Технологія алмазного буріння - особистий досвід. Приклад саморобної установки для буріння бетонних конструкцій.
У людей, що займаються будівництвом, нерідко виникає необхідність в просверливании отворів, діаметр яких набагато більше, ніж у звичайного свердла. Прокласти каналізаційний стояк крізь бетонний моноліт, вирізати фрагмент стрічкового фундаменту, виконати вентиляційний отвір в залізобетонній плиті перекриття, пробурити стіну з цегли або пінобетону - все це можна зробити, маючи в розпорядженні діючу установку алмазного буріння.
Алмазне буріння ще називають колонковим бурінням. Це спосіб створення отворів, що дозволяє руйнувати матеріал по заданій окружності, а не по всій площі отвору (як, наприклад, відбувається під час свердління або перфорації). Після закінчення буріння внутрішній фрагмент пробуріваются матеріалу просто витягується з отвору.
В даний час на ринку можна придбати установки алмазного буріння самих різних форматів. Проте, завжди знайдеться той, хто готовий винаходити щось своє і при цьому ділитися особистим досвідом. Ось, наприклад, яку установку зібрав користувач нашого порталу weldcut.
На її прикладі і розглянемо конструктивні особливості саморобного пристрою. Схематично стандартна установка для алмазного буріння виглядає так.
1. Станина з направляючими.
2. Силовий блок (потужна дриль або електродвигун).
3. Хвостовик - вал, що передає обертання від шпинделя на алмазну коронку.
4. Алмазна коронка з коронкової трубою.
Станина є своєрідним фіксатором, за допомогою якого бурова установка прикріплюється до бурять поверхні. Одночасно станина служить рамою, на яку навішуються інші елементи пристрою. У конструкції невеликих ручних установок станина і зовсім може бути відсутнім. Буріння при цьому здійснюється вручну, що значно збільшує трудомісткість робіт.
Необхідність застосування станини визначається діаметром пробуріваются отвори. Наприклад, якщо діаметр отвору менше 40 мм, то дриль можна використовувати без станини.
Мої бійці свердлять вертикальні діри до 50 мм без всяких упорів. Для цього використовують машину потужністю 2 кВт. Просто тримають руками. Спочатку свердління використовують кондуктор. Пробуривая горизонтальні діри до 40 мм, механізм теж руками тримають. Отвори свердлять до 300 мм глибиною. Більше поки не доводилося. Хлопці звичайного статури - НЕ гіганти. Просто досвід уже по кілька сотень дірок на кожного.
Конструкція універсальної станини дозволяє бурити горизонтальні, вертикальні і навіть похилі отвори в стінах, стелях і в підлогах. Існує два способи, що дозволяють надійно прикріпити станину до бурять поверхні: за допомогою анкерних болтів і за допомогою вакуумних присосок (другий спосіб вимагає наявності ідеально рівній поверхні). При цьому на горизонтальній поверхні установка може бути надійно зафіксована під дією власної ваги.
Ось фото свердління отвору в ж / б стіні септика (100мм). Апарат не закріплений взагалі ніяк, а просто лежить на землі. Жодного разу не закусив.
Все це дозволяє фіксувати установку за допомогою анкерних болтів або зовсім не використовувати кріпильні деталі (установка, вбурівшаяся в матеріал на кілька сантиметрів, вже не піде від заданого напрямку).
У серійних установках в якості силового блоку найчастіше використовується потужна дриль. Іноді замість дрилі застосовують електричний або бензиновий двигун (бензиновий використовується рідко). Редуктор, вбудований в установку, забезпечує швидкість обертання робочого валу - від 100 до 2700 об / хв.
У саморобної установці, конструкція якої представлена на нашому порталі, використаний електричний двигун від бетономішалки. Його потужність становить усього 0,75 кВт, а число обертів фрези досягає 600 об / хв. Крутний момент передається на хвостовик за допомогою пасової передачі. Невелика потужність двигуна компенсується різницею між діаметрами приводних шківів. Це дозволяє свердлити в залізобетонних стінах отвори діаметром до 100 мм і вище. Установки, наявні у вільному продажу, мають набагато більшу потужність електродвигуна (від 1000 Вт і вище). При цьому їх технічні характеристики цілком співмірні з характеристиками саморобної установки.
На окрему увагу заслуговує корпус хвостовика (відрізок товстостінної металевої труби), основна функція якого полягає в створенні надійної опори для робочого вала. Саме в нього вставлений опорний підшипник для хвостовика. Підшипник використовується один. Інший кінець хвостовика приварений зварюванням до корпусу коронки. Така конструкція цілком виправдана, адже хвостовики серійних установок також мають одну точку опори, якої є патрон електродрилі.
