Привіт, дорогі читачі «Школи Рибалки»! Щоб уникнути непорозумінь, в цій замітці ми будемо розрізняти два терміни - «укладання» і «намотування». Під «укладанням» будемо розуміти фігуру утворену волосінню, намотаною на шпулю. Таких фігур три - «прямий конус», «зворотний конус» і «циліндр».
Форма укладання залежить як від форми шпулі, так і від її положення на штоку котушки. Під «намоткой» будемо розуміти розміщення витків на шпулі. Воно залежить як від програми коливання шпулі по штоку, так і від програми обертання лесоукладивателя. Від укладання залежить дальність закидання, а від намотування волосіні - ймовірність утворення «бороди».
На всіх безінерційних котушках застосовується один спосіб намотування - «хрест». Але на різних котушках, в залежності від їх конструктивних особливостей, крок намотування (відстань між сусідніми витками) може бути різним, а так само, може бути постійним або змінним. Чим більше крок намотування, тим менше ймовірність утворення «бороди», але і тим менше ліски поміщається на одиниці довжини шпулі. Тому намотування з великим кроком зовні виглядає «пухкої».
Новачок може подумати, що ліси покладена абияк. Конструкцією котушки передбачено, що як крок намотування, так і спосіб укладання ми можемо змінити на свій розсуд в деяких межах. Отже, нам бажано знати, що це таке і з чим його їдять.
Прямий конус (рис. 1а)
Укладання з перемінним кроком намотування, при якій крок намотування зменшується до стінки шпулі. В результаті, чим ближче до стінки шпулі, тим більше намотується ліски і укладання набуває форму конуса звужується до борту. Ця укладання забезпечує найменше тертя при сходженні витків, так як кожен дальній виток має більший діаметр, ніж кожен ближній і тому тертя далекого витка про ближній при сходженні - мінімально.
Крім того, б про більша частина витків сходить під кутом до борту (кут «б») близьким до 90 *, що забезпечує мінімальне тертя об борт. В результаті дальність закидання в порівнянні з «циліндром» збільшується до 15%, залежно від конусності. З іншого боку, легкість сходу, укупі з малим кроком намотування, збільшує ймовірність стасківанія витків, покладених ближче до стінки, і освіти «бороди».
Щоб зменшити, якщо можна так висловитися, «бородоопасность», випускаються шпулі з профілем прямого конуса. Тут конус утворюється не за рахунок зміни кроку намотування, а за рахунок форми шпулі. На таких шпулях, як правило, є мітки виробника, вище яких робити намотування не рекомендується.
Якщо міток немає, то висота намотування біля стінки повинна бути нижче борту не менше, ніж на 2 мм. Укладання «прямий конус» найбільш широко застосовується для закидання щодо легких вантажів на велику дальність. Особливо в тих випадках, коли в якості основної ліски використовується монофіл.
Зворотний конус (рис. 1б)
Укладання з перемінним кроком, при якій крок намотування зменшується до борту шпулі. З малюнка видно, що кут сходу волосіні з шпулі (кут «а») у зворотного конуса по всій довжині шпулі буде менше, ніж у прямого. Отже, тертя далеких витоків ліски про ближні витки у зворотного конуса більше. При цьому, кожен дальній виток має менший діаметр, ніж ближній. Це зменшує ймовірність самовільного сходу витків і утворення «бороди».
Подивимося на кут «б». Б про більша частина витків у прямого конуса сходить від стінки при більшому куті «б», що забезпечує менше тертя об борт. А у зворотного конуса б про більша частина витків сходить біля борту при меншому куті «б» і, отже, при більшому терті. В результаті, сумарне тертя волосіні (тертя сходу + тертя об борт) у зворотного конуса істотно більше. Дальність закидання в порівнянні з «циліндром» зменшується до 15% в залежності від конусності.
