З циклу «Жара і холод: туди і назад». Частина 1
Досвід далеких мандрівок ж показує - якщо не знаєш, куди поїхати, вирушай в Південну Америку. ніколи не прогадаєш. Ось і маршрут в результаті теж вийшов добротний такий, перевірений не одним поколінням туристів - Тітікака, Юнгас, Уюні, Анди і сельва.
Дорога виявилася досить хитромудрої. Як я зрозумів, безпосередньо з Європи в Болівію нічого не літає крім місцевого AeroSur'а. На квитки на нього я, відповідно, і націлився, незважаючи на явно монопольно високу ціну. Витратитися, однак, не вийшло, за 2 тижні до вильоту рейс був відмінений, і довелося терміново шукати заміну. Без ночівлі єдиним варіантом виявився рейс АirFrance до Буенос-Айреса. А звідти вже тим же AeroSur'ом через Санта-Крус до Ла-Паса.
Прикордонник в Санта-Крусі ретельно шукає України в списку країн так на 100. Хоча я і дав йому паспорт, розкритий прямо на візі. Не знайшовши, бере п'ят різного кольору бланків і запрошує за собою. Мовляв, треба заповнити. Як навіщо, на візу, зрозуміло. Доводиться просити покликати кого-небудь зі знанням англійської.
Важливо приплив якийсь начальник з подивом вивчає візу в моєму паспорті, видно, вперше бачить, щоб хтось з уже готовою приїхав. Що не заважає йому, втім, висловити незадоволення неуважністю свого підлеглого. Висовують ніс назовні і тут же повертаюся. Жарко, волого і пахне якийсь гаром. Навіть багатство тропічної рослинності не спокушатися.
Ла-Пас. Ніч. Зовсім інша картина. Повітря сухе, різкий, холодрига. Пісок, каміння. Покружлявши по вузьких вуличках, гранично щільно заставленим недоглянутими різнотипними будівлями, таксист знаходить мій готель. Готель La Brisas, 3 зірки. Блін, просив замовити щось пристойне. Таке відчуття, що на вулиці було тепліше. У номері градусів 12, у ванній і того менше.
Це добре ще, що вікно на всю стіну виходить в коридор, а не на вулицю. В принципі, зручності мене мало хвилюють, все одно доведеться ночувати в наметі, але з досвіду знаю, що першу ніч на висоті, особливо з дороги, бажано провести в теплі, інакше потім буде довго ковбасити. Так все і виходить. На наступний ранок як з похмілля. А вже потрібно їхати дивитися на Тітікака.
Автобус за ніч промерз наскрізь. Але нічого, покружлявши годинку по готелям, набираємо пристойно народу, стає тепліше. За вікном тягнеться сумовитий сільський пейзаж. Суха трава, невисокі гори, порожні поля, корови, вівці, жалюгідні хатини фермерів. Деяку різноманітність вносить тільки поромна переправа. На поромі, власне, переправляється один автобус.
Люди ж щільно набиваються в кабінку на крихітному катері. Яку, варто було тільки дати хід, тут же затягує димом від двигуна. Нічого, можна закритися носовою хусткою, плисти недалеко.
Через півгодини все готово до продовження автопробігу. На березі озера поруч з невеликою горою приткнувся містечко Копакабана. Досить акуратний, чистенький такий, сонячний, хоча і нічого цікавого. Підкріпившись, розсаджуються по катамаранах, щось типу міні річкового трамвайчика. На даху занадто холодно, в салоні - похмуро.
Найкраще місце - на кормі, поруч з екіпажем і моторами. Якщо не проженуть, звичайно. А так і позасмагати можна і огляд хороший. Зеленувато-блакитна вода, гірські схили з маленькими гайками евкаліптів, кам'янисті острівці. Нічого особливо видатного, але все разом діє якось заспокійливо. Наша мета - острів Сонця, чомусь мав важливе значення для інків. Начебто, тут з'явилися місцеві Адам і Єва. До острова приблизно годину неспішного плавання.
Острів підноситься над озером на сотню метрів, тому щоб досягти його вершини, потрібно подолати крутий півгодинної підйом крихітними вуличками невибагливого виду села. Єдине приємне місце - невеликий садок з церквою. Підйом дається не так вже й легко через пом'ятого стану. Заселяється в хостел.
Моя кімната більше нагадує вітрину магазину - в двох стінах по здоровому вікна в одне скло мало не від статі, в крихітній ванній - вікно поменше. Ну, не страшно, просто вночі потрібно буде надіти на себе побільше. Поки ж можна погрітися на веранді в променях клонящегося до заходу сонця під чайок з коки і помилуватися видами на озеро. Дуже красиво.
