Штукатурка стін - один з найважливіших етапів ремонтних робіт, що дозволяє отримати практично ідеально рівні і вертикальні поверхні. Незалежно від того, чим в результаті будуть покриті стіни - фарбою, шпалерами, плиткою або панелями, все це довго протримається і залишить гарне зовнішнє враження, тільки якщо основа буде рівною і міцною. І досягти цього можна за допомогою штукатурення, яке цілком реально власними руками.
Отже, навіщо взагалі потрібна штукатурка і що вона дасть?
Штукатурні роботи необхідні для вирівнювання поверхні стін по горизонталі. Для цього використовується метод роботи по маяках. Все, встановлені по одній зі стін, маяки повинні легко примикати до натягнутою з кута в кут нитки. В інтернеті поширилося досить багато прикладів, які показують роботу без застосування маяків. Треба сказати про те, що така технологія не повинна використовуватися, так як без маяків абсолютно неможливо витримати єдину площину оштукатуреній поверхні. 2-х або 3-х-метрове правило не допоможе вирівняти в одній площині 7-10-метрову стіну. А якщо в стіні є дверний проріз, то це завдання стає тим більш нездійсненним.
Виконана по маяках штукатурка задасть стін і ідеальний вертикальний рівень. Це важлива деталь для монтажу натяжних стель, розміщення меблів і т.д. Також без маяків обштукатурити і виставити стіни з чималою висотою неможливо.
Штукатурка допоможе зробити абсолютно рівній ширину дверних прорізів по обидва боки. Тільки в цьому випадку дверні коробки встановляться по відношенню до площини стін рівно.
Штукатурка дозволяє задавати геометрію приміщення, отримувати кути, виконані строго під 90 градусів, робити паралельними стіни в вузьких просторах. Крім того, під штукатурним шаром можна приховати виступаючі дроти електропроводки, систем кондиціонування і т.п.
Високоякісна штукатурка дозволяє заощадити на шпатлевке, перед наклеюванням шпалер такі стіни не вимагають значної підготовки.
Невеликі нерівності стін можуть бути усунені за допомогою шпаклівки. Однак якщо вони перевищують 5 міліметрів, це спосіб виявиться занадто дорогим. Саме тому спочатку виконується штукатурка стін.
Чим штукатурити стіни?
Штукатурка буває декількох видів: гіпсова, цементно-піщана, цементно-вапняна. Кожна з них має як мінуси, так і плюси.
- Гіпсова. Оптимальна для робіт всередині приміщень. Зручна в обігу, міцно приклеюється до поверхні стін. Актуальна, якщо необхідна товщина не перевищує 5 сантиметрів. Якщо необхідна більша вирівнювання, то краще скористатися обшивкою стін гіпсокартоном.
- Цементно-вапняна. Кращий варіант використання - штукатурні роботи з великими площами. Така ж, як і гіпсова, тепла, але вартість її на порядок дешевше.
- Цементно-піщана. Холодна і важка штукатурка. Хороша тільки для штукатурки фасадів. Працювати з нею всередині приміщень і незручно і економічно не вигідно.
Перш ніж приступити до робіт, слід врахувати деякі нюанси, які потім виправляти буде пізно.
Гладка штукатурка повинна наноситися двома, а то й трьома шарами. Вапняна і цементна штукатурка - в один шар необхідної товщини. Потім поверхню вирівнюється теркою. При утворенні западин і нерівностей вони заповнюються розчином і потім збризкують водою і затираються. Для того, щоб отримати більш гладку поверхню, штукатурку можна протирати загорнутим в сукно бруском. В цьому випадку необхідно нанести ще один шар в 4 міліметри, а при затирання кропити стіну вапняним молоком.
Часто штукатурка робиться занадто «худої». В цьому випадку схвативаемость стіни і штукатурки вийде дуже поганий, а штукатурка буде порошити, шпалери і фарба будуть погано триматися на такій стіні. Причиною стає недолік в'яжучого - вапна.
