Необхідна вступ: Дану статтю можна розглядати і як «керівництво до дії», і як просто спробою пояснення принципів роботи системи ABS для всіх тих, хто ще не стикався або тільки почав вивчати цю систему. Не шукайте тут відповіді на всі виникаючі питання, тому що, як показує практика, завжди виникають такі «нюанси», для вирішення яких потрібно не сліпо слідувати інструкціям або який знаходиться поруч радам, а застосовувати «технічну хитрість» і брати цю статтю тільки як основу або як «поштовх до Міркування».
... Клієнт був блідим і балакучим. Праве крило його «ластівки» було зім'яте, від чого його Lexus. мав раніше «гордовитий» вид, тепер виглядав як побита дворняжка ...
Говорив клієнт багато і швидко, і з його розмови поступово з'ясувалося, що «йшов він як зазвичай, в лівому ряду і не більше 80 кілометрів. Хтось його «підрізав» і довелося піти вправо, а що б не зачепити «Ниву». потім пригальмувати ... і тут машину понесло. Понесло, незважаючи на наявну систему ABS. І. щоб не зачепити якусь ще, що виблискує лаком машину - довелося «притертися» до бровки. А там стовп. Ну і ось ... ». Клієнта цього ми пам'ятали. По-перше, досить свіжа і дуже вже доглянута машина, а по-друге він приїжджав до нас не на ремонт, а для того, що б ми просто перевірили - «як працює" движок "і чи все у нього нормально». ... Починаємо перевіряти працездатність системи ABS. Треба сказати, що з практики ми вивели для себе наступне. несправності в системі ABS бувають «статичні» і «динамічні». «Статичні» - це ті, причина яких постійно «сидить» в пам'яті бортового компютера. Наприклад, обірваний провід до датчика, який заклинило електродвигун гідравлічного модулятора, несправний сам датчик або датчики ( «датчики» -це буває вкрай рідко, зазвичай з ладу виходить один датчик, а що б відразу ж вийшло з ладу кілька - було тільки один раз ...) . «Динамічні» несправності - це такі несправності, які виявляються тільки при русі, при досягненні «швидкості прийняття рішення» - 10 км год. Саме ця швидкість прийнята японськими розробниками систем ABS і «закладена в пам'ять» компютера ABS як швидкість, при досягненні якої комп'ютеру «треба визначитися» - наскільки добре і «правильно» працює система ABS і забезпечить вона безпечний рух надалі. Сама сістемаABSработает наступним чином. при включенні запалювання компютер системи ABS «прокидається» і починає «опитувати» датчики швидкості (speed sensor). модулятор, все ланцюги і сам себе на предмет справності і «готовності до роботи». В цей час на панелі приладів горить лампочка ABS. Все це займає 1-2 секунди, і якщо все нормально, то після «опитування» компютер ABS «заспокоюється» і гасить лампочку на панелі. Якщо ж десь в системі ABS виявляється «статична» несправність у вигляді обірваного проводу, несправного датчика і так далі - лампочка ABS на панелі приладів продовжує горіти і «говорити» нам про те, що «рух починати не можна, в системі ABS стався збій .Разберітесь ». Якщо ж лампочка ABS загорілася після досягнення «швидкості прийняття рішення» - це вже «динамічна» несправність і вона може виникати, наприклад, через те, що якийсь колісний датчик неправильно зчитує «інформацію руху» або взагалі її не «читає» . Тут причина може полягати в тому, що, наприклад, повітряний зазор (Air Gap) між датчиком швидкості і зубчастим колесом на ступиці більше допустимих меж. Або саме зубчасте колесо на маточині має відколи. У будь-якому випадку треба проводити процедуру самодіагностики і «визначатися». Для цього на Toyota. як втім і на інших марках машин є так звана «колодка самодіагностики».
Відкриємо її. На внутрішній стороні кришки розписані контакти. Знайдемо «Tc - E 1». Однак не будемо поспішати, тому що, якщо ми відразу перемкніте ці контакти, то можемо і не отримати необхідного нам коду несправності. Треба ще знайти контакти «Wa - Wb», які замкнуті коротким штифтом (Short Pin).
