Міняємо шиферну покрівлю на профнастил
Ви вирішили замінити свою важку шиферну покрівлю на більш легкий сучасний матеріал? Не поспішайте наймати дорогих професійних покрівельників. З цієї статті ви дізнаєтеся, як своїми силами виконати всі покрівельні роботи. До недавнього часу основним покрівельним матеріалом вважалися винайдені ще в далекому 1901 році азбестоцементні листи шиферу. Така «вічна» покрівля відповідала всім необхідним якостям, актуальним в той час, але володіла і один суттєвий недолік - значну вагу. Сьогодні з приходом на ринок нових покрівельних матеріалів, шифер стрімко здає свої позиції. Населення масово перекриває покрівлі ондулином, профнастилом або ж металочерепицею. При цьому найняті будівельні бригади, щоб збільшити кошторисну вартість робіт, а також полегшити собі життя, часто переконують замовника проводити повний демонтаж і виготовляти дах з нуля. Інші ж вважають, що достатньо просто зняти старий покрівельний матеріал і можна сміливо укладати більш сучасний. Правда, як завжди, лежить десь посередині. Спробуємо пояснити, як потрібно поступати насправді.
Демонтажні роботи
Важливо: Навіть якщо синоптики дали добро, все одно запасіться плівкою, брезентом або іншою гідроізоляцією.
Для демонтажу нам знадобиться обценьками, дерев'яний брусок, мотузки і пару гачків товщиною з шиферний цвях, а також два напрямних бруса, які послужать для безпечного підйому і спуску покрівельних матеріалів.
Починати демонтаж слід у зворотній послідовності до монтажу, тобто першим знімаємо коник, потім верхній ряд шиферу, і так до голої обрешітки. Цвяхи витягуємо за допомогою обценьок, підклавши в місце упору останнього дерев'яний брусок. Спускати азбестоцементні листи слід по дерев'яних напрямних, зачепивши їх попередньо за виконані цвяхами отвори гачками. Спускати шифер просто по мотузці - небезпечно.
Не прагніть демонтувати шифер з усією даху відразу, якщо бригада невелика і перекрити покрівлю ви за один день не встигаєте, замінюйте поетапно, відремонтувавши спочатку один скат, потім наступний.
Слідом за шифером виробляємо і демонтаж старої обрешітки, залишаючи на площині тільки голу систему крокв.
Ремонт кроквяної системи
Оскільки вимоги до площини у шиферу і профнастилу різні (для монтажу профнастилу потрібно ідеально рівна поверхня), будемо цю площину будувати.
Для початку потрібно звернути увагу на стан крайніх кроквяних брусів і на наявність площині в цілому. Для цього в усіх чотирьох кутах ремонтованого нами ската на кроквах закручуємо шурупи так, щоб всі 4 капелюшки були докручени на 3 см до бруса. З кутка в куток по діагоналі, а також уздовж крокв натягуємо шнурівку. Перевіряючи таким чином, рівна чи площину, і чи немає горба на дерев'яній конструкції. Натягнуті по діагоналі нитки повинні ледь торкатися один одного в місці перетину. Якщо площину відсутня, будуємо її, викручуючи (проте, не закручуючи) необхідні саморези.Дальше, орієнтуючись на побудовану нами площину, вирівнюємо крокви обрізний дошкою, підшиваючи її до бруса болтовим з'єднанням.
Тепер, використовуючи крайні крокви як маяки, натягуємо між ними шнурівки з кроком в 1,5-2 м і проводимо ревізію решті кроквяної системи. При необхідності проводимо вирівнювання крокв обрізний дошкою, а в разі сильного пошкодження дерева виробляємо повну їх заміну. У будь-якому випадку з такою роботою без особливих трудовитрат впораються 2 людини, які просто мають навички поводження з будівельним інструментом, тоді як на виготовлення нової кроквяної системи потрібні сили цілої будівельної бригади за участю дійсно професіоналів в покрівельній справі.
виготовлення обрешітки
Наступний етап - це укладання гідроізоляційної мембрани. Вона укладається горизонтально поверх крокв, починаючи знизу і піднімаючись до коника. Гідроізоляція повинна лягати внахлест, щоб вода стікала по ній. Плівку прибиваємо до крокв за допомогою степлера.
