У природі існують різні типи грунту, на яких виростає велика частина деревно-чагарникових рослин. Однак для деяких з них потрібно земля певного складу. Земельні суміші характеризуються перш за все наявністю тих чи інших компонентів, показником рН (кислотність ґрунту) і рихлістю. Земля для бонсай полягає, як правило, із суміші різних компонентів.
Компоненти землі для бонсай:
1. Глина.
Глина має високу гігроскопічність і пов'язує різні інші речовини. Завдяки цим властивостям глина пом'якшує різкі зміни грунту, несприятливі для рослини, наприклад поглинає надлишкову воду. Живильні речовини, перш за все фосфати, зв'язуються глиною, і їх надходження відбувається рівномірно. На жаль, глина досить швидко стає щільною через свою дрібної, майже порошкоподібної структури; одночасно зникають порожні простори невеликих розмірів, які дуже важливі для дихання кореневої системи. Тому перевага віддається глинистому грануляту у вигляді кульок, отриманих шляхом легкого випалу вихідного матеріалу. Такий гранулят зберігає зернисту структуру протягом одного або двох років і не втрачає своїх буферних властивостей, коли бонсай адаптується до нових умов, викликаним заміною землі. У наших умовах можна використовувати дрібний керамзит. Він найбільш точно за своїми характеристиками нагадує глинистий гранулят.
2. Пісок.
Пісок також затримує воду, але, на відміну від глини, він як би надає рослині можливість вільно розпоряджатися нею. Крім того, пісок сприяє збереженню вологості земельної суміші і стабілізує грудкувату структуру.
3. Лава.
Лава містить мікроелементи і утримує повітря в грунті, що має величезне значення для дихання і газообміну кореневої системи деревця. Лаву використовують у вигляді гранул.
5. пікірувальні земля.
Як правило, пікірувальні земля складається з тонковолокнистого білого торфу і піску, а також невеликої кількості поживних речовин. Можливі інші варіанти складу такої землі, наприклад з додаванням гною, торфу і піску.
6. Вересковая земля (субстрат для азалій).
Відрізняється високою гігроскопічністю, одночасно має гарну повітро-і водопроникністю. Показник рН менше 7 (кислий субстрат).
Зазвичай можна обійтися трьома складовими елементами - піском, глиною і перегноєм.
Пісок необхідний двох видів - велика і дрібна. Великий з розміром піщинок 3-4 мм поміщається на дно контейнера шаром 0.6-2 см і забезпечує дренаж, т. Е. Негайне просочування надлишків води при поливі. Більший пісок може швидко забитися дрібними частинками глини і перестане пропускати воду. Дрібніший буде просто висипатися через сіточку покладену на дренажні отвори. Стандартний розмір осередку такої сіточки - 3 мм. Дрібний пісок (1-2 мм) разом з деякою кількістю крупного (іноді) є основним компонентом субстрату. Його частка від 20% до 60%. Чим легше грунт (т. Е. Чим вона проникними або чим більше піску) тим менше ймовірність, що коріння загинє, але тим більша ймовірність, що рослина пересохне. Відмінний пісок можна дістати, або на асфальтовому заводі (я користуюся Митищинському), або з дна річки (я користуюся Клязьминского). Можна (і непогано, але метушні багато) дробити червона цегла і просівати результати. Перлітний пісок (ті ж Митищі), який чудовий для живцювання, в субстраті поступово збирається на поверхні, т. К. Дуже легкий. Що стосується повсюдно продається, або валяється на будівництвах керамзиту, то знайти його потрібного розміру майже неможливо.
Основна функція глини - накопичення вологи, коли її багато і виділення при підсиханні суміші. Японці (і не тільки) використовують кілька видів спеціальних глин. Кращою і найбільш універсальною є т. Н. "Акадама" (за назвою місцевості). Бажаючим я можу підказати, де її можна купити у нас, за ціною $ 3 за літр. Ця глина являє собою гранульований субстрат з розміром частинок 4-6 мм, здатних вбирати багато вологи і, що найцінніше, що не розмокає у воді, не злипаються і забезпечують пухку, грудкувату і прекрасно пропускає повітря суміш. Є думка, що яп. її злегка обпалюють для отримання таких властивостей. Зовсім недавно, мною було виявлено родовище глини, дещо іншого виду, але можливо не поступається знаменитій "акадама". Випробування покажуть. Для початку замість глини можна взяти т. Н. лугову землю.