Гід пропонує дві активності - спуститися оглянути сад і якийсь музей або піднятися на сусідній пагорб поспостерігати захід сонця. У музей щось не хочеться, і дивитися там, швидше за все, годі й, найголовніше, потрібно ж буде потім знову підніматися. А сьогодні ходок з мене не дуже. Досить буде і заходу. Поспішаючи ми досягаємо вершини кам'янистого пагорба. Любителів красот природи збирається пристойно, чоловік 30. Сам захід так собі, сонце сідає не в воду, а за гору.
Дорога йде вгору-вниз по неживим схилах, де-не-де, втім, зустрічаються чагарник і евкаліпти. Непогані види на озеро, але за великим рахунком дивитися нема чого. Хоча для акліматизації саме те.
Увечері в Ла-Пасі вирішую пройтися вулицями. Історичний центр більше нагадує Черкізовський ринок. Всі тротуари зайняті торговцями. Тут же щось готують і їдять. Прямо згусток енергії якийсь.
Наступний етап - трек Такесі (Takesi). Маршрут перетинає Анди і закінчується в зоні Юнгас (Yungas) - лісів східних передгір'їв. Путівець петляє по вузьких долинах, спускаючись в результаті в каньйон Палько (Palca), що милує око своїми помаранчевими пальцеподібними стінами.
Зрештою, потріть ще з півгодинки по вибоїнах, водій залишає нас з гідом в убогій селі, де гід рекрутує в допомогу літнього місцевого жителя на ім'я дон Вінченцо з двома віслюками. Години півтори тащімся вгору по курній дорозі. Справа під нами тягнеться кам'яниста долина з безліччю струмочків, корів і коней. Нарешті, досягаємо щита зі схемою місцевих «доінковскіх» гірських доріг.
Ланч на березі озера. Дон Вінченцо з подивом вивчає салатний лист, заживається з сендвіча, приготованого гідом. «Що, це хіба так смачно? Треба ж, яку дурницю хтось садить ». Так, згоден, зелень в таку холодригу йде якось не дуже. І в підсумку качан салату летить в сторону найближчого ослика.
Спускаємося годин 5, до темряви. З'являється чагарник, а потім і невеликі деревця. Вдалині в доколумбової виду сільце втягується на ніч пристойна колона лам і овець. На березі кам'янистій річечки серед заростей чагарнику знаходиться невелика галявина. На ній і ставимо намети.
На наступний день продовжуємо шлях з давньої стежці. Треба сказати, місцями дійсно трапляються кам'яні сходи, все ноги об них відбив. Стежка йде по схилу ущелини, яке стає все глибше і глибше. У міру зниження висоти рослинність стає все багатшими, з'являються навіть квіти. Мені особливо сподобалося деревце зі світло коричневими листям і червоними квітками.
На кволому дереві прилаштувалася непропорційно великий птах. При моєму наближенні вона потужно злітає, ледь не ламаючи свій сідало, робить показовий коло і відбуває. Кондор.
На невеликому майданчику на гірському схилі влаштовано щось типу табору. Довгий побілений будиночок, якісь сарайчики, дощатий стіл з лавками під навісом. Кам'яна огорожа повиті кущовий трояндою. Приємне місце і красивий вид на затягнуті хмарами гірські ліси. Саме час подрімати після обіду в тіні.
Крутий спуск по лісі до річки, від моста одні опори, але кимось дбайливо перекинуто пару стовбурів, головне, не звалитися, затяжний підйом, знову спуск. Пішов вже повноцінний ліс, навіть з полянами. Знову опиняємося біля річки, русло суцільно завалено величезними каменюками і більше схоже на ланцюжок маленьких ставків. Водозабірна станція з басейном смарагдової води під нависає кам'яним дашком прямовисній скелі. Так і тягне освіжитися, але якось ніяково, вода йде в водопровід все-таки.
Сонце вже сідає, коли скелі і ліс закінчуються. Відбивши натиск собак на території насосної станції, впираємося в забирати серпантином вгору ґрунтовку з покажчиком Chojla - 0.5 h. Саме ця чохли нам і потрібна, але тільки ось час явно не для пішоходів зазначено, що не дуже радує, 10 годині вже як би на ногах.
Взагалі-то стандартний 3-х денний маршрут чохли мине. У нього входить ще день по селах і плантаціях, ночівля в туристичної готелі на шосе і вранці автобусом в Ла-Пас. Але ми ж як завжди поспішаємо і хочемо виїхати вже завтра. Тому бадьоренько шльопає вгору, поки зовсім не стемніло.
Селище, м'яко кажучи, не вражає. Кілька хрущеобразних задрипаний багатоповерхівок, решта - зліплений з підручних матеріалів приватний сектор. Особливо розчулюють вікна, де вибиті стекла замінені шматком іржавого заліза. Сміття невигадливо просто викидається вниз по схилах. Наліплено все плотненько так, слідуємо прямо за чиїмись дворах.
Населення працює на місцевих вольфрамових шахтах - довгий сарай, де-не-як збитий з дощок і листового заліза прикрашає схил навпроти. З колоніальних часів, схоже, не ремонтувалася це господарство. У цьому лабіринті десь загубився гід, зате я несподівано наткнувся на повнорозмірне, нехай і піщане, футбольне поле. Прилаштувався подивитися на місцевих футболістів.