Важливо: Не можна укладати гідроізоляцію «внатяжку», вона повинна злегка провисати, тим самим збільшуючи розмір вентильованого простору.
Паралельно з гідробар'єром монтуємо обрешітку. Якщо цього не зробити, потім виникнуть проблеми з тим, як потрапити на площину кроквяної системи, не пошкодивши при цьому гідроізоляційну мембрану.
Монтаж обрешітки починається з монтажу опорного бруса (50х40 мм), який кріпиться поверх гідроізоляційної плівки по всій довжині крокв. Для монтажу використовуємо саморіз 4,2х75. Крок монтажу 35-40 см. Необов'язково використовувати брус довгою на всю стропіліни, цілком підійдуть заготовки по 1-1,5 м.
Для поперечної обрешітки підійде обрізні «шалівка» - дошка розміром 25х150 мм. Монтаж починаємо з самого карниза і закінчуючи коником. Перша і остання дошка повинні йти по самим краях крокв, інші розташовуватися з кроком в 450 мм, тобто між дошками потрібно встановлювати 30 сантиметровий шаблон (решетування розрахована для профнастилу марки С21, для інших видів заліза і крок обрешітки буде інший) .Коли з обрешетуванням закінчено, переходимо на другий скат. Там також проводимо всі вищеописані операції. Відмінність полягає лише в монтажі останньої конькової дошки. Вона повинна накривати відповідну дошку протилежної ската, для цього останню подстругівают за допомогою електрорубанка. Обидві дошки захищають одним шматком гідроізоляційної мембрани, закріплюючи її степлером.
В останню чергу монтуємо вітрову дошку. Вона кріпиться в торець обрешітки і повинна виступати вище неї на висоту хвилі профнастилу, можна на пару міліметрів нижче.
монтаж профнастилу
Коли робота з деревом завершена, можна приступити безпосередньо до монтажу профнастилу. Добре б придбати його розміром, рівним довжині ската. Це відстань від коника до кінця стропіліни, плюс ще 5-8 см.
Листи акуратно знімають з пачки і подають на дах по похилих напрямних брусів, для зручності в тій частині листа, що буде накриватися коником, у зовнішній хвилі можна виконати пару отворів для гачків.
Важливо: Листи профнастилу з пачки потрібно саме знімати, а не стягувати. Полімерне покриття дуже легко подряпати.
Перший лист виставляють дуже ретельно. Від нього буде залежати, як ляже все інше залізо. Для цього до крайніх крокв прикручуємо прапорці, невеликі рейки 20-30 см в довжину, які встановлюються в одній площині зі кроквяної системою і на 10-15 см виступають за її межі. На відстані 5-8 сантиметрів від карниза в таку рейку закручується строго перпендикулярно саморіз так, щоб його капелюшок була вище висоти хвилі профнастилу. Далі між двома крайніми прапорцями по висоті хвилі металевого листа натягуємо шнурівку. У разі її провисання прапорці можна дублювати. Рівне на нитку, виставляти залізо набагато проще.Важно: Будь-яка підрізування профнастилу повинна здійснюватися з боку коника, з боку карниза повинен бути тільки заводський зріз.
Профнастил монтується до обрешітки за допомогою шурупів з прессшайбою з розрахунку 6-8 шт / м3. Місця кріплення корисно розрахувати і намітити ще на землі.
Важливо: Самонарізи закручуємо без фанатизму, прессшайбою повинна притиснути залізо до обрешітки, але при цьому не сильно деформуватися.
Монтуємо вітрові куточки і коник. Набагато простіше ці роботи виконати відразу, ніж потім лазити по слизькому залозу, з ризиком його пом'яти або ж подряпати. Для закріплення коника використовуються довгі бури з прессшайбою, здатні прошити товщину профнастилу і закріпитися в дереві. Монтаж проводиться через зовнішню хвилю.
Важливо: Всі висотні роботи проводяться тільки з використанням страховки і при хорошому самопочутті майстра. Порушення цих простих правил може призвести до трагічних наслідків.