Правильна технологія, по якій проводиться установка підрозетників в більшості випадків одна і та ж, за винятком деяких нюансів, притаманних їх монтажу в стіни з різних матеріалів. Якщо не брати до уваги необхідність наявності досвіду при проведенні електромонтажних робіт в цілому, установка підрозетників своїми руками може бути виконана будь-якою людиною з мінімальними навичками по володінню дрилем.
Необхідні інструменти та матеріали
Коли проводяться масштабні роботи по електропроводці, то всі потрібні інструменти швидше за все вже будуть під рукою, але якщо на порядку денному стоїть лише монтаж підрозетників, то знадобиться наступне:
- Олівець і рівень - для розмітки стіни і вирівнювання блоку підрозетників (якщо такий треба встановлювати).
- Дриль з коронками для свердління підрозетників. Якщо коронок немає, то просто свердло по бетону (або по дереву, на той рідкісний випадок, коли монтується прихована проводка в дерев'яній стіні). Також може бути корисною перфоратор або його режим на дрилі.
- Пульверизатор (можна саморобний) для поливання коронки під час свердління. Запобігає появі пилу і попереджає розтріскування кахлю, якщо підрозетник монтується на кухонний фартух.
- Алебастр, гіпс або цементний розчин - щоб закріпити підрозетник в стіні.
- Кельму або шпатель, яким буде накладатися алебастр. Його розмір повинен дозволяти закласти суміш всередину отвору для підрозетника.
- Підрозетники потрібної конструкції - підбираються залежно від матеріалу стіни.
- Дюбелі - потрібні в рідкісних випадках, якщо матеріал стіни м'який і встановити підрозетники без додаткових кріплень проблематично.
До самої роботі інше не відноситься, але ще знадобляться віник, ганчірки для прибирання і, можливо, пилосос.
різновиди підрозетників
Перед тим, як зробити необхідні покупки для початку монтажу, не зайве буде зрозуміти, які бувають подрозетники і як правильно їх вибрати.
Всього їх є три основних види - для монтажу в бетон або цегла, гіпсокартон або дерево. Кожен з них відповідає певним правилам безпеки і забезпечує належне зручність монтажу.
- Стандартний підрозетник. Це пластиковий стакан з прорізами на дні, через які заводиться кабель. Крім цього, завдяки цим прорізам стакан краще фіксується в гіпсі, алебастр або іншому розчині.
- Для гіпсокартону. Повністю на основі стандартного, але додатково в ньому є лапки, які притягуються від дна до верху болтами і надійно фіксують підрозетник в стіні.
- Для дерева. Сюди треба підібрати залізні подрозетники - вони не так часто продаються, але довго вибирати їх не доведеться - їх випускає не таке вже й велика кількість виробників.
Установка в бетонну стіну
Встановлювати подрозетники в бетон або в цегляну стіну доводиться найчастіше, так що методика такого монтажу відпрацьована до дрібниць і всі можливі способи давно випробувані:
- Установка підрозетників в бетон починається з розмітки. Якщо розетка на стіні планується одна, то плюс-мінус сантиметр ролі не зіграє, але коли встановлюється блок розеток, то від правильності розмітки залежить наскільки рівно він буде згодом виставлений.
Тут є просте правило - краще намалювати олівцем мітку, розміром більшу ніж коронка - якщо отвір виявиться трохи зміщеним від центру, то все ще можна вирівняти, коли прийде черга вмазують подрозетники на місце.
- Далі проводиться свердління отворів підрозетників в бетоні - коли розмітка зроблена правильно і є потрібний інструмент, то проблем виникнути не повинно. Правильно виконаний монтаж стандартних підрозетників в бетонній стіні має на увазі свердління отвору міліметрів на 5 більше, ніж сам встановлюється підрозетник. Якщо немає коронки для свердління бетону, то можна використовувати звичайне свердло з победітовим наконечником - по периметру розміченій окружності висвердлюють отвори, а внутрішня частина вибивається. Якщо дриль або перфоратор відсутні, але є болгарка, то для підрозетників в бетоні допускається зробити прямокутний отвір - все одно їх треба вмазати в стіну розчином.
- Примірка підрозетника. Встановити підрозетник в бетонну стіну треба врівень, а також перевірити щоб в нього вільно заходив кабель. Так як далі в отвір буде накладатися замазка, то кінець дроту краще заздалегідь замотати ізоляційною стрічкою, якщо це не було зроблено раніше.
- В отвір накладається шар замазки з таким розрахунком, щоб втиснути підрозетник і частина її вилізла назовні. У такому положенні всі залишається на кілька хвилин, щоб розчин почав схоплюватися і потім вже акуратно зняти зі стіни його непотрібну частину.
Тепер залишилося почекати поки розчин повністю не застигне і на цьому установка стандартного підрозетника в бетонну стіну завершена.
Якщо з якихось причин здається що підрозетник не буде триматися всередині стіни, то додатково його можна закріпити дюбелями, під які свердляться 4 отвори з ухилом в 45 ° (враспор) до площини підлоги і стіни.
Цегляна стіна, підрозетники, штукатурка і кахель
Послідовності дій при установці підрозетників в звичайну цегляну стіну дещо відрізняється від робіт по чистому бетону. Всі прийоми, інструменти та матеріали тут використовуються такі ж, але є деякі нюанси, виконання яких треба обмірковувати заздалегідь.