Але, немає лиха без добра. Зворотний конус - сама бородобезопасная укладання. Треба добряче постаратися, щоб зробити «бороду» з такою укладанням. Тому намотування можна робити майже до краю борту, залишаючи, може бути, мікроскопічний зазор близько 0,5 мм.
Щоб зменшити тертя об борт випускаються шпулі з профілем зворотного конуса. Тут конус утворюється не за рахунок збільшення кількості витків біля борту, а за рахунок форми шпулі. Ця укладка широко застосовується при нерівномірному проводці, коли витки ліски намотуються з різним натягом, що збільшує ймовірність утворення «бороди» при закиданні.
циліндрична укладання
Універсальна, найбільш поширена укладання з постійним кроком намотування, за характеристиками щось середнє між прямим і зворотним конусом. Досить бородобезопасная з відносно невисоким тертям сходу і тертям об борт. Якщо на шпулі немає міток виробника, зазор під час намотування 1-1,5 мм.
Циліндр - найбільш оптимальна укладання для фідерної котушки, коли вага закидалися вантажів коливається в діапазоні 50-150 грамів. Може застосовуватися як в матчі на ближніх і можливо середніх дистанціях, так і в спінінгу.
регулювання шпулі
Щоб зробити потрібну нам укладку, треба пересунути шпулю по штоку котушки. Зрушуємо шпулю вперед - більше витків намотується у стінки, тому - більше витків намотується біля борту. У першому випадку отримаємо прямий конус, у другому - зворотний. Регулювання здійснюється шайбами (фото 1 і 2).
Щоб посунути вперед шпулю котушки з переднім фрикціоном, шайби треба підкладати. Щоб посунути вперед шпулю з заднім фрикціоном, шайби треба знімати. І навпаки. Якщо в комплекті з котушкою шайб немає - годяться будь-які нержавіючі які підходять за розмірами, в тому числі, пластикові та поліетиленові. Товщина і кількість знятих (підкладених) шайб залежить від бажаного розміру конуса і довжини шпулі.
Ходять чутки, що виробники котушок почали випускати Бекінгем. Я їх ще не бачив. А поки думаю, що найкраще Бекінгем робити зі звичайної швейної нитки №№ 60-80 по сучасній нумерації. Вона малого діаметра і тому не псує намотування. Сучасні нитки виготовляються з поліестеру і тому досить гігроскопічна і швидко сохнуть.
Швейна нитка не прослизає на шпулі і для фіксації її не обов'язково в'язати до шпулі, а досить затиснути в кліпсі, замотати декількома витками, після чого кінець обрізати. Так як шнур за таким Бекінгем теж не прослизає, то можна не морочити собі голову і зі шнуром, а кріпити його точно так же.
Щоб незакріплений шнур не полетів, досить, щоб на шпулі залишалося близько десяти його витоків. Тобто, приблизно два оберти ручки котушки. Але до цього краще не допускати. А якщо допустили - нехай летить.
В іншому випадку, якщо у нас вудилище з малим діаметром тюльпана (див. Статтю «Фідерні вудилища»), то при черговому занедбаності разом з вузлом може полетіти не тільки оснащення, а й половина квівертіпа. Тому, бажано, щоб колір Бекінгем відрізнявся від кольору ліски. (Я віддаю перевагу червоний колір. «ALARM!»). Тоді легше своєчасно виявити, що ліси закінчується і пора купувати нову.
Після кожної рибалки волосінь бажано обрізати. Скільки? Як мінімум, обрізати шматок, на якому в лупу видно ворсистість або інші пошкодження. Бажано перевіряти шнур і під час риболовлі після зачепів або після 5-6-ти закидів за бровку. Краще відрізати пару метрів шнура вартістю 2-3 гривні, ніж отстрелить все оснащення вартістю 25-30 гривень. У міру витрати волосіні, а як мінімум - в кінці сезону, Бекінгем треба підмотувати.
Більше інформації Ви знайдете на сторінках наших класів: