Сигналізація в першу чергу для мене - це додаткова зручність (дистанційне відкриття / закриття дверей, багажника, і т. П.), А не охорона автомобіля. Адже часто зловмисникові набагато простіше відкрити машину з дешевою сигналізацією, ніж без неї (не маючи навіть ключа, а тільки сканер).
З цього в цій статті не буде будь-яких технічних хитрощів або секретів безпеки авто. Якщо хочете якісну охорону - ставте дорогу сигналізацію в спеціалізованому центрі, який зміг би за неї відповісти.
Отже, ми вирішили ставити сигналізацію своїми силами. Для цього нам бажано мати хоч якісь навички роботи з електронікою. Добре б уміти паяти і працювати тестером або пробником. По мимо цього нам знадобляться як мінімум:
- Викрутка. Бажано довга. Можна хрестову.
- Пробник діодний на 12 В або тестер (мультиметр) з функціями вольтметра.
- Паяльник (при бажанні).
- Дріт. 10 м одиночного вистачить. А краще декілька різного кольору або я брав 2 багатожильних дроти в одній ізоляції 6 м.
Для початку необхідно визначити чи присутній у вас центральний замок (ЦЗ) та встановлені активатори (актуатори) в кожній з дверей, що дозволяють відкривати / закривати двері дистанційно.
Знаходимо (як правило на водійських дверей) консоль управління центральним замком. І клацаємо нею.
Якщо відкриваються / закриваються всі двері - вітаю, у вас все в порядку. У мене не було управління водійськими дверима. Тобто все 3 двері крім водія відчиняли і закривалися цією кнопкою. Водійські ж двері відкриваються тільки механічно (засувкою на двері або ключем). Після чого спрацьовують концевики в цих дверей і сигнал йде на блок управління ЦЗ, який вже відмикає / замикає всі інші двері.
Розібравши двері я переконався в тому, що це передбачено заводською конструкцією і в водійських дверей дійсно немає активатора і не заведені силові дроти управління. Кажуть, для моделей Nissan це нормально.
З цього будемо встановлювати активатор у водійські двері.
Як встановити активатор.
Буде потрібно сам активатор. Я купив його на ринку за 120р. Точніше кажучи купив 2 штуки. Другий мені знадобиться для дистанційного відмикання багажника.
Тепер розкриваємо самі двері. Для цього достатньо відкрутити болти під підлокітником і відщепнути засувки обшивки по периметру двері. Потім обшивка знімається вгору у напрямку до скла двері.
Активатор будемо кріпити приблизно так:
Тільки всередині двері, завдяки тому, що порожнього простору там прідостаточно. Головне постаратися поставити так, щоб тяга нашого активатора йшла паралельно рідної тязі, щоб не створювати додаткових плечей.
Ось уже встановлений активатор:
На фото обведені місця кріплення рейки активатора. Верхня гайка - штатна. Знизу довелося просвердлити отвір і закріпити на додатковий болт.
Кінець тяги активатора закріплюється на рідній тязі. При цьому бажано зробити вигини до і після кріплення, щоб тяга не "гуляла» навіть якщо болти не сильно затягнуті.
Після чого зайву частину тяги необхідно видалити кусачками.
Провід прокидає в салон разом з рідним джгутом. Для цього достатньо витягти гумові заглушки в розвороті двері і протягнути свої дроти в них.
Перевірити роботу активатора можна подавши 12 В на ці дроти. При тій чи іншій полярності активатор буде відмикати або замикати двері.
Якщо все працює - двері можна збирати.
Тепер будемо підключати сигналізацію.
Як мінімум вам доведеться розібрати панель в салоні. І якщо не повністю її зняти, то хоча-б, щоб був доступ під неї.
Для цього необхідно відкрутити все болти по периметру. Плюс не забути відкрутити 2 болта на панелі під самим склом. Вони заховані в нішах закритих зверху кришечкою, яка відщіпає викруткою.
Як підключити центральний замок до сигналізації.
Нам треба знайти блок управління центральним замком. А точніше сказати блок з реле, які керують відмиканням / замиканням дверей. Найпростіший спосіб - це в повній тиші поклацати кнопкою центрального замка і слухати де під панеллю клацають релюшки.
Можна навіть відкрити двері і клацати відмиканням. Тоді дверей не будуть відкриватися, а керуючі реле все одно будуть клацати і видадуть своє місце розташування.
І вдає із себе ось таку коробочку:
Функції цієї коробочки прості: при подачі керуючого сигналу - забезпечити подачу струму на силові дроти відмикання / замикання.