Перегній, торф, листова земля - постачальник поживних речовин. Зараз з цим простіше всього. У будь-якому господарському магазині великий вибір. Я збираюся спробувати т. Н. "Живу" землю - результат діяльності каліфорнійських черв'яків.
Незамінний елемент бонсай- мох. Причому мох повинен рости на грунті, а не накладатися на неї з подальшим закріпленням жіночими шпильками при підготовці рослини до експозиції (доводилося мені бачив і таке). Зайве говорити, що такий мох вже не живе і засихає протягом 3-4 днів. Ні, справжній мох повинен вирости сам.
У японців є така забава - береться камінь і поливається постійно водою. Рано чи пізно він покривається мохом. В Японії висока вологість. Мох на грунті виросте сам. Потрібно лише підтримувати поверхню грунту постійно вологою (злегка). Мох любить кислий грунт - воду при поливі потрібно трохи окисліться лимонною кислотою (на кінчику чайної ложечки на літр). Спори моху є повсюдно, але краще його теж посіяти.
Добрива і поживні речовини
Кімнатний бонсай обходиться досить скромним кількістю субстрату на відміну від звичайних кімнатних рослин. Якщо ви хочете отримати здорове рослина, необхідно забезпечити його всіма поживними речовинами. У спеціалізованих магазинах ви зможете придбати різні добрива для бонсай.
1. Мінеральні добрива.
Мінеральні добрива містять поживні речовини, в основному солі. Рідкі мінеральні добрива треба розводити у воді. Добрива відразу засвоюються рослинами, але при цьому вони сприяють підвищенню вмісту солей. Оскільки бонсай росте в маленькому контейнері з невеликою кількістю субстрату, грунт активно реагує на вплив різних чинників.
У зв'язку з цим мінеральні добрива для підживлення бонсай слід використовувати дуже обережно, зменшивши дозування, зазначену в інструкції.
3. Органічні добрива.
В органічному добриві поживні речовини є компонентами органічної субстанції, тому засвоюються рослиною тільки після розкладання цієї субстанції мікроорганізмами. Зазначений процес відбувається настільки повільно, що рослина в повному обсязі використовує звільняються поживні речовини. При застосуванні органічних добрив відсутня небезпека накопичення солей. Саме з цієї причини органічні добрива надають більш щадне дію на рослину. Однак потрібні певний час і наявність здорової мікрофлори грунту для того, щоб ефект органічного добрива проявився повною мірою.
Регулярна підгодівля забезпечує рослину такими необхідними поживними речовинами, як азот, фосфор і калій.
Крім того, багато добрива мають у своєму складі бор, мідь, марганець і ін. Неправильна підгодівля може завдати шкоди рослині, тому слід дотримуватися таких правил:
- Не можна вносити добрива в сухий субстрат. Рекомендується рясно полити або занурити рослина в воду перед тим, як внести добриво.
- Необхідно розводити мінеральні добрива в більш слабкої концентрації в порівнянні з рекомендаціями, що містяться в інструкції. При цьому рослина підгодовують частіше.
- Якщо при підгодівлі внесено дуже багато добрива, необхідно промити коріння з грудкою землі.
- Пересаджені рослини необхідно підгодовувати не раніше ніж через два тижні, так як новий субстрат містить достатньо поживних речовин.
- У зимовий період рослини підгодовують рідше, оскільки через нестачу світла їх зростання припинений (так званий період вегетаційного відпочинку).
- При гострій нестачі поживних речовин слід підгодовувати рослини тільки рідкими добривами. Недолік мікроелементів можна усунути за допомогою препаратів, які продаються в спеціалізованих магазинах. Однак передозування також може привести до виникнення хвороб. Наприклад, якщо рослина регулярно поливають водопровідною водою, що містить багато вапна, яке використовується добриво вже не повинно включати вапно в якості одного з компонентів.
