Мені давно хотілося побудувати таку туристичну байдарку, яка, залишаючись розбірний, була б довговічніше, міцніше і легше, ніж наявні в продажу «Салюти». Я перебрав чимало варіантів, перш ніж прийти до висновку, що найкращий - це секційна байдарка зі склопластику.
Тримісний байдарка довжиною 5,6 м, яку я побудував влітку 1971 р складається з п'яти секцій з герметичними перегородками по кінцях. Кінцеві секції пристосовані для зберігання багажу та закриті зверху: носова - знімною кришкою з люком, а кормова - постійної кришкою з люком. Кожна з трьох середніх секцій також має знімну кришку з фальшбортом, на який при необхідності натягується фартух. Всі знімні кришки фіксуються замками.
Якщо три середні секції замінити однією, має довжину 1080 мм, тримісна байдарка перетворюється в одномісну.
Розбирання та збирання секційної байдарки займає не більше 10 хвилин. Вага тримісній човни (без весел) 33 кг, т. Е. Значно менше, ніж «Салюта-5,4». Міцність байдарки в зборі перевірялася постановкою її на дві опори кормою і носом, причому в середній секції сидів чоловік. Залишкових деформацій виявлено не було, хоча ніякого набору в конструкції немає, а секції палуби просто надягають на верхні кромки секцій корпусу.
Всі секції укладаються послідовно одна в іншу (Д в А, потім в Г, Б, В), розміри упакованої байдарки стають рівними габаритами найбільшої середньої секції, що дозволяє перевозити її навіть в автобусі.
Розбивка на секції. Природно, що загальні розмірено і обводи човна вибираються з урахуванням району плавання, комплекції членів екіпажу та інших обставин. Важливо тільки пам'ятати, що секції повинні вкладатися одна в іншу, а будь-яке зменшення ширини по ватерлінії і збільшення кілеватості, в порівнянні з прийнятими на «класичних», перевірених байдарках, негативно позначаються на остійності і вантажопідйомності.
Довжина вкладається секції повинна бути менше, ніж тій секції, в яку вона вкладається. У моїй байдарки розбивка на секції по довжині зроблена так: 950-1050-1100-1200-1300; таким чином, тільки в одному випадку - при вкладанні секції А в секцію Г різниця менше ніж 100 мм. Найбільша ширина вкладається секції повинна бути, принаймні, на 10 мм менше ширини тієї секції, в яку вона вкладається, в місці, розташованому на 100 мм від стику (оскільки меншу секцію можна зрушити по довжині всередині більшої). Нахил борту і радіус вилиці, а також підйом кільової лінії на крайніх шпангоутах і радіуси штевнів робляться однаковими або також вибираються з урахуванням максимально компактною укладання секцій. Крім того, треба, щоб виступаючі фальшборти кокпітів дозволяли кришок входити одна в іншу.
Схема розбивки на секції і теоретичний креслення байдарки
Е - додатковий відсік для збирання одномісній байдарки.
На що наводиться ескізі і в таблиці для прикладу наведені розміри секції моєї тримісній байдарки, що задовольняють розглянутим умовам. Обводи її в принципі мало відрізняються від обводів «Салюта».
Виготовлення формувальних моделей. Найбільш трудомістка робота - виготовлення моделей (бовдурів або пуансонів), за якими виклеюють секції корпусу. Я робив дурні Армоцементні на дерев'яному каркасі з двох торцевих випиляних по плазу стінок (# 948; = 6 мм) і поздовжніх рейок 10х30, підкріплені підкосами. Поверх рейок кріпив цвяхами, шар толю і шар арматури - металевої сітки з осередком 5x5. Обриси палуби в плані задавалися випиляними з дошки поздовжніми лекалами, на які і ставилося каркас.
Пристрій Армоцементні моделі (бовдура) пластмасовою байдарки для формування секції В
1 - поверхня стола з розміткою ДП, місць шпангоутів і лінії палуби для складання каркаса;
2 - фанерне лекало каркаса, випиляні по плазу (шп. 2) з фанери; 3 - поздовжні рейки (стрингери) каркаса; 4 - лекала лінії палуби при борту; 5 - толь (щільний папір);
6 - металева сітка; 7 - шар розчину; 8 - знімає надлишки розчину лекало.
Після кріплення каркаса і рихтування (вирівнювання) сітки молотком, на неї наносився шар цементу. Для спрощення справи раджу зробити фанерні шаблони, що задають правильні контури поперечних перерізів корпусу - від лінії палуби при борту до горизонтальної середньої частини днища. Після попереднього розрівнювання шару розчину поставте шаблон на площину ЛБ впритул до лінії палуби; тепер, пересуваючи його (без перекосу) уздовж лінії палуби, зрізайте надлишки розчину.