Подрозетник повинен бути встановлений врівень до зовнішньої частини стіни. Якщо на бетон клеяться шпалери, то на цегляну стіну буде укладатися шар штукатурки. Звичайно можна заздалегідь прикинути яка буде товщина штукатурки і винести підрозетник трохи вперед, але мороки при цьому буде на порядок більше, ніж при простій установці. Коли ж плануються розетки у ванній або на кухні, де додатково буде покладена плитка, то розрахунки ще більше ускладнюються.
Довгий і складний шлях вирішення проблеми полягає в ретельних вимірах після кожного етапу робіт - розмічається місце, до нього підводиться проводка, накладається штукатурка, в ній вирізується отвір, потім те ж саме робиться з плиткою під час її укладання.
Набагато простіше буде зробити початкове поглиблення в стіні, куди можна буде заховати провід (його бажано щільно скрутити і закріпити по центру). Далі закрити отвір кришкою - її можна навіть вирізати з щільного картону, запам'ятати «координати» майбутньої розетки і тепер можна шпаклювати. Якщо буде укладатися плитка і треба витримати симетрію, то не зайве буде заздалегідь прикинути, яким малюнком вона буде укладатися в цьому місці.
Коли штукатурка або плитковий клей застигнуть, то починається безпосередньо монтаж самого підрозетника - одного або для блоку розеток. За потрібним координатам акуратно, щоб не зачепити провід, висвердлюється отвір (якщо це плитка, то в момент свердління треба безперервно поливати коронку або свердло). Далі виконується стандартна установка обраних підрозетників - накладається замазка, в неї утапливается сама коробка, счищается зайвий розчин і після його застигання все готово до монтажу розетки.
Монтаж в гіпсокартонну стіну
Це сучасний матеріал, в роботі з якими використовуються відповідні інструменти і комплектуючі. Тут не потрібен буде перфоратор і розчин - весь процес проходить в рази швидше, але для установки в гіпсокартон потрібен спеціальний підрозетник - з додатковими лапками, які будуть притискати його до гипсокартонному листу.
Хоча перфоратор тут не знадобиться, але обов'язково потрібна дриль - з коронкою для свердління підрозетників або звичайним свердлом. Розмічається місце свердління і вирізається отвір, причому його діаметр повинен збігатися з розмірами підрозетника. Провід виводиться назовні і протягується в підрозетник.
Далі підрозетник просто вставляється в отвір і на ньому затягуються болти від регулювальних лапок - вони розкриваються зсередини і підтягуються до листа гіпсокартону, щільно притягаючи до нього підрозетник.
Якщо є побоювання що гіпсокартон слабкий і в майбутньому розетка може з нього просто виламали, то зсередини на те місце в яке будуть упиратися лапки підрозетника приклеюється фанера або інший щільний, що не кришиться матеріал.
Прихована проводка в дерев'яному будинку
Це дуже дороге задоволення. Хоч тут і не потрібен перфоратор, але трудовитрат в рази більше, адже за вимогами ПУЕ весь встановлений провід ніде і ні за яких умов не повинен контактувати з деревом.
проводка в сталевий гофре, металеві подрозетники
Звичайні види підрозетників тут не годяться - ПВХ відмінно горить і в разі короткого замикання ймовірність пожежі при їх використанні дуже висока. Тут немає питання які подрозетники будуть краще або гірше - поставити можна виключно залізні, товщина стінок яких зможе утримати всередині корпусу виникла дугу від короткого замикання.
З цієї ж причини дроти в такій проводці повинні бути покладені в залізну трубу і все її стики з підрозетників повинні бути ретельно загерметизовані. Вся магістраль в обов'язковому порядку заземлюється, тому на кінці труб, що сходяться в підрозетники, додатково приварюється кріпильний болт для заземлюючого проводу.
Виходячи з цього, є тільки один спосіб, як встановити підрозетник, не перетворюючи його на бомбу сповільненої дії - виконати всі вимоги ПУЕ:
- Для підрозетника дрилем і стамескою висвердлюється необхідне отвір
- При бажанні зробити додатковий захист, дно отвори прокладається азбестом.
- У підрозетник заводиться провід та частина підводить його труби, що приєднується до корпусу, який в свою чергу враспор прикручується до стіни шурупами.
Ця, здавалося-б нескладна послідовність дій повинна бути виконана з усією можливою ретельністю, адже від цього залежить пожежна безпека будинку.
нюанси вибору
В цілому, підбираючи підрозетник, треба щоб підбирає їх людина знала, де їх будуть використовувати - якщо придбаний свій підрозетник для потрібного матеріалу, то питання як закріпити цей пристрій виникнути не повинно.
Інша справа це їх елементарна перевірка, особливо добре треба перевіряти ті, які будуть закріплювати в гіпсокартоні, так як там є рухомі деталі. Навіть ті з них, що будуть садити на розчин повинні бути цілими і без тріщин. Окремо варто перевірити болти, яким до корпусу буде прикручувати підставу розетки, а також приміряти, щоб розетка нормально фіксувалася всередині. Взагалі ідеальний варіант - покупка розеток і підрозетників комплектом.