Принципова схема цього блоку спрощено така:
Тут А і Б - керуючі сигнали. Х1 і Х2 - силові виходи на активатори двері (відмикання / замикання).
В даній схемі блок управляються землею (вона ж «нуль», вона ж «мінус»).
Управління «землею» працює так: при подачі землі на один з керуючих входів (або А або Б) - спрацьовує реле і на виході одного з силових проводів з'являється + 12 В, а на іншому - мінус. Активатор спрацьовує в одну сторону. Замки дверей (або відмикається).
При подачі землі на інший керуючий вхід - на силових виходах Х1 і Х2 з'являється напруга іншої полярності і активатор спрацьовує в іншу сторону.
Якщо дивитися на наш блок управління ЦЗ, то виглядає він так:
Відповідно так само А і Б - керуючі сигнали землею. Х1 і Х2 - вихід силових проводів на активатори в дверях.
У нас А - сигнал відмикання (фіолетовий провід). Б - сигнал замикання (тонкий сірий).
Між А і Б є ще один сигнал - це сигнал з концевика водійських дверей (тонкий зелений). В принципі замикання можна повісити і на нього. Різниця лише в тому, що якщо подати на нього - замикання буде працювати з невеликою затримкою через таймер, та ще й витримувати необхідний час імпульсу закриття інших дверей. Хоча це надмірно, т. К. Сигналізація сама це все робить.
Наш активатор водійських дверей необхідно підключити до виходів Х1 і Х2 в фазу, тобто щоб він спрацьовував так само, як і всі двері. при відмикання - відкривав, при замиканні - закривав.
А на керуючі входи - підключити реле сигналізації.
Як правило у сигналізації є 2 реле. Реле замикання і реле відмикання. Нам необхідно, щоб при замиканні або відмиканні нам подавалася земля на керуючий вхід (А чи Б).
З цього на сигналізацію на обидва загальних (ОБЩ) контактів реле замикання і відмикання подаємо - землю (GND), а з нормально розімкнутих (НР) або ще їх іноді називають «нормально відкритими» (ПЗ) - знімаємо наші керуючі сигнали на блок управління ЦЗ (на А і Б). Нормально замкнуті (НЗ) - можна відрізати, щоб не заважали.
Увага! Переконайтеся який з керуючих входів А чи Б у вас є замикаючим, а який - відмикає. Для цього достатньо подати землю на один з них і подивитися, що відбувається з дверима.
Визначившись який з керуючих входів за що у вас відповідає - підключаєте відповідні виходи реле сигналізації. З АЛЕ виходу замикання сигналізації - на керуючий вхід реле замикання (Б), з АЛЕ виходу відмикання сигналізації - на керуючий вхід реле відмикання (А).
Підключення найпростіше виконати на роз'ємі джгута.
Після чого бажано перевірити працездатність того, що зібрали шляхом замикання / відмикання дверей з брелока сигналізації.
Як підключити концевики.
Йдемо далі і будемо підключати інші елементи сигналізації. Полізли під капот. Туди ми встановлюємо кінцевик капота і сирену.
Далі необхідно прокинути дроти до них. Тут вже вітається творчість. Бажано прокинути їх так, щоб не було помітно. В ідеалі - разом з рідними джгутами. Але я поступив простіше і провів їх під крилом.
Впустив в розвороті двері (там, де ми заводили активатор замка водійських дверей).
А вивів уже під кіптяви біля блоку реле і горловини омиває рідини. Зробити це можна за допомогою шматка твердого дроту або гачка з неї.
Сирена підключається одним контактом на землю, другим - до сигналізації. Кінцевик прикручується до корпусу. Таким чином він сам знаходиться на «землі», а його нижній контакт при затиснутому кінцевик висить в повітрі. Як тільки капот відкривається - на дроті від сигналізації повинен з'явитися «мінус». Це бажано перевірити. Тестером або пробником.
Тепер переходимо до багажника.
Туди я тягнув теж 2 дроти. Один - для концевика багажника. А другий - для активатора, щоб відмикати багажник з брелока сигналізації.
Прокладав по порогу. Там є спеціальний кабель-канал.
Тепер встановлюємо кінцевик і активатор в багажник.
На фото - в отвір буде вставлений кінцевик. А активатор стане вниз, під його рейку так само довелося просвердлити 2 отвори.
Замість стандартної тяги активатора - я взяв твердий дріт. Так зручніше було підчепити засувку багажника.
Один контакт активатора підключаємо на землю (під будь-який болт), а другий - до нашого проводу. Переконайтеся, що при подачі на цей провід +12 у вас активатор спрацьовує в потрібну сторону - відкриває багажник.
На стороні сигналізації - будемо використовувати додаткове реле (як правило йде в поставці з сигналізацією).
Для відмикання багажника сінгалізація використовує зазвичай слабкострумовий «мінус». Це означає, що там не варто реле, а просто транзистор з відкритим колектором. Тобто великий струм пропускати через нього не можна. Потрібно підключати додаткове реле.
Один керуючий провід додаткового реле підвішується на +12 В, а другий - на провід сигналізації (слабкострумовий «мінус» управління багажником). Також сюди рекомендується підключити діод паралельно в зворотному напрямку, щоб уникнути наслідків самоіндукції реле.
При натисканні на брелоку кнопки відмикання багажника на цьому дроті з'являється «мінус», т. Е. Земля і ток починає текти через реле. До загального (ОБЩ) виходу реле підключаємо +12 (для управління активатором), а до нормально розімкненим (ПЗ) - підключаємо наш провід, що йде на активатор в багажнику.
Кінцевик багажника підключається безпосередньо до відповідного проводу сигналізації. Якщо сигналізація має тільки один провід контролю кінцевиків - то обидва підключаються до нього.
Вихід на ліхтарі.
Цей вихід сигналізації служить для візуального оповіщення (моргає фарами). Підключати можна як до габаритів, так і до «поворотникам». Я підключав до поворотів. Знайти виходи на них можна наприклад в джгуті кнопки «аварійної зупинки» (аварійки). Для цього витягаємо кнопку. Натискаємо її (щоб повороти блимали) і шукаємо тестером або пробником ті дроти, на яких періодично з'являється +12 В.
Потім підключаємо туди наші виходи на ліхтарі.
На фото це жовті дроти, підключені до проводів роз'єму.
Для гарного підключення - бажано розібрати роз'єм джгута. Тут потрібно гостра тонка викрутка, щоб віджати все кріплення. В даному випадки спочатку жовтою кришки, а потім і самих клем. Але можна вдаватися і так - просто зачистивши ножем частину проводу і підключивши до них свій. Я віддаю перевагу пайку, з цього цю частину спочатку треба залудити, а потім припаяти свій (так само Залужений) провід до неї. Після чого спайку необхідно обгорнути ізоляційною стрічкою.
Цей сигнал як правило беруть з уже встановлених концевиков в дверях. Знайти його побічно можна в салонному світі. На лампу освітлення салону заводиться постійно +12 В, а «мінус» з'являється тільки тоді, коли хоча-б одна двері відкриті (або поки не клацнули перемикачем салонного світла).
Для нас цей «мінус» і буде сигналом для концевика двері.
Знайти його можна в джгуті освітлення.
Знаходиться він під склом праворуч. Там же є його роз'єм. Необхідно його роз'єднати і тестером або пробником знайти контакт, де з'являється «мінус» при відкритті дверей.
Потім впаяти свій провід від сигналізації (кінцевик двері) в той провід, де з'являється «мінус». На фото нижче це червоний з білим провід, до якого припаяний синій провід сигналізації.
Увага! На інших моделях авто може бути управління «плюсом». Методика тут така ж, але доведеться відповідно перепрограмувати сигналізацію (див. Інструкцію сигналізації).
Датчик запалювання потрібен сигналізації для того, щоб зрозуміти, що машина знята з охорони і вже їде. Лампочка не буде моргати і ще пара приємних функцій. Або для того щоб спрацювати у випадку охорони при появі +12 В на цьому дроті, включивши сирену.
Для підключення цієї зони необхідно підібратися до замку запалювання. Вставити ключ і знайти той контакт, на якому з'являється +12 В тоді, коли машина заведена (або як правило це крайнє положення ключа). На фото потрібний дріт - помаранчевий.
Але я не став підключати до цього проводу. Я підключив до лампочки «D» (drive) - режиму коробки. Принаймні з двох причин:
- У мене стоїть автозавод. У режимі охорони при автозаводі ця зона спрацьовує, що не прийнятне.
- Сигналізація має приємну функцію: блокування дверей після 10 секунд появи «запалювання».
Після 10 секунд заводу - якось не логічно закривати двері. Зазвичай я прогулююся в цей час, прогріваючи машину. А ось 10 секунд після «D» - це вже поїздка. І тут авто блокування дверей - то що треба!
