зброю у вологому чохлі - з'явилася корозія,
- знімав іржу ортофосфорної кислотою - змив воронение,
- при зачистці щіткою на дрилі сильно натискав - з'явилися подряпини,
- визначав якість очищення поверхні "на око" - в повному обсязі зняв фосфатную плівку,
- починав наносити засіб слабкими мазками - схопилася перша тонка плівка і покриття було нерівномірним.
Буду радий, якщо комусь у нагоді мій досвід.