Передній підшипник не тільки не потрібний, але і шкідливий, т. К. Вимагає ідеально осецентрічного вала, що для установки, зібраної на колінах, труднодостижимо.
Алмазна коронка з трубою
Алмазна коронка - ключовий елемент бурильної установки. Високоміцний сплав, в комплекті знапаяними алмазними сегментами, дозволяє пробуріваются в бетоні отвори різного діаметра: від 4 до 400 мм (насправді існують коронки діаметром 1400 мм і більше, але вони призначені для промислових установок). Установки, здатні пробуріваются отвори понад 150 мм в діаметрі, в домашніх умовах використовуються дуже рідко. Конструкція, яку зібрав наш користувач, має алмазну коронку з діаметром 112 мм.
Середня довжина коронки (коронковой труби) варіюється від 400 до 450 мм. У кожному конкретному випадку цей розмір підбирається, виходячи з товщини бурять конструкції.
Для того щоб продовжити термін служби алмазної коронки, її необхідно охолоджувати в процесі роботи. Роботи по формуванню отворів можна виробляти із застосуванням охолоджуючої рідини, а можна без неї. У зв'язку з цим розрізняють два способи буріння отворів: «сухий» і «мокрий».
Сухе буріння застосовується при свердлінні пористих матеріалів: пінобетон, цегла і т.д. В даному випадку використання охолоджувальної рідини може тільки нашкодити. Адже насититься вологою будівельний матеріал втрачає свою міцність, що скорочує термін його служби.
Для сухого буріння використовують спеціальні коронки (з алмазними сегментами, привареними лазерним зварюванням).
Подібний метод вимагає застосування будівельного пилососа, який після підключення до установки збирає пил (утворюється у великій кількості) і одночасно охолоджує ріжучий інструмент повітряним потоком.
Мокре буріння дозволяє свердлити твердіші і непористі моноліти: бетон, густоармованих залізобетон і т. Д. Для мокрого буріння використовуються коронки з припаяними ріжучими сегментами. Якщо температура напайки досягне критичних значень (приблизно 600 ° С), алмазна коронка вийде з ладу. Для того щоб охолоджувати ріжучі сегменти, на алмазну коронку безперервно подається вода.
У конструкції серійних установок використовується наступна схема подачі охолоджуючої рідини.
1. Алмазна коронка.
2. Тіло стіни (перекриття).
3. Труба алмазної коронки.
4. Перехідник для з'єднання коронки з хвостовиком.
5. Трубка для подачі охолоджуючої (промивної) рідини.
Користувач weldcut реалізував систему промивання і охолодження коронки наступним чином.
В осьовий отвір привідного шківа вмонтована мідна трубка, по якій вода самопливом надходить у внутрішню порожнину алмазної коронки. Резервуар з водою (звичайна каністра) встановлюється на узвишші.
При великій частоті обертання робочого валу дуже важливо не допускати перебоїв з подачею води. Це може привести до швидкого перегріву напайок.
Через відсутність змочування коронки летять - тільки тримай.
Під час буріння твердих матеріалів установка може піддатися великим механічним навантаженням (наприклад, якщо допущений сильний перекіс коронки). Для того щоб уникнути неприємних наслідків, серійні установки комплектуються запобіжними муфтами.
Саморобний пристрій, представлений на нашому порталі, захищається від перевантажень звичайним приводним ременем, який при закушування коронки просто прослизає на шківах.
Щоб буріння відбувалося без ускладнень, а в результаті виходили отвори правильної форми, бурильної установки спочатку необхідно задати правильний напрямок.
Насамперед пристрій слід правильно виставити щодо бурять конструкції. Забезпечити встановлення необхідне положення можна, використовуючи звичайний будівельний рівень. Правильно виставлена коронка легко увійде в поверхню будівельної конструкції, а щоб інструмент з першого разу Забур в заданій точці, необхідно використовувати кондуктор.
Подібне пристосування можна купити, а можна виготовити своїми руками.
Стакан алмазної коронки, в даному випадку, просто вкладається в закріплену металеву рамку. Після того як коронка увійде в бетон, рамка забирається, а буріння триває в заданому напрямку.
Виймати коронку з отвору можна тільки при вимкненому двигуні!
Як засоби індивідуального захисту рекомендується використовувати вологонепроникні рукавички, навушники-беруші і захисні наколінники (можуть знадобитися при вертикальному бурінні перекриттів).
