Укладання тротуарної плитки на бетонну основу забезпечує надійність доріжки, майданчики в цілому.
Все правильно, адже бетон виключає «ходіння» плитки, здатний витримувати великі навантаження.
Але іноді, коли технологія укладання порушується, може статися зворотна реакція.
Найчастіше бетонну основу використовується у випадках, якщо планується велике навантаження на вимощену поверхню, це може бути автостоянка, місце зберігання важкої техніки та ін.
Основним завданням, яке необхідно вирішити при укладанні тротуарної плитки на бетон, є організація відсотків.
Якщо це питання залишити непоміченим, то після закінчення часу можна спостерігати руйнування кладки. Чому це відбувається?
Вода, потрапляючи на плитку, просочується крізь шви і залишається під покриттям тривалий час.
У разі змін погодних умов: заморозків, потепління, вода замерзає і починає буквальним чином виштовхувати покладену плитку.
Тому укладаючи бруківку на бетонне підстави, першочергово слід продумати не стільки про те, яке навантаження буде надаватися на неї, а то, як правильно організувати видалення зайвої вологи.
Для цього створюються ливневки, точкові влагопріемнікі, роблять нахил і ін. Процес роботи непростий, але своїми руками зробити укладку плитки можливо.
Підготовка підстави під бруківку
Бетонна основа являє собою монолітну рівну площадку, процес укладання плитки на яку, відбувається більш простим шляхом, ніж на цементно-піщану подушку, за рахунок твердої основи.
Технологія роботи наступна. Все починається з розмітки площі, на якій планується зведення доріжки. Для цього уздовж периметра встановлюються кілочки, між ними натягується шнур.
Він буде служити орієнтиром. Висота нитки повинна бути на тому рівні, на якому закінчується плитка.
Необхідно залишити відстань між шнуром і землею не менше 30 сантиметрів. В іншому випадку знімається шар грунту.
Також це робиться для того, щоб поверхня, на якій буде розташовуватися підставу, була рівною. Камені, коріння - всі нерівності видаляються.
Робиться з невеликим нахилом в сторону, протилежну від будівлі або будь-який інший споруди, поблизу якої формується доріжка (майданчик).
По краях очищеної поверхні встановлюються бордюри. Можна їх замінити тимчасової дерев'яної опалубкою.
Перший варіант краще для тих, хто зібрався проводити всі роботи своїми руками, не маючи великого досвіду. Таким чином фіксується плитка під час укладання, виключаються зрушення, викривлення.
Бордюр повинен йти врівень з тротуарною плиткою, тому протягнутий раніше шнур буде виконувати роль направляючого і тут.
Якщо висота бордюру становить, наприклад, 50 сантиметрів, а відкрилася поверхню після зняття грунту в висоту становить 30 см, то по краях поглиблення повинні бути рівнем на 20 сантиметрів нижче основного.
Також необхідно враховувати ще приблизно 3 сантиметри на цементно-піщаний розчин (в співвідношенні 1: 3), за допомогою якого фіксуються бордюри.
Вмістити їх можна за допомогою киянки - гумового молотка. Через добу розчин твердне, проміжок, попередньо надісланий з обох сторін по одному сантиметру між стінками бордюра і поглибленням, заповнюється піском, змочується невеликою кількістю води і трамбується.
Після виконаної роботи можна почати виконання укладки на підстави з бетону. Одним із способів видалення зайвої вологи, є розташування азбестового труби по всій площі поверхні.
Технологія полягає в тому, що трубу нарізають на частини, розмір яких визначається висотою бетонного шару, останнім буде заливатися поверхню.
Далі встановлюють одну частину труби на 1 кв. м вертикально. Після заливки бетону вони не прибираються.
Можна замінити трубу дерев'яними дошками, складеними таким чином, щоб вийшов квадрат, прибирати які після виконаної роботи доведеться.
Далі засипається шар щебеню або гравію, товщина якого повинна становити 15 см, трамбується.
Якщо планується використовувати майданчик під важку техніку, то необхідно на щебінь покласти армуючої сітки. Замішується бетон і заливається шарами.
Проміжок між цією роботою повинен становити один або два дні, щоб перший шар трохи затвердів.
Якщо площа заливається поверхні велика, то через кожні 3 метри робляться температурні шви: на ребро встановлюється дошка товщиною до 1 см.