Якщо радіус скулового заокруглення постійний, то практично знадобиться тільки один шаблон. Я робив за шаблоном на кожну секцію.
Отримати підйом днища, заданий на шп. 1 і 3, можна, наприклад, поклавши під шаблон відповідним чином зістругати дошку або піднявши край цементованої моделі.
Необхідна пробна «стикування» моделей всіх секцій, що укладаються по порядку на будь-якої рівному майданчику. При цьому виявляються всі порушення загальної форми корпусу, які тут же треба виправити. Якщо для цього буде потрібно нанесення додаткового шару розчину, то вже схопився цемент треба добре змочити водою.
Для остаточної обробки вся поверхня моделі, включаючи і торцеві стінки, була обклеєна двома шарами газетного паперу. В як розділовий шар застосовувалася мастика для натирання підлоги ( «едельвакс»).
Цементні моделі секцій човни досить легкі (їх може кантовать одна людина) і міцні, але оберігати їх від сильних ударів треба.
Формування секцій. Кілька слів про техніку безпеки. Якщо робота виконується в закритому приміщенні, необхідна вентиляція. Для прикладу згадаю, що мій вентилятор (50 Вт), встановлений в кватирці, включався кожну годину на 15 хв. Всього один раз я знехтував цим правилом і поплатився сильним головним болем.
Щоб легше відмивалися руки від смоли, корисно змащувати їх складом, який засихає у вигляді тонкої захисної плівки. Можна приготувати такий склад самому за наступним рецептом: казеїн - 100 вагових частин, аміак (аптечний) - 600 в. ч. мило - 100 в. ч. вазелін - 60 ст. ч. вода - 500 в. ч. Казеїн розчиняється в аміаку, додається вода, мило шматочками і вазелін. В крайньому випадку, можна змащувати руки вазеліном.
У технічних посібниках рекомендується тканину перед обклеюванням літати при 200-250 ° С або відмивати від замасливателя в ацетоні. Відмивати я не пробував, а от літати в домашніх умовах не рекомендую (тканина стає жорсткою, склопластик розшаровується, з'являються бульбашки). Цілком достатньо злегка прогріти тканину в духовці, щоб випарувати вологу.
Смолу найкраще відміряти за рівнем в скляній півлітровій банці. З достатньою точністю можна вважати, що на 300 см³ суміші (смола ЕД-6 плюс пластифікатор - дибутилфталат) потрібно додати 30 см³ затверджувача - поліетиленполіамін. Точний же склад сполучного при використанні епоксидної смоли такий: смоли 100 вагових частин, поліетіленполіаміка 15-20 ст. ч. дибутилфталата 8-10 ст. ч.
Якщо застосовується поліефірна смола ПН-1 або ПН-3, то 100 в. ч. смоли необхідно змішати з 8 ст. ч. нафтената кобальту (10% -ний розчин в стирол) і додати в якості затверджувача 3 ст. ч. гіперіз.
Для отримання міцного корпусу цілком достатньо укласти 4 шари тканини товщиною 0,27-0,35 мм. Переважно тонка тканина сатинового переплетення, яка краще просочується сполучною. Розкроювати, тканину на кожну секцію краще заздалегідь, щоб не забути, скільки шарів вже наклеєно. При розкрої необхідно залишати з кожного кінця секції по 35 мм для підгину на перебирання; щоб при цьому не утворювалися складки, по краю треба вирізати трикутні надсечкі. Шматки тканини для перегородок я вирізав з невеликим припуском по периметру, що видаляється за місцем - після приклеювання, але до затвердіння смоли. Сполучна рівномірно розмазував шаром товщиною 0,5-2 мм, діючи металевою пластинкою з рівно обпиляними краєм, а потім укладав склотканина, прикочуючими її і проколачівал торцем кисті. Для поліпшення просочування тканини можна прогрівати її - прасувати через кальку або целофан гарячою праскою (80-100 ° С), від чого смола розріджується; потрібно вчасно видалити кальку або целофан до того, як смола почне укріпляти. Якщо під тканиною утворився міхур, його потрібно обов'язково видалити, проколів тканину шилом. Останній шар тканини прасувати не слід: на що виступила з тканини і затверділу смолу буде погано лягати декоративний шар смоли з пігментом. Якщо за один день виклеювати все чотири шари не вдалося, слід оберігати поверхню останнього шару тканини від забруднення. Краще, якщо на ньому не буде шару смоли, так як після затвердіння вона має «скляну» поверхню, яку доведеться ошкурівать.
