Будуючи капітальний будинок, тобто, виконуючи потужні стіни з цегли, каменю, бетону та інших важких матеріалів, зазвичай фундамент виконують стрічкового типу. Його закладають під всі капітальні (несучі) стіни і являє собою монолітне або «збірне» підставу однакове в перерізі по всьому контурах фундаменту.
Стрічковий фундамент доцільно встановлювати при організації цокольного поверху, підвалу, гаража або при нестабільному рухомому грунті, а також при малій глибині закладки.
Підстава фундаменту організовується, як правило, на 15-20 см нижче рівня промерзання грунту; допустимо і вище, але не менше 50-60 см нижче рівня землі на сухих і піщаних грунтах, а на легко промерзають і рухливих грунтах виконуються вкрай рідко.
Під таким фундаментом проводиться піщана подушка (підсипка) висотою до 40 см, причому вона не повинна перевищувати половини висоти фундаменту. Подушка може виконуватися з додаванням гравію, але обов'язково ретельно ущільнена. Ущільнення проводиться механізованим способом з помірним зволоженням подсипочного складу (перезволожений або сухий пісок дуже слабо утрамбовується). Якісне утрамбованное підставу - запорука відсутності нерівномірної усадки фундаменту і як наслідку догляду в сторону і розтріскування стін.
Дуже важливо не зволікати з організацією фундаменту після виїмки землі необхідної глибини, так як осипання котловану під впливом атмосферних впливів призводить до порушення заданих технологічних умов.
Існує два основних способи виконання стрічкового фундаменту:
• Готовими залізобетонними блоками, перев'язаними цементним розчином. Такий спосіб значно прискорює процес закладки фундаменту, але слабкість розчинних швів не дає можливості застосовувати їх на рухомому і легко промерзає грунті, який з легкістю деформує конструкцію навіть після декількох циклів заморозки-розморозки.
• Монолітний фундамент є кращим рішенням за технічними характеристиками і можливістю самостійного зведення без застосування важкої техніки.
Правила організації монолітного стрічкового фундаменту своїми руками:
• Вибірка землі під фундамент проводиться по горизонтальному рівні з 2% допустимим відхиленням. Ширина фундаменту виконується на 200-250 мм більше майбутніх стін (тобто чим важче стіна, тим потужніше фундамент), а ширина котловану виконується з урахуванням встановлюється опалубки.
• Опалубка виконується з обрізної дошки з надійним переплетенням-зміцненням або з товстої фанери з зміцнюючим каркасом. Оббивка «робочої» поверхні опалубки поліетиленом зменшить водопоглинання. Збірка проводиться безпосередньо в котловані.
• Установка великої кількості розпірок і підпірок забезпечує більш рівну виливок і менший перевитрата бетону.
• Якісний фундамент обов'язково армується сталевими стрижнями, і не дотримання технологічних параметрів призводить до деформації конструкції.
• Для запобігання подальшого руйнування арматура повинна знаходитися всередині виливки. Для цього на дно опалубки укладаються шматки цегли, на які укладаються прути. Арматурна решітка повинна відступати від стін опалубки на 30-50 мм.
• Підбір оптимальних розмірів решітки продиктований економічним і міцності факторами. Діаметр використовуваної арматури - 10-14 мм, причому чим тонше прут, тим розмір осередку повинен бути менше. Мінімальний розмір осередку - 200 * 200 * 200; максимальний - 400 * 400 * 800. Не рідко застосовується комбінування - поєднання різного діаметру арматури і різних осередків (наприклад, по краях встановлюють товстий прут в якості основи, а перегородки виконують з меншого прута).
• Фіксація переплетення арматури здійснюється зварюванням або зв'язкової дротом. На кутах і поворотах арматура загинається. Подовження і з'єднання виробляються з накладанням один на одного не менш 100 мм прута. Для полегшення установки вертикалей їх злегка вбивають в грунт.
• Відливання фундаменту проводиться нерозривно, тобто шарами до 30 см по всьому периметру з ущільненням глибинними вібраторами. Краще використовувати замовний бетон з автоміксера, але можливо і самостійне виготовлення розчину марки 400 з використанням 30% наповнювача (щебінь, шлак, гравій) фракцією до 20 мм.
• Не варто забувати, що затвердіння розчину і набір міцності фундаменту відбувається за рахунок гідратації цементу, через це потрібно стежити за вологістю конструкції до повного набору міцності. Протягом місяця, поки моноліт набирає свою міцність, фундамент потрібно поливати водою в жаркий час від пересихання з урахуванням догляду вологи в землю, і захищати від руйнівного впливу частих дощів відведенням води з котловану спеціальної траншеєю і укриттям конструкції поліетиленовою плівкою.
• Після повної просушки фундаменту, його потрібно покрити грунтом, а потім вже обробити гідроізоляцією.
При закладці фундаменту не потрібно забувати про прокладання відповідних комунікаціях і вентиляції цоколя, для цього в конструкцію закладаються азбестоцементні труби. Так само потрібно пам'ятати, що протягом місяця неприпустимо навантажувати фундамент зведенням стін.
Інші статті по будівництву будинку своїми руками:
Використання металевих труб в водоводах впевнено йде в минуле. Практика показує, що навіть якісні сталеві труби часів Радянського Союзу не витримують експлуатацію понад 15 років. Саме через швидке зношування металу більшість будівельних компаній і дрібних підприємців використовують на сьогоднішній день нові технології із застосуванням безпечних полімерів.
Не дивлячись на популярність і широке поширення ламінату, чітке уявлення про те, що він собою являє, є далеко не у всіх. Це відносно новий стрімко розвивається вид покриття підлоги.
Досить часто виникає питання - вирівняти стіни штукатуркою або встановлювати гіпсокартон. Правильний вибір методу поновлення стін - запорука успіху ремонту на багато років без переробок і доробок.
Нерівні стіни - це бич багато квартир і будинків. Вони доставляють великі неприємності, адже такі поверхні практично неможливо задекорувати.
Часто саме з сухого стягування в дерев'яних будинках починають капітальний ремонт. Справа в тому, що така технологія знімає з підлоги навантаження і дозволяє будинку знайти друге життя.