У той же час, якщо розчин зробити занадто «жирним», додати в'яжучого більше необхідного, також вийде штукатурка дуже поганої якості, вона почне розтріскуватися. У тріщини проникне волога і рано чи пізно покриття почне руйнуватися.
Не можна наносити на бетонну поверхню гіпсові розчини. Гіпс і цемент вступлять один з одним у взаємодію, відбудеться хімічна реакція, штукатурка вздуется, а потім відпаде. Щоб уникнути подібних наслідків на стіну повинен бути нанесений вапняний розчин з приблизною товщиною в 4 міліметри.
Також не можна наносити вапняні розчини на гіпсові поверхні. При висиханні гіпс розшириться, а розчин дасть усадку, вони відшаруються один від одного, в результаті зовнішній шар відпаде.
Часто штукатурка може бути пошкоджена під час електромонтажних робіт. Тому самі дроти або трубки для них перед оштукатурюванням повинні бути розміщені в пророблених в стінах канавках і закріплені гіпсом. Так само закріплюються і дерев'яні вставки, необхідні для підвіски освітлювальних приладів. Гіпс дуже швидко схоплюється і отримує необхідну міцність.
Монтаж опалювального обладнання при проводці через перекриття або при кріпленні до стін також відбувається із застосуванням гіпсу. Найбільша помилка - укладання опалювальних труб в перекриття або стіни без обсадних втулок. Отвори закладаються штукатуркою, але вона зберігається лише до початку опалювального сезону. Труби під впливом тепла починають розширюватися, штукатурка не витримує тиску і розтріскується. Також, крім тріщин, викликаних підвищенням температури, труби, (якщо вони не пластикові, а металеві) почнуть іржавіти, якщо вони зафіксовані гіпсовим розчином. Гіпс вбирає вологу і передає її металу. Це призводить до появи проступають через побілку іржавих плям, а іноді і до виходу труб з ладу.
Штукатурка, нанесена на стіни, стає міцною і твердне через певний час. Якщо намагатися прискорити цей процес, розчин може растрескаться і поверхня зруйнується. Другий шар наноситься тільки після висихання першого, інакше обидва шару можуть від стіни відпасти. Крім тепла для висихання штукатурки потрібно містить вуглекислий газ свіже повітря. Якщо його недостатньо, то штукатурка висохне, але не затвердіє.
Під час перепланування своїми руками може бути використаний цегла, який раніше вже використовувався. І якщо в таку кладку потраплять цеглини, колись стояли в комині, це викличе появу коричневих плям від вбереться раніше дьогтю і сажі. Побілка або шпалери будуть пошкоджені, а виправити становище допоможе тільки заміна такого цегли.
Добре штукатурка прилипає до цегляних стін. А ось бетонні поверхні, особливо виконані за допомогою металевої або дерев'яної опалубки, більш гладка і менш вологоємна. Тому перед штукатуркою бетону, особливо на збірних залізобетонних перекриттях, поверхня повинна бути покропить тонким шаром рідкого цементного молока - це додасть необхідну шорсткість. Якщо ж цього не зробити, то згодом штукатурка може відшаруватися і відпасти.
У перекриттях часто використовуються металеві балки. В такому випадку перед тим, як нанести штукатурний розчин, на балку наноситься шар бетону в 2-3 сантиметри на металевій сітці.
Цементна штукатурка може растрескаться тоді, коли вона випрасуваний металевої гладилкою. Поверхня покривається кіркою з одного цементу. Усадка верхнього шару перевищить усадку внутрішніх шарів, штукатурка потріскається і відпаде. Така штукатурка не руйнується, якщо її постійно зволожувати.
Дерев'яні поверхні не оштукатуриваются - до деревини штукатурка не прилипає. Якщо це необхідно, стіни з дерева повинні бути обшиті парою шарів дранки.
Штукатурка обсипається, коли її наносять на замерзлу стіну або якщо сам розчин замерз під час нанесення.
