Перш ніж приступати до добудови судна, слід розташувати його корпус в нормальному положенні - на рівному кілі, вивіривши по шлангові рівня і схилу. Перед тим як настилати палубу, потрібно поставити весь додатковий набір, вказаний на кресленнях і не увійшов до складу шпангоутних рамок Бімси врізають кінцями в привальний брус і кріплять шурупами, як поки зано на рис. 82. Встановлюють на місце карленгси - поздовжні рейки, які служать опорами для стінок рубки і кокпіта.
По можливості їх не слід послабляти врізкою полубімсов. У місцях кріплення качок, Кнехтів, щогл і т. П. Встановлюють подушки, скріплюючи їх з поперечним і поздовжнім палубним набором. У носі кінці привального брусів пов'язують товстим брештуки. У кормі за допомогою книц вони скріплюються з транцем. Вирізи в палубі для люків оформляються брусами, які врізають в посилені бімси і кріплять до них на болтах і кницами. Верхні межі бімсів і карленгсов обробляють таким чином, щоб настил палуби щільно до них прилягав.
На каютного катері або на яхті до установки палуби рекомендується також змонтувати найбільш громіздке обладнання: ліжка, шафи, тощо. Так як пізніше цю роботу виконувати буде незручно. Найчастіше палубу настилають фанерою. Вона виходить легше дощаній, краще забезпечує водонепроникність, та й зробити її простіше. Листи настилу склеюють заздалегідь Усовим з'єднанням або на стикових планках, вирізаних з такою ж фанери. Місця склейки рекомендується розташовувати ближче до бімс і карленгсам або прямо на них.
Як правило, фанерний палубний настил перекриває кромки бортової обшивки, а його власні кромки захищаються зовні буртиками. До привального брусу та карленгсам фанеру потрібно кріпити шурупами на водостійкому клеї, в крайньому випадку прокладаючи в з'єднанні смужку бязі на густотертих білилах.
На більших судах часто на фанерний настил наклеюють тонкі (6-8 мм) планки з сосни або тика з невеликими проміжками між ними. Потім ці зазори заповнюють темної шпаклівкою, шліфують і покривають лаком. Виходить імітація під класичний дощатий настил, але не боїться впливу сонця і абсолютно водонепроникний. Фанера може бути покрита зверху також парусиною або склопластиком.
Настил палуби може бути зроблений і з соснових дощок, що мають товщину на 15-20% менше товщини зовнішньої обшивки. На борт кладеться широка дошка-ватервейс, зазвичай склеєна по довжині з двох-трьох частин і випиляна по контуру борту. Ватервейс кріпиться на шурупах до бімс, бортовий обшивці і привального брусу.
Потім до краю ватервейс притискають дошку настилу. Ширина дошки береться від 60 до 80 мм з тим розрахунком, щоб закріпити її до ватервейс цвяхами, забитими через кромку (рис. 83). Вузькі дошки, крім того, менше коробляться при змінному впливі сонця і води. До бімс дошка настилу пришивається також цвяхами через кромку. У носі кінці дощок 2 настилу врізають в ватервейс / (рис. 84). Дошки настилу можуть бути прикріплені до набору і звичайним способом, як і зовнішня обшивка. Довжину цвяхів і шурупів при цьому беруть не менше 2,5 товщини дошки.
Для настилу відбирають прямошаруватої дошки з мінімальною кількістю сучків. Пази між дошками конопатят ватою або пеньком і закладають зовні епоксидної шпаклівкою. Однак забезпечити надійну водонепроникність дощатого настилу таким способом не завжди вдається, і після двох-трьох навігацій нерідко палубу покривають парусиною. Краще зробити це пріпостройке судна, відразу ж після монтажу кокпіта і рубки.
Дошки настилу прострагівают, просочують оліфою і вирівнюють шпаклівкою. Тонку парусину викроюють по палубі, зшиваючи окремі шматки разом. По бортах, у комингсов рубок і люків парусину випускають на 20-25 мм для підгину під буртики і штапики. На основі сурику або свинцевих білил і крейди готують рідку шпаклівку (консистенції густотертой фарби) і наносять її тонким рівномірним шаром на настил. Потім накладають парусину, починаючи з носової частини палуби, притискають її по діаметральної площині вантажами і відтягують до бортів, закріплюючи дрібними латунними або оцинкованими цвяхами.
