Рис.1 Стрілками вказані місця можливого нанесення міток.
При отриманні пошкоджень в голівці блоку або металевої прокладки між блоком циліндрів і головки (найчастіше, в зв'язку з перегрівом) не обов'язково демонтувати весь двигун для розбирання верхній його частині, оскільки можна все зробити по-місця. Щоб нічого не закоротити випадково (особливо при демонтажі генератора), перед проведенням робіт відключити клему від акумулятора! Зливаємо охолоджуючу рідину з системи. Перед початком проведення робіт бажано запастися коробочками, щоб складати туди кріплення від розбору кожного окремого пристрою (агрегату).
Для цього нам буде потрібно зняти зверху сидіння, кришки з важелями, відвести троса, зняти кожух вентилятора, вискомуфту, заливну горловину системи ОЖ з подвійними трубками зібрану краще відкрутити за датчиками температури біля входу в головку блоку (3 гайки на 12).
Буде потрібно послабити і зняти приводні ремені генератора, ремінь гідропідсилювача можна не чіпати, так як нижня частина двигуна нам не знадобиться (за винятком випадків, коли ремінь ГРМ і ролик обвідний захочемо поміняти).
Знімаємо генератор з вакуумним насосом, щоб пил і бруд не потрапила, одягаємо на кінці шлангів пакети, подбаємо відразу при відкручування магістралей про мідних шайбах зверху і знизу штуцерів (бажано нові мати, але можна мідні і обпалити). Знімаємо кожух ременя ГРМ, відкручуємо 6 різних (як по довжині, так і по номеру головки) болтів на кришці вентилятора, знімаємо кришку.
Головкою на 19 за годинниковою стрілкою обертаємо колінвал так, щоб були виставлені мітки ВМТ (мітка на шківі розподільного валу - під верхній зріз головки блоку і мітка на обідку шківа ТНВД з міткою на кришці під ним), беремо маркер справжній (важко стирається і добре видимий - білий) і маркуємо в трьох точках шків распредвала і шків ТНВД (як показано на малюнку 1). На нижній кожух і складовою шків приводних ременів на коленвалу наносимо теж пару відміток для зручного їх суміщення потім (хоча якщо чіпати колінвал не будемо, то за весь процес робіт він так і залишиться в незайманому стані). Тепер відкручуємо натяжна ролик, прибираємо пружину і ремінь загинаємо акуратно вниз, трохи натягнувши, і зафіксуємо його. Якщо модель двигуна обладнана автоматом прогріву на ТНВД з підведенням ОЖ з штуцера головки, від'єднуємо патрубок, послабивши хомут.
Далі, - від'єднуємо електричну частину, перед відкручуванням бажано побризкати всі елементи кріплення WD 40, знімаємо дроти від додаткового резистора або ізолятора, відкручуємо перемичку на шину свічок розжарювання, знімаємо захисні ковпачки і гайки на 10 у кожній,
звільняємо алюмінієвий токопровод. Від'єднуємо дріт від датчика температури (для відображення температури двигуна на панелі приладів). Потім, знявши планку кріплення 4-х паливних трубок на впускному колекторі з масовим проводом (гайки на 10), відкручуємо хорошим ріжковим ключем на 17 Клеммер топливопроводов у форсунок і по черзі, - Клеммер на паливному насосі (порядок зняття - 1 циліндр, 2 циліндр , 3 і 4 відповідно, збирати - у зворотній послідовності для зручності затягування Клеммер паливопроводу на ТНВД - спочатку нижніх, а потім верхніх). Зірвавши шланг, що йде на болт OUT в ТНВД,
відкручуємо лінію «обратки», щоб відвернути гайки зверху «обратки», що не поламавши її, побризкати гасом або WD 40 її трохи. Якщо гайка у нас прикипіла і намагається відкручуватися разом з споживання газу (при цьому намагаємося зафіксувати від прокручування корпус форсунки знизу під впускним колектором, складно, але можна, обстукаєте ще мідним прутом «обратку» поруч з прикипіла гайкою). Далі можна викрутити самі форсунки і свічки розжарювання і прибрати їх подалі, звозили форсунки на перевірку і регулювання, а свічки розжарювання з'єднати паралельно і подати на них напругу 12 вольт секунд 4-5 до їх розігріву до красна (оцінивши рівномірність напруження кінчиків свічок і одночасність) .
Наступним етапом необхідно буде відкрутити 4 гайки на 14 від шпильок випускного колектора (повітроводи від'єднані і тепловідбивачі з випускного колектора зняті), звільнивши тим самим турбіну. Зробити це легше буде ключиком накидним з трещеткой (місця дуже мало).
Відкручуємо гайки з прогумованими шайбами у клапанної кришки, знімаємо кришку клапанів. Тепер можна приступити власне до демонтажу головки блоку циліндрів. Але не поспішайте, послаблювати болти на 14 потрібно акуратно в певній послідовності, щоб вона не вигнулась «будиночком».
Відкрутивши, - знімаємо відразу головку з впускним і випускним колекторами, при цьому прокладка металева може зісковзнути зі шпильок випускного фланця (при розстикування деталей випускного колектора).