Застосування армуючих сіток і стрічок
Для тог, щоб захистити поверхню від тріщин, використовуються армуючі сітки і армуючі стрічки. Їх призначення - попередження поверхні від локальних тріщин, тріщин на стиках панелей, листів гіпсокартону, місцях примикання стель і стін.
Сітки збільшують механічну міцність і довговічність оштукатурених площ. Являють собою матеріали, виготовлені на базальтової основі або перевиті спеціальним чином склонитки, просочені щелочестойким складом. Без просочення термін їх експлуатації не вище 28 днів. Осередок сітки не може бути менше 5х5 міліметрів. В процесі робіт сітка утапливается (але не наклеюється!) В укривочний шар приблизно на 5 міліметрів. Полотна укладаються з нахлестом в 10 сантиметрів. Після цього армована поверхня покривається заключним шаром штукатурки.
Армовані стрічки виготовляються з термоскріплення полотна. Можуть проводитися з лавсану або поліпропілену.
Хтось може сказати, що грунтовка стін перед покриттям їх штукатуркою необов'язкова. З цим можна погодитися, але тільки в тому випадку, якщо кінцевий результат не надто хвилює.
Необов'язково гарантувати зовнішні стіни при використанні цементно-піщаними сумішами, в цьому випадку досить змочувати стіну водою. Але у всіх інших випадках не повинно виникати питання, чи користуватися ґрунтовкою? Грунтовка проникає в основу і гарантує відмінну її зчеплення з наступним шаром, усуває недоліки підстави.
- Адгезивная грунтовка застосовується для посилення зчеплення між шарами обробки. Після їх нанесення навіть на гладку і ідеально рівну поверхню міцна зчіпка буде забезпечена.
- Праймер-грунтовка використовується при зміцненні шару перед тим, як буде завдано наступний.
Перед тим, як будуть нанесені товсті шари штукатурки, застосовуються грунтовки глибокого проникнення.
У різних видів грунтовки різняться властивості, але залишаються загальні функції:
- зміцнення пористих підстав;
- рівномірний висихання штукатурки;
- посилення зчеплення шарів;
- знежирення поверхні і видалення пилу;
- зменшення гігроскопічності підстави.
Крім того, грунтовка збільшує коефіцієнт зносостійкості і захищає матеріал від впливу навколишнього середовища. Вони запобігають сповзання штукатурки і покращують її пластичність. Ще один важливий фактор застосування грунтовки - зниження витрати матеріалів.
Вибір грунтовки залежить від ступеня пористості підстави. Грунтовка з високими адгезивними властивостями підійде для щільних і малопористих підстав. Пухка, пориста поверхня посилюється ґрунтовкою глибокого проникнення. Грунтовки-універсали підходять для стін з середньою пористістю. Щільні підстави, що не вбирають вологу, обробляються грунтовками на мінеральній основі типу «Бетоконтакт».
Грунтування проводиться на сухі і чисті поверхні. Грунтовка може наноситися:
Під час нанесення складу краскопультом форсунка повинна знаходитися перпендикулярно до поверхні, переміщатися круговими рухами. Не повинно залишатися пропусків або повторного нанесення. Відстань між форсункою і стіною - 1 метр. Якщо він збільшується або зменшується, зростає витрата грунтовки.
Нанесення грунту кистями проводиться перехресними рухами, спочатку уздовж стін, перпендикулярно основи, потім вертикально.
Валик спочатку віджимається - прокочується по ванні, а потім під кутом 45 ° приставляється до поверхні і прокочується по ній зверху вниз.
Штукатурка стін своїми руками
Для виконання робіт знадобляться:
- будівельний шпатель;
- штукатурний прутами;
- маяковий профіль;
- міксер для підготовки будівельних сумішей;
- валик;
- рівень і схил;
- правило;
- наждачний папір.