11 обрив ланцюга реле е / м клапана
12 коротке замикання в ланцюзі реле е / м клапана
51 блокований двигун насоса гідравлічного регулює блоку або перервана ланцюг двигуна насоса
52 блокований двигун насоса гідравлічного регулює блоку
... На машині клієнта лампочка ABS на панелі приладів показала нам код 31 - «помилка в сигналі датчика швидкості правого переднього колеса». "Прочитати" даний сигнал можна як "несправність самого датчика швидкості або обрив або замикання його ланцюгів". Нічого не вдієш, знімаємо колесо, дивимося. І бачимо, що палять, що йде на датчик швидкості просто-напросто «бовтається» в повітрі, не прикручений як годиться, а на джгуті - грубезний шматок льоду. Ми дивимося на клієнта, він на нас. Запитуємо (бо вже припустили попередній «сценарій»):-Що-небудь робили з «ходовкой».
-Колодки міняв ...
Питань, як то кажуть, не маємо. Поки клієнт матюкається і погрожує «відірвати голову» тому «фахівця», скажімо, що навіть заміну колодок або чогось ще на машинах, що мають систему ABS треба довіряти людині, яка має хоч якісь поняття про пристрій і роботу системи ABS. Що вийшло в даному випадку?
Все просто: чи то той «спеціаліст» поспішав, то чи щось ще, але джгут на стійці він не закріпив. Далі події розвивалися наступні чином - Зима, сніг, десь дороги мокрі, з калюжами, машина їде і на джгут, що бовтається біля самого колеса потихеньку налипає сніг, поступово перетворюється в лід. Спочатку трохи, а потім все більше і більше і нарешті настає такий момент, коли вага налиплого льоду перевищує вагу самого джгута і на кожній купині або нерівності дороги палять починає сильно сіпатися і бовтатися. Для цього й існують кріплення ...
Так що робити? Знімати і міняти датчик? Призупинити. Як казав мій старий знайомий Лева Кіперман. «Є один спосіб ...».
Перш ніж мучитися і знімати датчик швидкості (а знімати його - процедура досить тривала, тому що, як правило, датчики швидкості настільки «добре» закисают в «тілі» ступиці, що доводиться його витягати буквально по міліметру) - давайте попередньо перевіримо і постараємося встановити місце обриву. Опір датчика швидкості ми знаємо - 970 Ом (плюс-мінус), так що будемо виходити з цього.
Спочатку отсоеденім роз'єм і «сядемо» на контакти мультиметром. На жаль, нічого. Тоді йдемо далі і починаємо перевіряти опір на цих двох проводах через кожні сантиметрів 10 - 15. Дуже бажано, що б щупи були гостро заточені, що б мати можливість проколювати провід. ... і десь посередині джгута ми знайшли обрив. Добре ще, що в цьому, «зручному» місці, а не самому датчику - тоді б довелося трудноватенько.
Як ви бачите, «сама по собі» система ABS з ладу практично ніколи не виходить. Завжди знайдеться «спеціаліст», який їй «допоможе». А що б цього не відбувалося - ось вам маленький рада:
«Крута» у вас машина або «звичайна» -Значення не має. Знайдіть в своєму місті одного майстра (майстерню), де люди «думаючі», а не просто «забивають грошенят». Розберетеся. І нехай вони «ведуть» вашу машину на всьому протязі її «життя». І навіть якщо цей майстер (майстерня) вузько спеціалізовані (що дуже добре!) І якісь роботи вони не виконують - то перш ніж відремонтувати щось «на стороні» -посоветуйтесь. Справжні, сумлінні майстра поганого вам не порадять.
А наостанок кілька порад і рекомендацій.
По-перше, - «як видаляти код несправності?». У книгах про це пишуть «багато і різне», але можна поступити і простіше, і швидше, і правильніше. після усунення несправності зняти «мінусову» клему АКБ секунд на 30-40, а потім знову одягнути. Ну, а якщо вже чомусь не вийшло, то по-іншому. -затянуть гальмо стоянки;
-перемкнути контакти Tc - E 1
-видалити коди несправності за схемою. натиснути гальмівну педаль не менше 8 разів, кожен раз утримуючи педаль не менше 3 секунд;
-перевірити, чи показує лампочка АВС будь-якої код чи ні. Однак слід пам'ятати, що даний спосіб можна застосувати не до всіх моделей «Toyota». Ви самі можете «отдіагностіровать» свою машину, якщо уважно прочитаєте наступне:
- Якщо іноді при гальмуванні починає спрацьовувати лампочка ABS. то подивіться свою гуму.