У рубок і люків парусину спочатку прибивають до комінгса, а потім також відтягують до бортів. Обтягнуту і закріплену парусину проторцовивают пензлем до тих пір, поки вона не просочиться шпаклівкою наскрізь. Після висихання шпаклівки палубу забарвлюють за два-три рази (останній раз - обов'язково з добавкою 10-15% лаку).
При виконанні цієї роботи потрібно передбачити можливість заміни парусини надалі без зняття рубок, люків і т. П. Штапики і буртики рекомендується ставити на цвяхах з розплющеної головкою, орієнтуючи її таким чином, щоб вона увійшла в деревину уздовж шарів. На ватервейс край парусини іноді закріплюють за допомогою фальшборту (рис. 85), сам ватервейс лакують.
Одним з найважливіших вузлів є з'єднання рубки з палубою. Воно повинно бути міцним і не давати течі. У найбільш простих по виконанню вузлах (рис. 86, а, б і в), на жаль, досить важко забезпечити водонепроникність. Вода просочується навіть під штапики 4, по стику між стінкою рубки 3 і карленгсом.
Конструкція на рис. 86, в, крім того, може виявитися недостатньо міцною. Найбільш надійним і простим є з'єднання, зображене на рис. 86, м Стінка рубки добре пов'язана з палубою через карленгс 6. Якщо вода проникне під штапик, то далі вона просочиться на палубу, а не в каюту.
Дещо складніше вузол, показаний на рис. 86, д, в якому комінгс 3 рубки сполучається з потовщеною дошкою 7 палубного настилу, що має жолобник. Вода, навіть при крен судна, в стик між палубою і рубкою не потрапляє, а буде стікати по галтелі на палубу. Подальшим удосконаленням є з'єднання, представлене на рис. 86, е, з врізкою стінки рубки в палубну дошку 7.
Потребується нахил стінок рубки задається заздалегідь встановленими в корпусі поперечними перегородками і, в разі необхідності, додаткових шаблоном в передній частині рубки. Стінки можуть бути заготовлені з фанери товщиною 5-8 мм або з дощок, склеєних по крайках. Їх ставлять на місце, прикріплюючи до шаблонів тимчасово, а до карленгсам і перебиранням - постійно на болтах (шурупах) і клею. До верхньої кромки стінок рубки прикріплюють поздовжні бруски - шельфи, які служать опорами для кінців бімсів.
Гнуті (або гнутоклеєні) бімси можуть мати різну погибь: зазвичай до носа погибь збільшується. При установці на місце кінці бімсів врізають в шельфи у вигляді «хвоста» (див. Рис. 82). Можливі варіанти виконання стику даху і стін рубки показані на рис. 87.
Варіант «а» придатний для рубок з гострими кутами граней поверхонь, що з'єднуються і для подальшого покриття даху парусиною, яка загинається під буртик 4. Варіантом «б» передбачається захист кромок фанери смугою 7 (вона може бути металевою або дубової). Варіанти «в» - «д» застосовні для рубок із закругленими кутами поверхонь в з'єднанні. На рис. 87, е показано кріплення кінців бімса до шельфу 5 за допомогою брусків 8.
Аналогічні з'єднання можуть бути застосовані і для лобової стінки, але, як правило, кут нахилу її більше, ніж у бічних стінок. Іноді дах трохи випускають вперед у вигляді козирка (рис. 88, а), але подібне виконання, як і обтічні форми рубок, суперечить сучасним канонам технічної естетики. З'єднання, наведене на рис. 88, б, зручно при криволінійної або стрілоподібної лобовій стінці рубки. Бімс 1 має звичайну конструкцію, а брусу 5 надаються необхідні скругление і обриси в плані. Лобову стінку надійно прикріплюють до палубі за допомогою малкованного бруса, в ДП встановлюють міцну стійку або кницами 6.
На рис. 89 показано кілька способів закладення стекол. На рис. 89, а скло 2 кріпиться за допомогою дерев'яної накладки 3, встановленої на мастиці 4 у верхньому 5 (або в нижньому / - рис. 89, б, в) комінгса. Протилежна кромка скла утримується в пазах і ущільнюється також мастикою. Якщо комінгс рубки фанерний (див. Рис. 89, б), паз вибирається в закріпленому з внутрішньої сторони бруску (накладки) 3 і скло встановлюється в цьому пазе знову-таки на мастиці. Верхню кромку скла можна прикріпити шурупами безпосередньо до комінгса 5 на містичний прокладці.
