Стовпчастий фундамент являє собою ряд заглиблених в грунт стовпів, розташованих в строго визначеному порядку, під кутами споруди та на місці стику внутрішніх перегородок. Як правило, застосовується для легковажних будівель з дерева або піноблоків, які не мають підвалу - каркасні будинки, лазні, сараї. Великою популярністю користується навіть серед початківців будівельників, в силу не складної технології монтажу та економії фінансових витрат при зведенні. У цьому вам допоможе покрокова інструкція монтажу фундаменту своїми силами.
Класифікація стовпчастого фундаменту
За способом виготовлення може бути:
- монолітний стовпчастий - складається з безшовних бетонних армованих стовпів;
- збірний стовпчастий - може містити в своєму складі цеглини, камінь, залізобетонні блоки, дерево; відрізняється швидкістю зведення, але поступається по міцності монолітної.
Правильно підібрана величина заглиблення з урахуванням параметрів ґрунту допоможе продовжити термін служби конструкції. Виходячи з глибини закладки фундаменту - це можуть бути:
- заглиблений - заливається на 50 см нижче лінії промерзання ґрунту, характерний для вологих глинистих районів;
- мелкозаглубленний - стовпи опускаються в землю на рівень 40 - 70 см в залежності від типу грунту і тяжкості самої споруди.
Залежно від основного матеріалу підстави розрізняють фундаменти:
- бетонний - це можуть бути готові блоки 20х20х40 см або сирої розчин;
- цегляний;
- дерев'яний;
- з використанням залізних паль або труб з азбесту.
Технологія зведення підстави по кроках
1. Як і будь-яке будівництво, спорудження стовпчастого фундаменту своїми руками починається з підготовки майданчика. Територія очищається від всієї можливої рослинності, дерну на глибину приблизно 30 см. За допомогою піску і гравію згладжуються всі ями і нерівності. Якщо оброблювана грунт глинистий, піщано-гравійну подушку необхідно поглибити ще на 15 - 20 см.
2. Другим етапом необхідно зробити розмітку майбутнього стовпчастого фундаменту. За допомогою кілків і мотузки намічається місцезнаходження стовпів строго відповідно до розробленої заздалегідь схемою. Тут головна вимога - точність - це значно полегшить подальшу роботу.
3. Далі викопуються ями в місцях розташування стовпів, глибиною з урахуванням властивостей грунту і типу використовуваного матеріалу підстави, на 30 см більше розрахункової величини залягання фундаменту для підсипки піщано-гравійної подушки. Свердловини глибиною понад 1 метра вимагають зміцнення опорними брусками або дошками.
4. Далі технології різняться в залежності від матеріалу опор і конструктивних особливостей.
5. Найбільш поширений і надійний класичний варіант стовпчастого підстави - це залізобетонний. Покроково в підготовлені ями, шириною на 10 - 15 см більше ширини передбачуваної колони, встановлюється дерев'яна опалубка, додатково армується і заливається бетонним розчином. Мало практичний цей спосіб, в силу зайвої метушні з розчином, особливо при виготовленні самостійно, і дерев'яними матеріалами.
6. Фундамент з блоків більш простий в зведенні, але і відрізняється меншою міцністю, а також не придатний для слабонесущих рухливих грунтів. Для фундаменту з блоків 20х20х40 см інструкція по монтажу виглядає так:
- Поглиблення для стовпів викопуються шириною 40 см.
- В ями пошарово насипається подушка з гравію і піску.
- Встановлюються блоки 20х20х40 см один на інший в кількості 4 шт. обмазані цементним розчином.
7. Різновид подібного підстави - збірка стовпів з цегли. В цьому випадку колони монтуються в один - два цегли з періодичним армуванням металевою сіткою через кожні 4 шари. Обов'язкова вимога - наявність гідроізоляції з руберойду або бітумної мастики.
Інструкція зі зведення фундаменту з азбестових труб передбачає використання так званої незнімної опалубки. Крім азбесту можуть також застосовуватися сталеві труби або інноваційний матеріал - гвинтові палі. Такий варіант не дуже витратний і його під силу зробити самому.
Секрет економії, який потрібно знати кожному!
Що кажуть електрики?
Схема установки стовпчастого підстави:
- За допомогою бура необхідно зробити свердловини в землі шириною на 4 - 5 см більше діаметру самої палі. Для легких каркасних будівель цілком підійде діаметр в 20 см. Дно кожної ями щільно трамбується.
- За технологією в свердловини строго вертикально встановлюються труби, з зовнішньої сторони присипаються і ущільнюються землею і піском.