Після схоплювання бетону дошки прибираються, отримані шви заповнюються еластичним матеріалом. Такі дії запобігають розломи, які можуть виникнути через перепад температури.
Останній шар бетону робиться більш рідким, тому що він є вирівнює.
Можливий спосіб укладання плитки на старе бетонну основу.
Робити це краще тоді, коли планується мощення пішохідної доріжки, то є великі навантаження на бруківку виключаються. В іншому випадку, може статися деформація кладки.
Укладання тротуарної плитки
Укладання тротуарної плитки на бетон здійснюється двома способами: на піщано-цементний розчин і на піщано-цементну суху суміш.
Перш ніж приступити до роботи, необхідно зробити попередню кладку тротуарної плитки на бетон з метою визначення візерунків, малюнка, при необхідності залишити мітки.
- Перший спосіб передбачає більш густу консистенцію розчину, ніж при заливці бетонної основи. Щоб виключити потрапляння дрібних каменів, пісок краще просіяти. Ці дії необхідні для більш правильного мощення бруківки своїми руками. Шар розчину (2-3 см) наносять і вирівнюють будівельним кельмою;
- Другий спосіб передбачає використання піску та цементу в пропорції 3: 1. Своїми руками робиться суха суміш і викладається на підготовлену основу. Потім все вирівнюється і утрамбовується. Укладання бруківки відбувається за допомогою киянки. Коли доріжка (майданчик) буде викладена, тоді її рясно поливають водою. Дається деякий час на те, щоб плитка підсохла, і починається заповнення швів. Після чого доріжка знову рясно поливається водою, вимивається вся грязь і залишки цементу з піском.
Загальні рекомендації при укладанні плитки
Укладання тротуарної плитки на бетон починається від бордюру. Рухатися треба в тому напрямку, в якому повинна буде стікати вода.
Не бажано класти бруківку стик в стик, необхідно залишати зазори приблизно в 5 мм. Це називається температурним швом, який дозволяє виключати тріщини, можливі руху, викривлення плитки.
Легше буде домогтися рівної кладки, якщо використовувати в роботі два рівня. Перший, більш короткий, необхідний для перевірки правильності укладання поруч стоїть плитки.
Другий, більш довгий, для перевірки правильності здебільшого укладання.
Укладається плитка легким вдавленням в розчин. Вирівнюють бруківку гумовим молотком або киянкою.
Якщо плитка кладеться нерівно, то можна скористатися широкою дошкою, яку притискають ряд бруківки. Дошка простукується гумовим молотком.
Такий спосіб вирівнювання дозволяє виключити використання віброплити. Різниця в тому, що виброплитой користуються після закінчення робіт, дошкою - після кожного покладеного ряду.
Шви між плитками затираються дрібним піском або піщано-цементною сумішшю. Пісок сприяє збереженню кладки, а також просочуванню води, тому водовідведення в такому випадку має бути зроблено обов'язково.
Затирка піщано-цементною сумішшю створює монолітну поверхню. Проникнення води в такому разі практично виключено.
Але такий спосіб затирання при великих навантаженнях, наприклад, при заїзді автомобіля на майданчик, сприяє появі тріщин.
Будь-яка тротуарна плитка, бруківка при перепадах температури має властивість розширюватися. Монолітна поверхня не має температурних швів.
Процес затірки швів своїми руками полягає в тому, що на поверхні розсипають дрібний пісок або суміш піску та цементу, акуратно починають «замітати» шви. Інструментом для цього служить звичайний віник.
Правила укладання бруківки
Існують правила укладання тротуарної плитки на бетон, якими краще не нехтувати:
- Не можна вести роботи з мощення доріжки під час дощу;
- Основа повинна бути рівною;
- Укладання плитки виконується за принципом «зверху вниз» або «від себе»;
- Обов'язково продумується система водостоку (нахил, ливневки, дренаж);
- Спочатку викладаються цілі плитки, різані - в кінці;
- Пісок при затірки повинен бути чистим, без коренів рослин та іншого сміття;
- По закінченню робіт необхідно дати доріжці (майданчику) «відпочити» 3-5 днів;
- Кілочки для натягу шнура ставляться як можна частіше, виключаючи провисання нитки.