Оглядаємо прокладку під головкою, поверхня поршнів і прилеглу до них поверхню головки, визначаємося в причинах наших бід (тріщини між клапанами, пробій прокладки, тріщини в форкамеру і т.д.).
Збірка проводиться в зворотній послідовності, попередньо очищаємо всю поверхню блоку від окалини та інших забруднень, бажано перевірити на площину теж.
Ставимо прокладку, прослідкуйте, щоб були на місці напрямні (вставлені в блок циліндрів) і прокладка на них добре села і по отворах чітко збігалася. Зверху ставимо зібрану головку з колекторів (не забудьте після ремонту головки і її збірки переконатися, що шків распердвала затягнуть моментом 88НМ, і поставити її в положення, коли суміщені ризику на шківі розподільного валу по верхньому зрізу головки, інакше при інших положеннях клапанів головка у вас на місце просто не сяде). Стежимо, щоб чотири шпильки з одягненою на них металевої прокладкою увійшли в отвори приймального фланця турбокомпресора.
Опускаємо повільно, притримуючи головку блоку, стежимо, щоб вона акуратно і щільно села на напрямні втулки. Головку блоку затягуємо в кілька прийомів, спочатку в обумовленій послідовності, використовуючи динамометрический ключ, закручуємо з моментом 44-45 НМ. потім білим маркером помічаємо положення болтів, наносимо ризики від центру капелюшки болта до лобовине двигуна. Потім повертають болти на 90 градусів в тій же послідовності, давши постояти голівці, продовжимо протяжку, докрутіть болти ще на 90 градусів, в результаті ризики на болтах повинні дивитися на тильну сторону двигуна, а момент при цьому буде досягати 100-110 НМ. Що стосується питань, чи варто, після того як двигун пройде 500-1000 км знову протягувати головку, - це кожен для себе вирішує сам, в залежності від матеріалу, з якого виготовлена прокладка та інших умов, але притиснута представленим вище способом, головка в додатковій протяжке потребувати не повинна.
Дивимося, чи не пішло у нас становище клонували. Використовуючи ключ на 17 притримаємо шків ТНВД в такому положенні, щоб без проблем поєдналися мітки, зроблені нами білим маркером перед зняттям ременя ГРМ, утримуючи шків ТНВД зачіпляються ременем і шків распредвала (теж відповідно до нанесених білими мітками на ремені і шківа), вільний хід вибираємо роликом натяжителя з встановленої пружиною, ще раз забезпечимо натяг ременя ГРМ і зафіксуємо болт натяжителя моментом 37НМ. Перевіримо правильність установки ременя ГРМ, обертаючи за болт коленвала за годинниковою стрілкою переконуємося, що нічого не заїдає і клапана з поршнями не зустрічаються, а мітки нікуди не йдуть і виставлені правильно (хоч як крути).
1.Датчік температури (для відображення на панелі приладів);
2.дополнітельний резистор другого ступеня розжарювання;
3.вивод ОЖ з головки блоку для підключення автомата прогріву на ТНВД;
4.Шпількі до перехідного фланця від випускного колектора до турбіни.
Випускний колектор прикручуємо до голівці моментом 47НМ. впускний колектор прікуручіваем болтами моментом 18НМ.
Так виглядає вже простягнута головка блоку циліндрів (мітки на голівках болтів звернені назад). Цифрами вказана послідовність затяжки болтів хрест-навхрест від центру до країв (якщо відчули, що при протягуванні якийсь болт потягнувся і став йти легше, - відразу його викручуйте і міняйте на новий болт).
Додам трохи інформації про установку ременя ГРМ. Мітки білим маркером ми наносили для того, щоб встановити їх саме так же після складання, не змінюючи сам ремінь. Але якщо з якихось причин (послабили ремінь і він в нижній точці збився, забули поставити або стерлися мітки, ставите новий ремінь) довелося ставити ремінь заново, розповім про послідовність його установки.
Сам ремінь, бажано оригінальний, повинен стояти так, щоб маркування на ньому читалася, якщо дивитися з заднього боку двигуна. Спочатку на шків распредвала одягаємо його, потім, утримуючи ключем за болт шківа насоса ТНВД проходимо через нього (ніяких провисів бути не повинно, хоч ТНВД і не подобається в такому положенні, він так і норовить зісковзнути, тримаємо його), потім зворотною стороною ременя проходимо помпу і потрапляємо на шестерню коленвала, так, щоб мітки суміщені були теж (зазубрина на кришці масляного насоса з точкою на спідниці шестерні грм клонували, дивимося знімок знизу), а потім ведемо його по обвідному ролику, не відпускаючи, в натягу. Весь вільний хід ременя виводимо на регулюючий натяг ременя, підпружинений ролик. Перевіряємо натяг і фіксуємо ролик.
Якщо ремінь не знімався, правильно виставити мітку на шестерні ГРМ коленвала, закриту кожухом, можна орієнтуючись по голочки на кришці корпусу масляного насоса і виїмці на бортику шківа коленвала (за умови, що шпонпаз на шківа НЕ Переточувати!).