Чи не «лиса» вона. Тому що в момент відпускання гальм «передок» машини йде трохи вгору і при цьому можлива така ситуація, як спрацьовування «несправності» ABS через втрату зчеплення з дорогою. - Якщо лампочка стала горіти після проведення будь-яких робіт на ходової частини - перевірте з'єднання роз'ємів ( «хлопці» могли просто забути їх підключити), опір датчиків - «ходові» у нас зазвичай ремонтуються з монтировками, а вони мають звичай зісковзувати і при цьому що -то рвати або тягнути. Можлива поломка «зубчиків» при заміні маточини. Перевірити просто: зняти датчик, вставити в отвір щось пластмасове і гнучке і обертати колесо. І слухати. Якщо є осцилограф, то все буде видно на екрані: там, де зуба немає або він надламаний - буде «провал» в послідовності вихідних імпульсів. А на Toyota при знятої маточині все видно зсередини.
- Якщо лампочка ABS загоряється «іноді», причому марно шукати в цьому якусь циклічність чи закономірність, тому що її просто немає, то слід перевірити з'єднання, фішки, як сидять реле в гніздах, тобто якість контактів. Якщо все нормально, а лампочка починає загорятися при досягненні якоїсь швидкості, то перевірте в першу чергу чистоту зубчастих коліс в маточинах. Домкрат, чиста пензлик в бензині і обертати, обертати ...
- Якщо знову таки все нормально, а лампочка загоряється - перевірте напругу. У блоці ABS є такий транзистор В 1015. стабілізуючий напругу (зелений. В пластмасовому корпусі), так ось, на колекторі повинно бути 4.8-5.1 ст. «Мізки» не працюватимуть при зниженій напрузі бортсети.
Нижче наведено кілька симптомів, при появі яких можна з певною часткою ймовірності говорити про «завоздушеності» системи, тобто про необхідність видалення з неї повітря.
При швидкості понад 40 км / год і різкому гальмуванні:
- Педаль гальма відчутно «б'є» в ногу з однієї і тієї ж періодичністю (кілька разів на секунду);
- Відчуття, ніби передню частину машини «б'є»;
- Руки, що лежать на кермі, відчувають удари і рульове колесо смикається з боку в бік;
- Машина гальмує не "рівно", а з занесенням в якусь сторону.
Якщо гальмувати на меншій швидкості і не так різко, то нога все одно буде відчувати удари гальмівної педалі. Все це можна пояснити таким чином: при попаданні в систему повітря гідравлічна рідина вже не є «практично нестисливої», так як вона «розбавлена» повітряними бульбашками, які і дають ефект «провалу» в тиску тієї чи іншої гідравлічної гілки. Під час «провалу» на якомусь колесі - воно блокується колодками, в той час коли інше колесо працює без «провалу».
Система вже розбалансована, але ECU намагається працювати за встановленим алгоритмом, в якому не передбачена така незрозуміла ситуація, як наявність повітряних бульбашок в рідині, які і «провалюють» систему як їм заманеться ... Всі ці удари гальмівної педалі в ногу - і є спроба «мізків »впоратися з нештатної ситуацією.
Починаємо прокачувати систему з далекого колеса від гідравлічного модулятора. Все як завжди - знімаємо гумовий ковпачок з клапана, приєднуємо до нього прозорий шланг, опускаємо в ємність з гідравлічною рідиною і відкручуємо (ключ на 10) клапан.
Після цього:
- Включаємо запалювання;
- Натискаємо до упору гальмівну педаль (друга людина);
- Дивимося на кінець шланга - звідти йдуть бульбашки повітря;
- Вимикаємо запалювання.
Ну і, природно, намагайтеся при кожному зручному випадку (при заміні, наприклад, гальмівних колодок) робити профілактику датчиків, тобто очищенні їх від бруду і металевого сміття, який "намагається" прімагнітілась.