Як пояснюють куратори виставки Ольга Рибчинська та Ганна Самарська. «Fashion is my passion!» - це перша спроба подивитися на індустрію білоруської моди через призму особистих історій і спогадів активних учасників тих подій.
- В даному випадку фотографія стає одночасно і документом, і особливою мовою розповіді. Ми пробуємо відповісти на питання: наскільки можливо і доречно взагалі говорити про білоруський фешн-фотографії як про феномен? Як функціонувала наша модна індустрія з 70-х до 90-х років, хто стояв біля її витоків? Очевидно, що в пізньорадянської період мода все ще була «парадним портретом» радянської держави, частиною ідеологічної концепції утопічного «світлого майбутнього», яке, незважаючи на багаторічне і тотальне панування, в цей період вже знаходилося в кризі.
розповідає Тамара гончарова
Одна з перших білоруських моделей, зірка подіуму 70 - 80-х років Тамара Гончарова. яка зараз володіє модельним агентством «Студія Тамара», згадує, якими були зйомки часів без фотошопу і фільтрів інстаграма.
Модель Т. Гончарова, журнал «Мода», 1975 г.
«Це фото зроблено в 1974 році, - згадує Тамара. - Знімали заздалегідь, щоб встигнути підготувати журнал до видання. Багато обкладинки художня рада бракував - наприклад, ту, де на мені капелюх і комір з хутра. Порахували, що це занадто дорого для радянського народу. Хутро чорно-бурого лисиці не був доступний для всіх, і тому обкладинку не затвердили ».
- Часи були непрості. Тільки ми, вісім дівчаток-моделей, могли виїхати за кордон. І їздили з колекціями Білоруського центру моди в складі радянських делегацій на міжнародні виставки. Приблизно раз на рік це нам це дозволялося, але спочатку потрібно було пройти затвердження партійної номенклатури.
Журнал «Мода», 1975 г. «Знімали недалеко від Мирського замку, ще до реставрації. В основному колекції були з натуральних тканин. Наприклад, з колекцією білоруського льону і вологодських мережив ми їздили в Дюссельдорф ».
- Серед модельєрів тоді на піку було подружжя Булгакових, Інна та Володимир, які створювали моду. Я стояла на примірках, показувала колекції, знімалася для журналів. З тих пір не можу розлучитися з подіумом - ось уже 22 роки, як у мене своє модельне агентство: дівчинка приходить майже непомітна, а потім перевтілюється, стає справжньою зіркою.
- Мені дуже пощастило, що я пережила все той час. Це велика благодать для моделі - бачити, як творить художник, як працює команда, і бути співучасником цього дії. Найголовніша відмінність від теперішньої ситуації в модній індустрії - нас було вкрай мало, а зараз дуже багато моделей.
розповідає андрей Щукін
- У ті роки все створювалося на інтуїції, на внутрішньому відчутті «приблизно так це повинно бути». Не було вчителів, які могли б сказати, що погано і неправильно, а що, навпаки, добре. Творчість випливало в простір, але зворотний зв'язок була дуже розмита. Існувало багато думок, але професійною освітою фотографа тоді ніхто похвалитися не міг.
- Ми знімали за часів, коли не було проекторів, але дуже хотілося винайти щось нове і оригінальне. Ми зробили спеціальний прилад, який дозволяв проектувати різні зображення на моделей. У ті часи це було справжнім чаклунством. Взагалі, тоді у кожного фотографа були свої секрети, свої ноу-хау. Крім того, щоб володіти художнім смаком, фотограф повинен був бути винахідником Кулібіни.
розповідає Григорій Лівшиць
Фотограф Григорій Лівшиць в 90-х знімав обкладинки білоруських новомодних глянцевих журналів, таких як Eurostyle і «Золота орхідея».
- На фото для обкладинки «Золотий орхідеї» стилісти використовували неймовірно величезна кількість лаку. Потім були придумані інші способи створення «повітряних ефектів». Дуже багато хто вважав, що достатньо включити вентилятор, але він не найкращий помічник у роботі з волоссям. Тоді був придуманий, як я його називаю, «вільний пих». Бралася досить щільна панель, і асистент робив помах, тобто цей «пих», волосся не поспішаючи підлітали. Була пауза, коли вони зависали в повітрі, і в цей момент виходили потрібні знімки. З плівкою було складно домагатися таких ефектів, але з цифровими фотоапаратами це робилося на раз.
- Ми завжди намагалися придумувати нові способи, щоб йти від штампів. Якось виникла суперечка між дизайнерами «Євростиль»: чи можливо зробити таку фотографію, яка не буде потім оброблятися на пост-продакшн. Тобто фактично знімок без використання фотошопу. Прийшли до висновку, що неможливо. Я сказав: «Хлопці! Головне - було б бажання ». Коли підійшов до процесу зйомки, почав робити не так, як пишуть у всіх підручниках про експозицію. Я почав порушувати правила гри.
- Фотографія на той час була дуже недешевим процесом. Між нами ходив жарт: якщо хочеш розорити одного, то подаруй йому фотоапарат. Під час однієї з стажувань мені сказали: «До тих пір, поки ти не будеш знімати на професійну техніку, тебе не будуть сприймати як професіонала». Потрібно було міняти среднеформатную камеру на апарат більшого формату.
- Професіоналізм залежав тоді ще від наявності камери, якісних матеріалів. Не всякий фотограф міг дозволити собі хороше обладнання. Вітчизняні матеріали підходили для творчих справ, але вони не давали константного результату. А це було найголовнішим.
До слова, наші негативи 20-річної давності, зняті дідівським способом, зберігаються зараз у відмінному стані. Якщо їх відсканувати, то старі роботи отримують нове життя.
На експозиції представлені роботи Андрія Щукина, Віктора Гончаренка, Георгія Ліхтаровича, Григорія Лівшиця, Дениса Недєльська. Колекції Олени Мітт, Інеси Колпашніковой, Андрія Піскунова, Ельвіри Жвіковой. Особисті архіви Наталії Сидорової, Тамари Гончарової, Сергія Пожарицька, зйомки дефіле Юрія Кота.
Фото: надані організаторами виставки.