На рис. 89, в показаний спосіб закріплення скла за допомогою дерев'яної смуги 3. Смуга кріпиться шурупами, а скло ущільнюється мастикою 4. На металевій рубці або комінгсах з тонкої фанери скла можна закріпити за допомогою автомобільного гумового профілю 6 (рис. 89, г).
Зробити неводотечнимі зсувні скла (рис. 89, е) вдається за допомогою наступних пристроїв. До комінгса / с внутрішньої сторони кріпиться полку 9, а до неї шурупами - смуга 12, по якій пересувається повзун 8, укріплений на зсувному склі 2.
Для подвійних стекол (рис. 89, д) потрібно встановити у полки металеві або платмассовие напрямні 8, але в цьому випадку герметичність практично не досягається. Накопичується в напрямних воду відводять через просвердлені отвори в жолобок 10. Лобові стекла, для кращої вентиляції каюти на ходу, рекомендується робити відкриваються.
Перед монтажем даху рубки, бажано покласти на бімси лист декоративного пластику: він згодом замінить забарвлення. Лист пластика кладуть на бімси зверху донизу, а потім вже на нього настилають дах. При невеликій погиби дах роблять з фанери, в інших випадках - з вузьких рейок, подібно палубному настилу. Зверху для кращої водонепроникності дах може бути покрита парусиною на фарбі або обклеєна Точчі стеклотканью на епоксидної смолі Роботи на палубі закінчуються монтажем люків і вигородки для підвісного мотора.
На даху рубки рекомендується зробити зсувний люк (рис. 90), особливо якщо пайол в кокпіті вище, ніж в каюті. Виріз для люка окаймляется карленгсамі 9 (знизу, під дахом) і направляючими 6, довжина яких удвічі більше довжини люка до верхньої кромки напрямних кріпиться алюмінієва або латунна смуга 5, по якій ковзає рейок 4, що прикріплюється до кришки люка 2. Обвязка кришки люка 3 збирається в шип і обшивається фанерою, рейками (краще на шпонках) або opганіческім склом.
Люк в настилі палуби повинен бути перш за все герметичним. Для цього кришка люка 3 (рис. 91, а) оклеивается по контуру ущільнювальною гумою 2 і забезпечується ексцентриковими або гвинтовими задрайкі, які щільно притискають її до комінгса 4. Обовязки кришки люка по висоті повинна бути на 2 - З мм менше, ніж висота комінгса , в іншому випадку вона буде впиратися в настил палуби, не стикаючись з комінгсом через гумову прокладку.
Практичний також люк з подвійним комінгсом (рис. 91, б). Він не потече, якщо навіть палубу захлесне хвиля, і не потребує задрайкі. Вода, проникнувши за перший, зовнішній комінгс 7, не пройде через другий, а стече по жолобку 6 через отвори в задній стороні люка. У простір між комінгсами також потрапляють краплі, через стик між петлями.
Латунний кутник 5 надійно захищає люк від попадання води при нахилі. Подмоторную ніша повинна виключати потрапляння води в корпус судна через транец, висота якої обмежена розміром дейдвудной труби підвісного мотора. Розміри ніші повинні бути достатніми для безперешкодного відкидання і повороту мотора.
Іноді ніша використовується для розміщення паливних баків. У цьому випадку її дно повинно відстояти від верхньої кромки транця не менше ніж на 200 мм. Передню стінку ніші краще заздалегідь закріпити на передостанньому шпангоуті разом з рейкою-опорою її дна. Така ж рейка повинна бути на транце При складанні корпусу досить буде вставити поздовжні стінки, прикріпивши їх до палубі і до днища, і підігнати дно при фанерною конструкції ніші корисно все кути в ній обклеїти смужками склотканини на епоксидної смолі.
У транце, вище днища ніші, робляться два отвори - шпігати для зливу потрапила в нішу води. Виріз кокпіта по всьому периметру окаймляется тонким комінгсом, зазвичай з цінної породи деревини, обробленої під лак, рідше з водостійкої фанери комінгса може бути закритий також м'якою оббивкою з павінола, а бортові ніші - зашиті листами декоративної фанери (рис. 92).
Джерело: Д. А. Курбатов. «15 проектів суден для аматорської будівлі».
tagPlaceholder Теги: Будівництво