- У палю заливається бетонний розчин, приблизно на третину. Потім палю піднімають, щоб суміш рівномірно розподілилася по дну свердловини, забезпечивши тим самим додаткову міцну опору.
- Всередину труби потрібно зробити арматурний каркас товщиною 10 - 14 мм, таким чином, щоб прути виступали зі свердловини на 15 - 20 см. Інша маса розчину пошарово доливається до нульового рівня з періодичним вібрацією підстави. Для створення щільного моноліту труби Вібропресуюче через кожні 15 - 20 см розчину.
Фундамент з труб не варто довгий час залишати без навантаження. На палі можуть спрацювати виштовхують сили грунту, результатом чого виявиться різний рівень заглиблення стовпів. Керівництво по експлуатації дозволяє використання такої підстави в подальшому будівництві через 2 - 3 доби після схоплювання розчину.
Ще один варіант стовпчастого фундаменту - дерев'яний. Зробити його рекомендується з обробленого антисептиками бруса діаметром не менше 20 см, в іншому випадку будівля на такій підставі простоїть недовго. Перевагу варто віддати дубу або хвойним деревних порід. Заглиблення проводиться на величину не менше 50 см.
Нюанси і відмінності будівництва фундаменту під каркасний будинок і лазню
Під легковагі споруди: баню, сарай та інші господарські споруди однаково добре підходить мелкозаглубленний фундамент палі, в силу малого тиску на грунт. Допускається не проводити армування опор, без підготовки бетонної подушки.
Підстава, зроблене з блоків, не допускається використовувати для масивних великовагових будівель, особливо при багатоповерховому будівництві. Він не вимагає додаткової гідроізоляції, тому ідеально підійде для лазні та хозблоков. Фундамент для каркасного будинку краще виготовити із застосуванням труб з азбесту або металу з обов'язковим армуванням і приготуванням бетонної подушки.
Останнім часом популярним став столбчато-стрічковий варіант, де стовпи покроково заглиблюються нижче за рівень промерзання грунту, зверху з'єднуються незаглибленного стрічковим підставою. Таку конструкцію досить складно виконати самостійно. Знадобиться додаткова робоча сила і спецтехніка для заливки розчину під керівництвом професіоналів.
Головна відмінність столбчато-стрічкового в змішанні і покроковому зведенні двох типів фундаменту. Свердловини під опори прокладаються за допомогою спеціального бура. Обов'язково проводиться зміцнення сталевими арматурами. Кожен стовп такої підстави в готовому вигляді здатний витримувати навантаження до 10 тонн. Далі поверх монтується стрічковий фундамент. Вся конструкція придатна до використання тільки після повного висихання розчину, а значить не раніше, ніж через 28 - 30 днів.
Загальні рекомендації та поширені помилки
Спочатку по інструкції облаштування стовпчастого підстави своїми руками необхідно зробити грамотний розрахунок. Для цього Інтернет має купу доступних до використання програм. Але попередньо доведеться визначити ряд показників, таких як:
- глибина закладки і армування;
- ландшафт під будівництво;
- властивості і склад грунту, глибина залягання грунтових вод, рівень промерзання;
- вага будинку і фундаменту для розрахунку навантаження на грунт;
- кліматичні сезонні умови.
Якщо проводиться будівництво на пучинистих грунтах, то щоб уникнути деформації в зимовий період споруду необхідно ввести в експлуатацію протягом одного сезону. Таким чином, зведення правильно починати навесні після повного відтавання грунту, а саме будівництво випадає на літо або початок осені. Всі роботи повинні проводитися в стислі терміни і в суху погоду. Грунт повинен залишатися сухим, не допускаючи попадання води в траншею.
З урахуванням всіх перерахованих вище показників складається проект майбутнього підстави з вказівкою всіх розмірів і схемою розташування стовпів. Важливо: відстань опор один від одного має бути не більше 2 метрів.
Найпоширеніша помилка забудовників - нерівномірність просідання. Таке трапляється, якщо проведений неточний розрахунок глибини заливки, є відмінності за величиною опорних заглиблення фундаменту, неоднаково розподілена навантаження на опори. Для запобігання подібних проблем потрібно зробити грамотні розрахункові обчислення планомірної навантаження на стовпи.
Використання низькоякісних матеріалів - пісок з домішкою глини, низькопробний цемент - також призводить до зниження надійності та міцності підстави, проблемам в експлуатації. Варто звертати увагу і на термін придатності сировини. Наприклад, цемент при тривалому зберіганні знижує свої споживчі якості на 30 - 50%.