Взагалі, молодці хлопці, гру закінчили - не пиво пішли пити, а зайнялися силовими вправами. З місцем в селищі, як я вже говорив, напряг, тому поле заодно ще й роль центральної площі виконує, народ туди-сюди снує, собаки, кози. Наші ослики ще ось підтягнулися.
З'являється гід, повідомляє, що з готелем є складнощі. Хто б міг подумати, взагалі-то, ті споруди, на які він вказує, більше застарілі гаражі нагадують. Так ось, місця є, але кімнати вже дуже брудні, смердючі, і, це. з комахами. Загалом, готель ніяка навіть по болівійським мірками. У підсумку він пропонує поставити намети прямо на футбольному полі.
Чому незручно, земля державна, значить, маємо право. Мені, в принципі, все одно, але тепер заперечує вже дон Вінченцо. А що, власне, будуть рубати його дорогоцінні ослики? Гід, зітхаючи, відправляється на новий пошук. І в підсумку призводить мужика, який за помірну винагороду готовий вирішити всі наші проблеми.
Прямуємо за нашим рятівником. Перед спуском по крутих сходинках виникає заминка. Ослики відмовляються йти вниз. На мій погляд, так просто вередують, вдень ж і не такі перешкоди долали. Проте, мужик послужливо показує обхідний шлях по сусідньому пагорбі, світячи в далечінь ліхтариком. «Так це кілометри 3 гак, і, потім, я не бачу там ніякої стежки,» - коливається дон Вінченцо.
«Ну, стежки, як такої, немає, але пройти можна,» - підбадьорює місцевий. І дон Вінченцо робить вибір. «Я, що, виродки, через вас ноги повинен чи переламати?» - звертається він до своїх вихованців, - ну-ка, швидко вперед ». І підкріплює свої слова потужним ударом палиці по спині передового ослика. Віслюків кулею здуває по сходах. Треба ж, які спритні, виявляється.
Приходимо до будівлі барачного типу. Нещодавно, видно, побудували, кинутий навпаки будівельне сміття ще зарости як слід не встиг. Як з'ясовується, гуртожиток для приїжджих на практику студентів. Меблів немає, але, дійсно, чистенько, тільки чимось на зразок мастики тхне. Навіть душова працює. Приємний вечір сьогодні, не холодно, не жарко, товсті метелики і світлячки літають. Мій перший і, забігаючи вперед, останній день в Болівії з комфортною температурою.
Автобус в 5 ранку, встаємо затемна. Ослики вже відбули додому, тому доводиться перти на собі вгору два рюкзака. Гіду ще складніше - він пихкає під мішком зі спорядженням. Минаємо футбольне поле. Місцеві спортсмени вже намотують кола по його периметру. Так, з силою волі у них явно все в порядку. Можливо, футбол - це їх єдиний шанс в житті.
Світанок зустрічаю в деренчливому по гравію автобусі. Твердим покриттям поза міською межею, як я зрозумів, болівійці себе не обтяжують. Камені побільше виколупав, решта утрамбували - шосе готове. Картина за вікном похмура - лісисті гірські схили, поділені затягнутими туманом ущелинами.
Проїжджаємо місцеву визначну пам'ятку El Castillo - заміську резиденцію якогось болівійського президента, побудовану в 30-х силами парагвайських військовополонених. Нічого видатного, таких замків у нас в кожному поважному котеджному селищі по десятку. У міру того, як автобус забирається все вище і вище, в салоні відчутно холоднішає. На щастя, нарешті з'являється сонечко.
Так як ввечері мене знову чекає автобус, беру на півдня номер в готелі прямо поруч з автобусною станцією. Номер нічим практично не відрізняється від попереднього, та ж холодрига, раковина в ванній прикрашена одиноким краном для холодної води, на душі, правда, є нагрівач. Освіжає і швидко грітися на вулицю.
Погуляв годинку, дійшов до центральної площі, опозиція там мітинг проводила - п'ят мужиків стоять з плакатами, один кричить щось в мегафон, навколо десятка два місцевих омонівців. Особливого інтересу ця акція у перехожих не викликає. Непогано б ще й підкріпитися, але трапляються суцільно якісь стрьомні забігайлівки. Так і довелося в підсумку покуштувати місцевий фастфуд, картинка гарна, в реалі курячі кістки в якомусь фритюрі і фірмовий гарнір - картопля з рисом. Правда, і ціна символічна.
Нічний автобус до Уюні. Автобус непоганий, з обігрівом, навіть годують. Але явно не для кам'янистих проселков. Тому за ніч ламається раз п'ять. І тому крім водія в екіпаж ще механік входить. Вранці, проколупнути в облягаючому вікно льодку «вічко», бачу один рік, що минає за обрій пісок. Пустеля.