Перш за все (ще до грунтування) повинні бути збиті всі виступаючі частини розчину між цеглою. Після цього, за допомогою правила і рівня, знаходиться сама виступає на стіні точка. У цьому місці товщина штукатурки буде відступати приблизно на 5 міліметрів то підстави. З урахуванням цього значення вираховується максимальна товщина штукатурки, яка необхідна для вирівнювання стіни. При показнику товщини понад допустимої для одного шару (30 міліметрів), оштукатуривать стіну доведеться в кілька шарів.
Відразу всю стіну вирівняти не вдасться, тому її площа повинна бути розділена приблизно на метрові ділянки за допомогою маяків. Маяки можуть виставлятися від найбільш виступаючого місця або від кута. Маяк може бути металевим або розчинним. Розглянемо створення останніх.
У чисту ємність наливається вода і засипається обрана для штукатурки суміш. Співвідношення води і суміші залежить від обраного матеріалу. Розмішується все це дрилем зі спеціальною мішалкою. У результаті повинна вийти однорідна консистенція, яка залишається на кілька хвилин і знову розмішати. Розчин готується з розрахунку обсягу, необхідного для 20-30-хвилинної роботи. В іншому випадку надлишок розчину почне схоплюватися.
Шпателем наноситься розчин на місце майбутнього маяка. Ширина смуги - близько 2-х сантиметрів з кожного боку. Розчин вирівнюється правилом.
За допомогою рівня вирівнюється вертикаль і горизонталь, подвівается правило. Надлишки розчину прибираються правилом по обидва боки, в результаті виходить готовий маяк. Точно також готуються всі інші маяки.
Після того, як підготовлені маяки висохнуть, відповідно до інструкції готується розчин для штукатурки. Між маяками на ділянці 50 сантиметрів накидається суміш. Накидають шар повинен перевищувати висоту маяків.
До речі, штукатурка саме накидається на стіну, вдавлюється в неї силою удару, так вона заповнює будь-які западини і тріщини.
Після нанесення шару на ділянку, навколишній маяк, по іншим маяках цей шар правилом витягується вгору. Надлишки розчину знімаються шпателем і кидаються назад. Таким же чином штукатуриться вся площа стіни. Якщо буде використовуватися армована сітка (що бажано), то після її вдавлення необхідно поверх нанести ще один, не обов'язково товстий шар штукатурки. Тому слід розрахувати, в який момент використовувати сітку. Сам по собі процес штукатурки стін не складний навіть для тих, хто жодного разу не виконував подібну роботу. Дуже важливо, щоб штукатурка до початку наступних робіт остаточно висохла і затверділа
Після нанесення всіх шарів штукатурки і її висихання необхідно вирівняти залишилися нерівності. Це робиться за допомогою фінішної шпаклівки. Вона може наноситися сталевим шпателем або методом напилення. Перед нанесенням фінішної шпаклівки штукатурка повинна бути прогрунтована. Метод грунтовки вибирається самостійно і залежить від обраного матеріалу.
Шпаклівка також готується із сухої суміші і води відповідно до інструкції виробника і перемішується дрилем до однорідної маси. Отриманий розчин може бути використаний протягом досить довгого часу (близько 24 годин). На робочий шпатель розчин укладається іншим, маленьким шпателем. Робочий шпатель прикладається до стіни під кутом приблизно в 60 °, проводиться уздовж поверхні. Шпаклівка розподіляється рівномірно, кут нахилу шпателя поступово зменшується. Для того, щоб розчин наносився більш рівномірно, горизонтальні мазки повинні чергуватися з вертикальними. Надлишки шпаклівки знімаються і використовуються заново.
Приблизно через 24 години, після остаточного висихання шпаклівки, стіна може бути відшліфована або спеціальною сіткою на шліфувальному бруску, або звичайною наждачним папером. Шліфування проводиться круговими рухами.
Після закінчення шліфування, виходить стіна, готова для будь-якого подальшого оздоблення.
Слід враховувати, яка саме обробка буде фінішної. Так, наприклад, декоративна штукатурка не вимагає шпаклівки та шліфування - вона сама приховає дрібні нерівності стін.