Збираємо кришки, кожухи, генератор з вакуумним насосом, прикручуємо фланець колектора на турбіну (4 гайки на 14), ставимо ремені. Форсунки повинні бути затягнуті моментом 64НМ. подбайте заздалегідь про алюмінієвих шайбах (4 штуки) з отворами під слив обратки, 4 шайби пламяотражающіе трубчасті (на зминання під розпилювачі), бронзові шайби під саму форсунку (якщо не сильно постраждали, то можна використовувати повторно). Встановлюємо лінію «обратки», зверху неї затягуємо гайки моментом 29НМ. Свічки розжарювання закручуємо моментом в 13НМ.
Ставимо трубки паливопроводів (під самі трубки прокладемо шматочки пористої гуми між шпильками кріпильними знизу трубок і зверху трубок), починаємо з нижніх (3-ій і 4-ій) і закінчуючи верхніми (1-ої і 2-ий), Клеммер на форсунках НЕ затягуємо, як тільки ми подсоединим все правильно по електричній частині, ми будемо наповнювати ручним топливоподкачивающим насосом корпус ТНВД з отсоединенной «обратку» (до тих пір, поки з неї не пройде піна і не поллється солярка). Потім приєднуємо клему акумулятора і обертаємо двигун до тих пір, поки у нас з під пріотданних Клеммер на форсунках НЕ буде бризкати паливо, помічено, що швидше наповнюються короткі трубки 3-го і 4 циліндрів і т.д. Як тільки з-під всіх кришок почне пробиватися паливо, - затягуємо Клеммер моментом 29НМ. Двигун до запуску готовий, потрібно зібрати його остаточно, встановивши шланги ОЖ, повітроводи, де треба, - ставимо прокладки, якщо їх немає, закуповуємо пароніт і самі вирізаємо їх, десь садимо їх з герметиком. Після закінчення зборки переконайтеся, що всі шланги ОЖ підчеплю (особливо на автомат прогріву), заливаємо охолоджуючу рідину, дивимося, щоб не було течії. Не закриваючи кришку заливної горловини з перепускним 0,9 Бар запускаємо двигун, виганяючи повітряну пробку доливаємо ОЖ, як тільки рівень встановиться дамо двигуну попрацювати, прогрітися. У перші запуски спостерігається багато диму з вихлопної, оскільки в двигуні вигорають масла на робочих поверхнях, хімія, якої ми користувалися для очищення і т.д. Двигун повинен працювати рівно, якщо троит, - шукати причини, спробувати раніше виставити запалювання (нахилити максимально близько до двигуна ТНВД, якщо двигун став працювати поровнее, а регулювань положення ТНВД не вистачає, то необхідно пересунути на один зуб за годинниковою стрілкою зубчасте колесо ТНВД) . Ще можливою причиною троение або тряски двигуна можуть бути форсунки, погано відрегульовані або з сильно зношеним розпилювачем. В цьому випадку купується новий розпилювач, перекручується на стару форсунку і перевіряється на стенді перед установкою. Ще на нестійку роботу і троение можуть впливати частинки бруду або сторонні предмети, що потрапили в канал подачі палива в плунжер, і далі в напірні клапана. Це, а так само забиті фільтр-сіточки сильно зменшують подачу палива, і тут автоаматори роблять велику помилку, - не усувають проблему, а крутять гвинт номінальної подачі, - додають палива. Витрата звичайно підвищать, динаміка підніметься, але проблема з часом тільки посилиться.
З форсунками зустрічається ще проблема із забитим каналом обратки в них, зазвичай після складання двигуна, трубку обратки я не ставлю, прокачиваю ТНВД і наповнюю трубки до Клеммер у форсунок і запускаю двигун. По тому, як летять крапельки солярки з каналу обратки кожної форсунки можна судити про проходження надлишків палива з каналу "обратки" форсунки в металеву лінію збору і відводу надлишків дизельного палива. Та форсунка, звідки надлишки палива не летять, вимагає чистки і регулювання.
Тряску двигуна можуть викликати так само порвані подушки двигуна або АКПП (МКПП).
Визначитися, яка саме форсунка не працює зовсім можна на робочому двигуні, послідовно пріотдавая Клеммер до кожної форсунки знайти ту, у якій змінюватися робота двигуна практично не буде, але таким методом можна знайти тільки зовсім заклинили форсунку. Діяти потрібно акуратно, тому що поруч знаходиться шина свічок розжарювання (на якій в момент запуску, а потім ще якийсь час продовжує триматися напруга) і можна коротнуть її, що призведе до іскріння і виходу з ладу запобіжника в силовому блоці номіналом 80 Ампер. А ось знайти ту форсунку, яка ллє, або не має чіткої відсічення, нормального розпилу, забитими каналами на «обратку», - складніше, потрібно їх перевірка і можливо, перебирання і регулювання на стенді.
Можливо, буде потрібно відрегулювати холостий хід, трос педалі газу. Зібрати кришки і встановити сидіння і протестувати частково перебраний двигун з новою головкою (контрактної або відновленої старої) в пробному заїзді.
Сподіваюся, у Вас все вийде!