Потрапивши в Манілу навіть на короткий час, можна протягом дня встигнути подивитися цікаве природне утворення - майже діючий вулкан Трал (Taal). І навіть піднятися на стіни його кратера і заглянути всередину жерла. А там - побачити озеро, яке носить назву Жовте (Yellow Lake).
Цей вулкан знаходиться в 50 км на південь від Маніли і до нього можна дістатися або рейсовими автобусами (до містечка Тагайтай в провінції Батангас, а від нього на місцевих таксі - джипни або тук-туку до містечка Талисай, розташованого на березі озера), або взявши в готелі таксі. Для економії часу, нервів і сил, ми вибрали останній варіант.
Приблизно через годину, минувши всі міські пробки, ми під'їхали до містечка Тагайтай, розташованому в передгір'ях однойменного гірського хребта. Городок виявився забудованим досить пристойними будинками і віллами. І це неспроста - Тагайтай знаходиться на висоті близько 650 метрів над рівнем моря і, завдяки більш прохолодного клімату, заможні Манільці воліють проводити тут жарку пору року.
Ось, за одним з поворотів, здалася водна гладь і відкрився дуже мальовничий вид на вулкан з обрубаної стінкою кратера. Так ось він який - красень Тааль! Але, як виявилося пізніше - це був його молодший побратим - кратер Binintiang Malaki Crater, який дуже виграшно виглядає на тлі озера і який все відразу приймають за вулкан Тааль. А сам кратер Тааль виглядає з боку невиразно і знаходиться в центрі цього острова.
Кратер Binintiang Malaki Crater виглядає дуже загадково і манить до себе
Острів Талисай з двома кратерами - Binintiang Malaki Crater (зліва вгорі) і Taal з озером в центрі
Спустившись в приозерне містечко Талисай, що живе туристами, легко знаходимо пристань, з якої потрібно плисти човном на однойменний вулканічний острів, що видніється посеред озера. Проблем з човнами немає - були б гроші. Ціна за човен в обидва кінці, в яку беруть по 4 туриста, коштує 1500 песо ($ 1 = 44 PHP).
Човни дуже красиві і елегантні і забезпечені бічними противагами від перевертання.
На горизонті видно кратер Binintiang Malaki Crater на острові Талисай
Приблизно через півгодини човняр причалює і подає трап, щоб ніхто не замочив ніг сходячи на берег.
На березі нас відразу ж обступають місцеві провідники і пропонують свою допомогу - мовляв одному до вулкана не дійти і кожному туристу потрібен провідник. А ще краще - взяти коня і поїхати на ній верхи. Оренда коні до кромки кратера і назад обійдеться в 300 песо. Тут же стоять і низки засідланих коней з готовими в дорогу провідниками. Всі вони так і живуть тут на цьому острові в селі Buco village і це їх щоденна робота.
Купивши вхідний квиток за 150 песо і порасспрашивать у провідників про дорогу наверх, вийшли на «стежку війни», яка називалася Daang Kastilla. Нам треба було пройти по ній близько двох кілометрів і піднятися по висоті метрів на двісті.
І все б було «нічого», якби не пил. Дрібна і противна. Червона і вулканічна. І довго стояла стовпом після проходу численних вершників, які рухалися туди і назад. Майже всі вершники мали протипилові пов'язки, а ми якось не здогадалися купити їх внизу.
У багатьох місцях дорога була вузькою і до того витоптана, що доводилося йти поруч з кіньми по глибоких і курних кулуарами і діватися тут від вершників і жене ними пилу було абсолютно нікуди. Цікаво, що з кожним вершником-туристом йшов пішки, тримаючи коня за вузді, поводир. Так що швидкість пересування вершників була ненабагато вище ніж піших туристів. Але іноді він навіть сідав ззаду і вони їхали вдвох! Такого я ще не бачив ніде.
На цій нижній частині дороги не було видно ні попелу, ні лави. Одна дрібна червоний пил.
І тільки вище, коли минули зону чагарникової рослинності, дорога вийшла на відкриту кам'янисту місцевість і вже можна було триматися подалі від вершників. Зазначив, що всі вершники в основному були з азіатських країн, а пешеходнику - європейці і американці.
Навколо кратера була стежка і його можна було обійти кругом і навіть спуститися по стежці вниз до води. Але таких бажаючих щось не спостерігалося.
Всі туристи, які піднялися наверх і зробивши обов'язкові Селфі на тлі кратера, з більшим задоволенням сідали під очеретяними навісами на вершині кратера і цідили через трубочки прохолодний сік кокосових горіхів.
Немає нічого кращого ніж розслабитися після тривалого підйому соком охолодженого кокоса
Ніяких легенд, пов'язаних з цим місцем, дізнатися у місцевих аборигенів не вдалося. Не було ні нещасної любові, ні інших значущих подій, через які можна було б втопитися в цьому тихому й спокійному озері.
Спустившись вниз, хотіли було сходити ще й на інший кратер - Binintiang Malaki Crater, який дуже виграшно виглядав на тлі озера і який ми всі відразу прийняли за вулкан Тааль. Але нам сказали, що туди підніматися не варто, нічого особливо не пояснивши. Потім, з розпитувань місцевих поводирів з'ясувалося, що цей кратер весь заріс лісом і чагарником, досить крутий і озера в ньому немає. Це видно і з знімка, зробленого з космосу.
На цьому знімку, навіть з космосу, добре видна стежка, що веде від північної кромки острова до вершини кратера вулкана Тааль
Саме тому все і направляються на головну кальдеру кратера Тааль - в ньому є озеро. І навіть на фото з Google Earth видно добре протоптана до нього стежка.
Думаю, що навіть цей невеликий вулкан Тааль нікого з добралися сюди не залишив байдужим і кожна людина, що володіє хоч якоюсь фантазією, легко може уявити собі як ще зовсім недавно - в 1977 році, цей вулкан вивергався. І сейсмологи, постійно ведуть спостереження за вулканом, регулярно фіксують підземну активність і в наші дні.
І це лише один з багатьох вулканів, розташованих біля західного узбережжя філіппінського острова Лусон. Всі вони складають знамените Тихоокеанське вогненне кільце - ланцюг вулканів, що оточують найбільший океан нашої планети.
Власне, і саме озеро Тааль, за яким ми плавали на човні до вулканічному острову, є не що інше як заповнений водою колишній кратер діючого сотні тисяч років вулкана ...