Для підключення до ламочке «D» необхідно зняти приладовий блок і знайти на ньому доріжку, яка йде до лампочки «D». Потім зрозуміти який провід роз'єму їй відповідає.
На фото нижче - це третій провід зверху, обведений червоним.
У сигналізації ще є активний захист - блокування стартера (або бензонасоса за бажанням). Здійснюється вона за допомогою виходу сигналізації: «-300мА при охороні».
Цей вихід так само є слабкострумових, реалізований у вигляді транзистора з відкритим колектором, з цього велике навантаження підключати сюди не можна. А тільки додаткове реле.
Реле це вішається як правило на розмикання чого-небудь при охороні. Наприклад магнітоли (у кого вона причеплено прямо до акумулятора). Найчастіше розмикають бензонасос або стартер, щоб при охороні неможливо було ними скористатися.
Але у цього виду охорони є свої мінуси, через які її не рекомендується використовувати. А саме:
- Додаткове реле весь час знаходиться у включеному стані, споживаючи струм. Це може розрядити ваш АКБ при довгому простої або слабкому акумуляторі.
- Якщо станеться збій сигналізації (що нерідко зустрічається) - ви (а в моєму випадки - моя дружина) - не зможете завести машину. А ще гірше - заглохніте по шляху (якщо розмикали бензонасос).
- Захист дуже легко обходиться зловмисником
Але якщо ви все-таки вирішили ставити цей захист, то підключається вона в такий спосіб. На замку запалювання тестером або пробником знаходиться провід на якому в момент обертання стартера з'являється 12 В. Це провід на соленоїд стартера.
Його необхідно перерізати. І в розрив вставити нормально замкнуте реле.
Управління додатковим реле підключається так само, як і у випадку з активатором багажника. Один провід на + 12 В. Інший - на сигналізацію зі слабкострумових «мінусом».
Ну ось ось ніби і все. Підключаємо секретну кнопку, ховаємо її в секретному місці. Підключаємо датчик удару. Кріпимо його бажано на залізному елементі, ближче до центру кузова. У нас під панеллю є таке місце.
Маємо в своєму розпорядженні блок сигналізації де-небудь подалі. Закріпіть його там, щоб він не бовтався. Також закріпіть додаткові реле.
Всі дроти бажано зібрати в пучок, щоб вони не заважали і акуратно укласти.
Як бонус розповім ще один момент.
Як подружити сигналізацію з автозаводом.
Як я вже згадав - у мене є автозавод. Стояв японський і я не хотів від нього відмовлятися.
При підключенні сигналізації можуть виникнути такі проблеми з автозаводом:
- Чи не спрацьовує запалювання (або бензонасос), т. К. Їх провід розімкнути додатковим реле в режимі охорони.
- Спрацьовує зона «запалювання» сигналізації при автозаводі.
- Спрацьовує зона «датчик удару».
З першими двома проблемами я не зіткнувся, т. К. Провід запалювання або бензонасоса не різати, а зону «запалювання» переніс на лампочку «D» (див. Вище в інструкції). А ось датчик удару теоретично міг спрацювати. З цього під час автозаводу його можна розімкнути за допомогою реле. Також, якщо реле Багатоконтактні - можна розмикати і інші датчики, і замикати їм же наприклад запалювання (якщо розрізали).
Першу проблему можна вирішити, розмикаючи провід на стартер відразу після замку запалювання, до автозаводу. Третю - прибравши датчик удару або налаштувавши його чутливість так, щоб він не спрацьовував від заводу.
На блоці автозаводу я знайшов безхазяйний жовтий провід. Як я зрозумів - провід статусу. У режимі бездіяльності там було +12, а в режимі автозаводу - 0. Це вихід. Але проблема була в тому, що це була швидше логічна «1», а не вихід, т. К. Він не міг керувати реле.
З цього довелося зібрати таку схемку:
Тут зібрано інвертор на двох польових транзисторах. В принципі можна було взяти 1 транзистор, але зворотний, але такого під рукою не виявилося.
Поясню чому інвертор - щоб реле не було весь час у включеному стані (не їм струм в режимі простою), адже у мене автозавод в ньому видає «1».
Додаткове реле розмикає харчування (червоний провід) датчика удару.
Тут є один мінус - при відключенні цього датчика (коли включається автозавод) сигналізація видає 3 коротких сигналу, кажучи про те, що пропав зв'язок з датчиком, але зате датчик не спрацьовує і машина успішно заводиться з брелока. Виглядає у мене це приблизно так:
Ну ось ніби і все. Всім дякую за увагу. Всім удачі!