Недолік поживних речовин:
Поживна Речовина - Прзнакі
Азот (N) - Уповільнений ріст, світло-жовте забарвлення листя
Фосфор (Р) - Уповільнений ріст, відсутність квіток, листя червонуватого забарвлення
Калій (К) - Слабка опірність хворобам, відсутність морозостійкості, жовто-коричневі краї листя, відмирання цілих листя
Кальцій (Са) - Уповільнений ріст, схильність до захворювань, жовті пагони
Магній (Мg) - Пожовклі листя з зеленими прожилками (хлороз)
Бор (В) - пожовтіння і відмирання молодих пагонів
Мідь (Си) - Білі верхівки листя
Марганець (Мn) - Нерівномірно розподілені коричневі плями на листі
Залізо (Fe) - Світло-жовте забарвлення пагонів
Молібден (Мо) - Деформація молодого листя і їх жовте забарвлення
Шкідники і хвороби
Для попередження ураження бонсай комахами-шкідниками та хворобами дуже важливо регулярно оглядати рослини з усіх боків, виймати їх з контейнера і контролювати стан кореневої системи. Наступним захисним заходом є розміщення рослин в такому місці, щоб до них не могли дістатися слимаки, мурахи та інші шкідники. Яке добре провітрюється розташування - додатковий захист рослин від шкідників. Тому кожна рослина має мати навколо себе досить вільного місця.
Через надмірну скупченість рослин утворюються місця, в яких можуть ховатися равлики і гусениці. Равликів можна збирати руками або в крайньому випадку використовувати спеціальні хімічні препарати, призначені для боротьби з равликами. Гусениць також збирають вручну або обробляють уражені ними рослини інсектицидні засобами. Щитівки - плоскі, міцно прикріплюються до різних надземним частинам рослини шкідники, з якими важко боротися хімічними засобами захисту рослин, так як зверху комаха прикрите своєрідним восковим щитком. Щитівок соскабливают пінцетом і змочують місце прикріплення шкідника до рослини оливковою олією.
Кореневої червець - комаха білого або блідо-блакитного кольору, що вражає кореневу систему рослин. Шкідник пошкоджує різні частини коренів, в результаті чого рослина слабшає. Дуже часто зовнішньою ознакою ураження рослини кореневим червецем є пожовтіння листя. Борються з кореневим червецем за допомогою поливу рослин розчином инсектицидного препарату.
Попелиця і борошнистий червець розташовуються найчастіше на нижній стороні листя. Якщо ці комахи-шкідники утворюють великі колонії, необхідно провести обприскування уражених рослин розчином інсектициду. Для боротьби з борошнистим червецем на лиственницах і буках в розчин додають будь-яке продається в магазинах миючий засіб, щоб він відразу не стікав з листя і гілок.
Бонсай пошкоджуються не тільки комахами-шкідниками, існує цілий ряд грибкових захворювань, які можуть вражати рослини. Гриби поширюються спорами і активно розмножуються на уражених частинах рослин в теплу вологу погоду. Для боротьби з грибковими захворюваннями рослини обприскують фунгіцид-ними препаратами і переносять їх в більш сонячне і сухе місце.
Борошниста роса найчастіше вражає дуби. Зірчастий сажистий гриб являє собою наліт чорного кольору на верхній стороні листя і найчастіше зустрічається на бирючину і різних видах клена. Причиною появи сажістих грибів є первинне ураження рослин попелиць, на клейких цукристих виділеннях якої і поселяється збудник цього захворювання. Тому профілактичним заходом в боротьбі з сажистий грибами є боротьба з попелиць.
При покупці хімічних засобів захисту рослин в спеціалізованому магазині необхідно проконсультуватися з продавцем, Через відмінності в законах щодо застосування хімічних засобів захисту рослин в окремих країнах в рамках цієї книги неможливо дати будь-яких конкретних рекомендацій по їх використанню. Бонсай обробляються такими ж препаратами і в такій же концентрації, як і звичайні дерева. Хімічні засоби захисту рослин в окремих випадках високотоксичні, тому їх слід застосовувати в розумних межах. Зберігати їх необхідно в недоступному для дітей і домашніх тварин місці. Що залишилися після обробки рослин розчини не можна виливати на землю або в каналізацію, так як вони вимагають спеціальної утилізації.
Однак найчастіше бонсай страждають не від ураження шкідниками або хворобами, а через помилки в догляді, таких як перезволоження земляного кома, надмірне внесення добрив або неправильне розташування.
Великі і непоправні пошкодження бонсай можуть завдати також кішки і собаки, коли, пробігаючи повз рослин, ламають у них гілки або викликають своєю сечею опіки, як і при перекормке рослин добривами.