Після сушіння при кімнатній температурі протягом двох діб секцію можна знімати з бовдура. В принципі достатньо відокремити тонкої металевої лінійкою перебирання і борта від поверхні моделі, але, якщо розділовий шар був нанесений погано, можливо, доведеться зруйнувати модель.
Формування секцій кришок знімних палуб з фальшбортами - вироблялося на окремих цементних формах, зібраних в готових секціях корпусу. По верхній кромці фальшбортом для жорсткості заформованими реечки з пінопласту.
Формування секції кришки - палуби з фальшбортом
1 - фанерне підставу за формою палуби (в плані), вставлене в секцію корпусу; 2 - борт байдарки; 3 - шаблон фальшборту по краю вирізу в палубі; 4 - цементна форма (не забудьте врахувати погибь палуби); 5 - шари склопластику; 6 - пінопласт; 7 - реечки, притискає відформований край «замку» палуби до борту до повного затвердіння смоли.
Оздоблення. Після того як всі секції зняті з моделі, корпус потрібно зібрати для остаточної обробки, з'єднавши секції болтами по верхніх кутах перегородок. Всі великі нерівності зовнішньої поверхні обпиляєте рашпілем і зачистите шкіркою, западини заклейте шматочками склотканини. Якщо при виготовленні моделей закладався припуск по висоті для спрощення формування в районі крайок, то треба намітити лінію верхньої кромки борта (ЛБ) і видалити припуск ножівкою.
Раджу наносити декоративний шар, поступово подкантовивая - повертаючи корпус, щоб уникнути патьоків смоли, видаляти які досить важко.
Установка замків. Замок для з'єднання суміжних, секцій складається з двох заходять одна за іншу Г-образних складових смуг, приклепаних по периметру перегородок кожної секції (крім верхніх кромок). Замок запобігає зміщенню секцій в поздовжньому і в поперечному напрямках, а зміщення по вертикалі перешкоджають два стопорних болта М6 з гайками-баранчиками, якими секції стягуються по кутах - у палуби (використовуються отвори, висвердлені при пробної стикуванні).
Пристрій замка між секціями байдарки
I - зовнішній замок на секції Л; II - внутрішній замок на секції Б.
Показаний момент позначки свердлом правильного положення смуги 2 щодо секції Б і замку в цілому; замок I приклепаний.
1 - прокладка ( «вузька» смуга); 2 - смуга замку; 3 - заклепка, алюміній Ø5;
4 - шайба (прокладка); 5 - обклеювання склотканиною; 6 - перебирання.
Замок кришки-палуби
1 - край кришки; 2 - верхня кромка борту; 3 - плоска пружина; 4 - фіксуючий штифт на кінці пружини, що входить в отвір в борту; 5 - заклепка.
Смуги для замків вирізаються з листа легкого сплаву товщиною 2 мм, ретельно рихтують і після видалення задирок підганяються одна до іншої (попарно). Спочатку встановлюється і приклепується до перебиранні зовнішній замок (I на ескізі). Потім в паз - під виступаючий край пластини 2 заводиться пластина 2 від внутрішнього замка II суміжної секції. Перша секція (А) ставиться вертикально - замком I вгору, а до неї двома болтами кріпиться суміжна секція (Б). Тепер зсередини секції Б треба просвердлити через перегородку два отвори так, щоб вони припали на кінці пластини 2 замка II.
Верхня секція Б від'єднується. На зняту пластину 2 укладається пластина 1 замка II і обидві деталі свердлити наскрізь за відмітками, зробленим через перегородку. Після цього замок II встановлюється на перегородку секції Б і кріпиться двома гвинтами через наявні отвори. Тепер потрібно перевірити правильність стикування секцій і, якщо все в порядку, можна розсвердлювати інші отвори і приклепують замок II.
Зсередини секції під заставу головку заклепок ставляться алюмінієві шайби або тонкі смуги. Після перевірки якості клепки кути перегородок обклеюють смужками склотканини в два-три шари.
Перевіряючи роботу замка, при необхідності розширюють паз шабером або підпилюють кромки.
Рульове пристрій байдарки
1 - шворінь Ø 3; 2 - накладки (зовнішня і внутрішня) на кормі байдарки, дюраль # 948; = 1,5;
3 - петлі заставні; відігнути, Проклепані наскрізь разом з накладками 2;
4 - перо керма (дюраль # 948; = 3) в баллерной вилці з трьох шарів такого ж дюралю; 5 - румпель (поперечина); 6 - герметизирующая обклеювання зсередини двома шарами склотканини.
Ю. С. Левін, «Катери і Яхти», 1971, № 5 (033).